Серед мереживних рослин зустрічаються:
- Повернення кімнатних колеусів, або Нове життя декоративної крапивки Колись дуже популярні під ім'ям кімнатної крапивки, а потім усіма забуті, колеуси сьогодні - одні з найяскравіших садових і кімнатних рослин. Принаймні, серед літників. Вони не дарма вважаються зірками першої величини для тих, хто шукає, насамперед, нестандартні забарвлення. Прості у вирощуванні, але не настільки не вимогливі, щоб підходити всім, колеуси очікують постійного контролю і дуже швидко втрачають свою декоративність. Але якщо про них дбати, кущики з оксамитового неповторного листя легко затьмарить будь-якого конкурента. Колеус - опис рослини Приналежність колеусів до декоративно-листяних рослин незаперЦибуля-слизун - корисна і смачна прикраса саду Рід луків (аліумів) дуже широкий і різноманітний. Навіть відомий Очитники в саду - види і сорти, догляд, розмноження Зовнішність очитків знайома всім. Це улюблені садові суккуленти далеко не скромного розміру, витривалі, майже не потребують догляду, здатні вирішувати будь-які декоративні завдання. Всі очитки сприймаються як майже однакові рослини, хоча насправді під очитками мають на увазі представників не однієї, а двох родів рослин - справжніх седумів і очитників, або Хілотелефіумів. Коли справа доходить до офіційної ботанічної класифікації, з очитниками та їх відмінностями від очитків розібратися непросто. Але зате в правилах їх вирощування немає ніяких складнощів. Опис садових осередків Плутанина, характерна для класифікації садових очитків, багато в чому пов'язана тільки з вітчизняними традиціями. У західній культурі, де використовують видові ботанічні імена, очитники-хілотелефіуми і очитки-седуми розрізняють без зусиль. Але це нітрохи не спрощує вибору рослин і не змінює ситуацію, в якій очитки та очитники розглядаються майже як ідентичні культури. Багато вчених вважають очитники підродом у роду Седумів, хоча сучасні класифікації виділяють їх в окремий і цілком самостійний рід рослин. Зовні розрізнити очитки і очитники дуже складно. Різниці майже не видно неозброєним поглядом, а складні ознаки для визначення деталей будови втечі, краю листя і форми квіток не несуть жодної користі для практикуючих квітникарів. Фактично, очитники - це куди більш великі і яскраві за забарвленням високорослі, утворюючі куртинки і заросли, рясноцвітучі рослини, ефектні, кидкі і, найчастіше, більш пишно зростаючі. Але видима і надійна ознака, за якою відрізняють очитники від седумів, тільки одна - форма квітки. У очитників квітки дзвіночкові, а ось біля очитків-седумів - зірчасті. Правда, в щільних щитках суцвіттів різниця майже непомітна, але варто придивитися ближче - і відмінності досить примітні. Є й інші характеристики, які виділяють очитники від седумів: • у них стебли деревніють біля основи; • край листя не має вираженої зубчастості, часто і зовсім листя цільне; • листя у очитників завжди сидять супротивно або в мутовках (у видів, у яких на верхівці втечі листя розташовані чергово, вони все одно переходять у супротивні нижні пари); • у низькорослих видів стеблі піднімаються, дуговидно згинаючись, а у високих - прямі, прості і міцні; • палітра забарвлення квіток включає білі, рожеві, бузкові, пурпурові, червонувато-рожеві варіанти з холодними, а не теплими відтінками. Є чимало плутанини і з назвами. Очитники часто називають просто телефіумами - за видовою назвою заячої капусти або очитка телефіуму (Sedum telephium), який довгий час вважався візитною карткою очитників. Але седум телефіум належить саме до очитків, а очитники з ботанічного імені - хілотелефіуми, хоча скорочений варіант телефіум все також популярний. Назву очитники отримали від грецького «telephion», воно згадувалися ще в Стародавній Греції як одна з найбільш цінних болезаспокійливих і приголомшливо товстолистих рослин. Очитники представляють сімейство Толстянкових (Crassulaceae). У природі вони зустрічаються по всій Євразії і Північній Америці, особливо широко представлені в Китаї. Очитники - трав'янисті суккулентні багаторічники, напівкустарники і чагарники, які легко впізнаються за м'ясистим, товстим листям, що запасають воду. Потужні і товсті, досить короткі корені не вражають розмірами і глибиною залягання, але формують досить розгалужену мережу харчування. У багатьох очитників коріння втовщені до веретеноподібних і навіть клубневидних. Втечі у всіх очитників деревніють біля основи, у багатьох рослин частково зберігаються на зиму, хоча домінують види, у яких повністю відмирає надземна частина. Молоді втечі гладкі і ніжні, з віком покриваються чешуйками і грубіють. Нові гілочки ростуть з бічних нирок, які закладаються в попередньому році. Зелень очитників майже нічим не відрізняється від зелені седумів. Супротивні, іноді розташовані нагорі втечі по черзі, плоскі, голі, м'ясисті, овальні або яйцевидно-ланцетні листки з цільним або неясно-зубчастим краєм створюють густу листову подушку. Забарвлення зелені у очитників завжди світле - від яскравого салатового до холодних сизуватих відтінків, які листя набувають завдяки восковій поверхні і чешуйкам. Цвітіння очитників досить масивне. Нагорі втечі розпускаються щиткоглядні, аж до парасолькоглядних, щільні, багатоквіткові суцвіття. Дрібні квітки дзвіночкової форми з майже зрослими чашелістиками і вільними пелюстками дрібні, в зеві легко розгледіти короткі, зрослися з вінчиком тичинки. Після цвітіння утворюються багатосім'яні листівки з прямими, сидячими плодолистиками. Види і сорти очитників Незважаючи на те, що число видів у роду Очитники перевищує три десятки, в садовій культурі використовують тільки найбільш ефектні рослини з яскравим і масивним цвітінням. До кращих садових видів очитників зараховують: Очитник блідий (Hylotelephium pallescens) - середньошаровий і дуже потужний вид очитників з прямими втечами заввишки близько 50-60 см, що формують досить розлогі кущі. Сидяче яйцевидне листя чергово-супротивне (зверху вниз, до 7 см в довжину і до 3-х см в ширину). Клиновидна основа, цільний або злегка хвилястий край підкреслені цікавими нерівномірними бурими плямами на світлій поверхні м'ясистого листя. Складні щитки суцвітей у діаметрі здатні досягти 13 см. Білі або червонуваті квітки поступово вицвітають, пропонуючи помилуватися на акварельну зміну забарвлення з липня і до вересня. Очитник біло-рожевий (Hylotelephium erythrostictum) - трав'янистий багаторічник, що створює стрункі куртинки з міцних, прямих, простих втечі висотою від 30 до 70 см. Супротивні внизу стеблів листя переходять у чергові нагорі втечі. Яйцевидне листя злегка подовжується нагорі пагонів, красується несиметричною виїмчастістю по краю, при довжині до 9 см вони обмежуються в ширину 4-ма см. Густі щитки суцвітей з сантиметровими квітками виділяються блідо-рожевим забарвленням і наявністю п'яти загострено-ланцетних пелюсток. Період цвітіння триває з липня до вересня. Крім базової рослини, є кілька декоративних форм з строкатими або прикрашеними каємками листям - медіо-варієгатум з кремовою серединкою листа і салатово-білими квітками і сорт «Frosty Morn» з білокаймленим листям і білими, що рожевіють тільки при повному розпусканні квітками. Очитник видний (Hylotelephium spectabile) - півметровий багаторічник з незвичайним клубневидним корінням і прямими, що створюють подушковидні кущики втечами. Сидяче овальне листя зібрано в мутовки або розташовані попарно, зі слабо вираженим зубчастим краєм. Зелень приглушеного голубувато-сізо-зеленого забарвлення. Суцвіття вкривають кущики майже суцільною подушкою. Сантиметрові квітки з сильно загостреними пелюстками і довгими тичинками, що додають суцвіттям пухнастість, зібрані в складні щільні щитки. У цих очитників яскраві, рожеві з ліловими відтінками забарвлення. Зацвітають вони пізно, з вересня, радуючи квітами до приморозків. У цього виду очитників є чимало цікавих сортів - строкато-рожевий "Brilliant", білоцвітні "Snow Queen", "Iceberg" і "Stardust", пурпуровий "Carmen", червоний "Meteor", сіролистий з мідними суцвіттями " Очитник помилковоступний (Hylotelephium pseudospectabile) - великий, але не дуже розростається в ширину вид з м'ясистим веретеноподібним корінням. При висоті до 60 см цей очитник дивує нечисленними та ідеально простими втечами. Міждузла майже завжди довша за листя. Вони супротивні або розташовані по 3-4 шт. в мутовках, сидячі, ланцетно-яйцевидні, до 7 см в довжину при вдвічі меншій ширині. Цільний край і притуплена верхівка підкреслюють красу форми. Складні щитки плоскі, до 7 см в діаметрі. Червонуваті квітки з ланцетними пелюстками дивують промовцями з вінчика рожево-ліловими тичинками. Це осінній вид, стрункий і броський. Очитник мутівчастий (Hylotelephium verticillatum) - один з найбільш рано зацвітаючих видів, що радує біло-зеленими щитками суцвіттів ще в середині літа. Тонке коріння і мінливі, прямі, прості втечі, які в залежності від умов можуть обмежитися півметровою висотою, а можуть витягнутися і до майже 2-х метрів, створюють цікаві на вид куртинки. Листя зібрано в мутовки або розташовані супротивно, у довжину воно виростає до 8 см. Завдяки вкороченим міждузлиям рослина здається густо обличим. Очитник живородний (Hylotelephium viviparum) - набагато більш скромний вид з одиночними або нечисленними втечами висотою до 60 см. Листя зібрано по 3 або 4 шт. в мутовки, сидячі, яйцевидно-витягнуті, до 4-х см в довжину при ширині трохи більше 1 см, край дрібнозу Відрізняється від інших очитників більш помітним жилкуванням на листових пластинах. Пазушні білуваті нирки м'ясисті, суцвіття щиткоглядні, квітки біло-жовто-зелені. Цей вид здається майже диким і зацвітає напередодні осені. Очитник Татаринова (Hylotelephium tatarinowii) - найбільш компактний з хілотелефіумів, рослина заввишки всього до 15 см, активно розростається в ширину і формує густі кущики з прямих густооблікових пагонів. Листя нагорі розташовані по черзі, ланцетні, сидять на помилкових черенках. Суцвіття діаметром до 5 см у вигляді плоских щитків складаються з червонуватих, з біло-пурпуровими тичинками квіток. Зацвітає рослина рано, в середині літа, зазвичай до осені вона вже відцвітає. У продажу все частіше зустрічаються гібридні очитники (позначаються вони як Hylotelephium hybridum або Hylotelephium hybrids) - сорти з різнофарбованими, часто плямистими або поступово червоніючими листям і всіма варіантами біло-рожевих забарвлень суцвітей. Очитники в дизайні саду Очитники, завдяки більш рясному цвітінню і світлій пишній зелені, вважаються одними з кращих пізньоцвітучих акцентів для прикрашання квітників. Світле листя приємно контрастує з будь-якими іншими культурами, рослини зберігають декоративність від моменту відростання молодого листя навесні і до кінця сезону. Вони підходять для різних садових композицій: • класичних квітників; • природних композицій; • рабаток; • міксбордерів; • моноколірників з різними видами очитників або різними сортами седумів і очитників; • бордюрів, у тому числі і змішаних; • осінніх квітників; • масивів на схилах або терасах. Їх можна висаджувати також в якості осіннього акценту в композиціях з безперервним цвітінням. Очитники - чудова пара для великих валунів. Краса їхнього запасаючого листя і розкішних суцвітей немов по-новому розкриває текстуру каменю. Вони підійдуть як для складних групових композицій, так і для одиночних акцентів в ракаріях і на альпійських гірках. Чудово підкреслюють очитники тераси і різні рівні в альпінаріях. Очитники - відмінні багаторічники для прикрашання квіточниць, створення мобільних рокаріїв, альпінаріїв і горщічних садів. Сортові очитники - чудові кандидати на зрізку. Вони дуже довго стоять у букетах і незамінні для осінніх аранжувань. Партнери для очитників підбираються за тими ж принципами, що і для високих видів седумів. Вони чудово поєднуються з більшістю трав'янистих багаторічників, але не тільки. Вони чудово виглядають у компанії багаторічних астр і хризантем, ехінацеї, декоративних злаків від міскантуса до проса і хаконехлоа, поєднуються з гейхерами, манжетками, шалфеями, чистцем, душицею, рудбекіями, лофантами, хостами, лілейниками. Очитники несподівано добре комбінуються з хвойними, особливо стелючими і карликовими сортами, і по-особливому розкривають красу поруч з бересклетами, ґрунтовопокровними трояндами, спіреями, барбарисами та іншими декоративними чагарниками. Умови вирощування для очитників За вимогами до умов вирощування очитники багато в чому схожі на очитки, але за одним винятком - серед хілотелефіумів немає рослин, які могли б добре розвиватися на бідному ґрунті. Очитники - сонцелюбні рослини, які не варто висаджувати в притенінні. Навіть невеликий затінення може позначитися на інтенсивності цвітіння, хоча найсерйозніший вплив інтенсивність світла справляє на забарвлення листя - на повному сонці вона яскрава, світла, засліплювально контрастує з іншими рослинами, з повним проявом характерних тонів і легким почервонінням. Очитники не можна висаджувати під деревами і дуже великими листопадними чагарниками, але зате ці рослини абсолютно не бояться протягів і забрудненого середовища. На відміну від деяких видів очитків, очитники всі без винятку віддають перевагу поживним ґрунтам (як і високорослі седуми). Оптимальним для них вважається опрацьований, поживний, пухкий і якісний суглинок. Найкраще рослини реагують на органічні добрива, які вносять у ґрунт при перекопуванні - компост або перегной. Повні мінеральні добрива в ґрунт для очитників не вносять. Ущільнений ґрунт, ризик застою води і погана водопроникність вимагають закладення дренажу та корекції складу ґрунту піском. Очитники пересаджують і розділяють з частотою 1 раз на 5 років. Найкраще при цьому орієнтуватися на темпи зростання і початок втрати декоративності куртинок, у тому числі на оголення центру зрослих кущів або погіршення цвітіння. Замість поділу можна видаляти старі втечі та сухі частини і підсипати свіжий субстрат, злегка окучуючи рослини для поліпшення розвитку молодих втечі. Догляд за очитниками Очитники практично не вимагають відходу. Фактично, можна обійтися без будь-яких процедур, крім своєчасного омолодження, якщо не хочуть домогтися від рослин найефектнішого цвітіння. Всі без винятку очитники можуть стати рясно квітучими осінніми акцентами. Але пишність цвітіння і розміри щитків безпосередньо залежать від вологості ґрунту. Кілька додаткових поливів у посуху, що дозволяють створити стабільні умови без екстремальних явищ - ось і все, що потрібно очитникам. При нормальній погоді вони поливів не потребують, за винятком тільки що висаджених рослин. Підгодівлі для рослин проводять 1 раз на рік, ранньої весни. Відмінно підійдуть змішані органомінеральні добрива або внесення органічних і азотних добрив. Дозування варто злегка знизити порівняно з рекомендаціями виробника. Велика кількість підгодівель не покращує цвітіння рослини, але призводить до втрати густоти кущиків. В іншому догляд зводиться до прополок по периметру кущів і розпушування ґрунту, з ними поєднаного. Можна обійтися і мульчуванням, в тому числі і декоративним. Якщо в очитників сильно оголюється низ втечі, то до них підсипають ґрунт і злегка окучують основу кущів. Якщо у сортів з строкатою забарвленням ростуть зелені, нетипово пофарбовані втечі, їх краще своєчасно вищипувати. Захисту на зиму очитники не потребують, за винятком модних нових сортових рослин, зимостійкості яких ви сумніваєтеся. Їх на зиму краще укрити захисним шаром мульчі з компоста. Рослини краще зрізати навесні, оскільки сухі суцвіття і куртини служать відмінною окрасою зимових квітників і чудово виглядають під снігом. Очитники можуть постраждати від пілільників і ложногусениць. При виявленні слідів комах-шкідників потрібно відразу обробляти кущі спеціальними інсектицидами. Розмноження очитників Методи розмноження очитників аналогічні способам отримання нових рослин у седума. Найпростіший спосіб - поділ дорослих кущів на кілька великих і сильних ділянок. Зрізи обов'язково обробляють фунгіцидами і ретельно підсушують до посадки на новому місці. Очитники можна вирощувати з насіння. Рослини висівають навесні або восени, в неглибокі загальні контейнери, накривають плівкою або склом і підтримують хороше освітлення і легку вологість повітря. Дрібні сходи очитників дорощують до другого справжнього аркуша і пікірують - у більші ємності або на розсадні грядки. До цвітіння і пересадки на постійне місце очитники дорощують протягом 2-х років. Найпродуктивнішим способом розмноження очитників завжди вважалося черенкування. Нарізають черенки в червні, в першій і другій декаді. Верхівки вкорінюють у торф'яно-піщаному субстраті або суміші звичайного універсального субстрату з піском. Ефективно вкорінення в парниках. Чореньки можна підсушити кілька днів або обробити стимуляторами росту. Заглиблюють косі зрізи на 1-2 см. При високій вологості під ковпаком черенки вкорінюються досить швидко, але відсоток укорінюваності низький для сортових рослин і декоративних форм. У ґрунт рослини висаджують на початку вересня або в кінці серпня, щоб рослини змогли вкоренитися до приходу перших приморозків. всім часник, строго кажучи, один з різновидів цибулі. Глобально, аліум підрозділюють на овочеві та декоративні види. Але деякі представники луків універсальні - вони не тільки потрапляють на стіл, а й прикрашають ділянку, оригінально доповнюючи декоративні багаторічники. Зокрема, до таких належить цибуля-слизун. Поки його нечасто можна зустріти в садах, хоча ця культура гідна більшої уваги. Чим же він такий хороший? Цибуля-слизун - портрет рослини Цибуля-слизун (Allium nutans) також іноді називають цибулю поникаючою, цибуля сибірська, цибуля залізиста. Основна назва обумовлена тим, що при збиранні листя у нього виділяється рясний слизовий сік. Цю цибулю відрізняють дрібні цибулини (1,5-2 сантиметри), які прикріплені до кореневища. Через невеликий розмір їх навіть буває непросто розглянути, а рослина здається кореневищною. Цибулини цибулі-слизуна дуже навіть їстівні, але головним чином ця цибуля становить інтерес для використання на перо. В силу таких особливостей кореневої системи цибуля-слизун більш простий у догляді і зберігає стабільний привабливий вигляд. Його цибулини не потребують регулярної викопки та просушки, добре переносять температурні умови середньої смуги і ніколи не вимерзають взимку. До того ж він може рости на одному місці тривалий час, але все-таки раз на п'ять років його краще поділити. Листя цибулі-слизуна дуже декоративне, не жовтіє і не відмирає після цвітіння. Листя зібрано в пучки по 8-9 листових платівок, вони плоскі з сізовато-блакитним нальотом і відрізняються легким спіралевидним вигином, кінчики листків тупі. Деякі різновиди цибулі-слизуна мають більш закручене листя, яке стає основною окрасою рослини весь сезон, однак і культивари з мінімальними завитками нітрохи не менш привабливі в квітниках. До цвітіння висота цибулі не перевищує 30 сантиметрів, а разом з квітоносами рослина досягає 60-80 сантиметрової висоти. Цей вид цибулі, розростаючись, утворює широкі куртини, однак не стає агресором і не заважає іншим рослинам. Велика частина декоративних луків зацвітає в першій половині літа і до середини сезону нагадує про себе лише в якості сухоцвіту. Лук-слизун в силу своїх біологічних особливостей, якраз приходить на зміну першої партії аліумів і зацвітає в середині-кінці липня. Його квіткові головки некрупні (3-4 сантиметри в діаметрі), проте дуже численні, а цвітіння розтягнуто в часі. Найчастіше квітки світло-бузкові, але існують сорти з чисто білими, рожевими або більш насичено пофарбованими головками. Після цвітіння до самої зими цибуля-слизун залишається привабливим завдяки графіку коричнево-бурих сферичних головок, що танцюють на осінньому вітрі. Під час цвітіння суцвіття повні нектара, як магніт, приваблюють метеликів. Корисні властивості та кулінарне використання Вітамінна зелень цибулі-слизуна стає доступною відразу після того, як зійде сніг. Досить просто один раз поселити цю унікальну рослину у себе в саду, і можна кожну весну насолоджуватися смачною і корисною зеленню. За рахунок особливого хімічного складу пір'я цибулі-слизуна не гірчать і мають приємний часниковий аромат. Ми воліємо додавати цю цибулю до свіжих салатів і супів. Але його кулінарне використання набагато ширше. Його додають в овочеві рагу, начинку для пиріжків, м'ясні страви, омлети, маринують, квасять або сушать на зиму. Завдяки багатому складу, це справжній комор вітамінів, і він по праву може називатися зеленим лекарем. Цибуля-слизун рекомендована до вживання в їжу людям із захворюваннями щитовидної залози, репродуктивними проблемами, при застуді, хворобах шлунково-кишкового тракту, авітамінозі, анемії, в цілях профілактики онкологічних захворювань, зовнішньо - для загоєння ран. У помірній кількості він дозволений навіть матерям, які годують, і дітям старше 1 року. Зовнішньо його застосовують у вигляді масок для зміцнення волосся і поліпшення стану шкіри обличчя. Настільки широку сферу застосування забезпечує присутність у складі рослини вітамінів (А, С, групи В, РР, К), цинку, калію, кальцію, марганцю, флавоноїдів, фітонцидів і різних солей. Цибуля-слизун у квітнику Незважаючи на широкий спектр корисних властивостей, для мене цибуля-слизун - це, перш за все, цінний декоративний багаторічник. Його тонка вишукана текстура вигідно відрізняє цю цибулю від інших садових рослин з менш цікавим листям. У моєму саду він росте в міксбордері природного стилю. Світлі листики декоративної верби Хакуо Нішики стали вдалим фоном для бузкових головок лука-слизуна. Подібне поєднання виглядає дуже стильно і ніжно. А поки цибуля не цвіте вона утворює сизу декоративну полянку під кроною верби. Напевно, немає такого багаторічника або декоративного чагарнику, з яким лук-слизун не зміг би створити вдалого поєднання. Але найбільш ефектно він виглядає в компанії з тисячолістником, ехінацеєю, шавлоєм, веронікаструмом, в поєднанні зі злаками або хвойними. У природних квітниках, де величезна ставка робиться на гру структур, ця цибуля просто незамінна, адже чарівні пухнасті кульки суцвіть і лінійне листя ніколи не втрачають форму. Крім того, з його використанням можна створювати флористичні композиції - цибуля-слизун довго стоїть у зрізку, а у висушеному вигляді це найцінніший сухоцвіт. Посадка і догляд Цей вид цибулі досить малоухідна рослина, і його можна обрізати пізньої осені після цвітіння, а можна відкласти цю процедуру до весни. Деякі городники рекомендують повністю зрізати надземну частину перед настанням холодів, що, на їхню думку, допоможе підвищити морозостійкість цибулі. Тим не менш, ця культура досить зимостійка і без цього (до -40 градусів), і я вважаю за краще лише обрізати усохлі квітоноси навесні. Цибуля-слизун зростає із середньою швидкістю, і за сприятливих умов може зростати на одному місці, не доставляючи жодних проблем садівнику, близько 5 років. Після закінчення цього часу цибуля-слизун краще поділити на окремі розетки. Найкращий час для ділення - рання весна, коли зелень вже здалася із землі, або пізня осінь. Шматочки кореневища можна відрубати лопатою, або відокремити вручну. На нове місце молоді розетки висаджуються на відстані 20-30 сантиметрів один від одного. Ця рослина найкраще почувається на повному сонці або в легкій напівтіні. Цибуля-слизун віддає перевагу сухим грунтам або грунтам із середнім рівнем вологості, при цьому ґрунт повинен бути дуже добре дренований, оскільки він часто гине внаслідок застою води біля коренів (талі води, або тривалі калюжі після дощу). Однак у посушливий період цибулю все ж рекомендується поливати. Культура не має особливих вимог до типу ґрунту, проте занадто кислі не припадуть йому до вподоби. Цибуля-слизун дуже терпимо до загазованого міського повітря і буде рясно цвісти і добре рости в міських умовах. Розмноження цибулі-слизуна Найшвидший і надійний спосіб завести на ділянці цибуля-слизун - придбати молоді діленки. Але цю цибулю також можна виростити з насіння шляхом посіву розсади в приміщенні в березні. Однак у подібному випадку ви зможете зібрати повноцінний урожай тільки на третій рік. Іноді цибуля-слизун використовують як горшкову рослину, щоб мати під рукою свіжу зелень практично цілий рік. Для цього пізньої осені, до того, як вдарять морози, невеликі діленки викопують, садять у горщики і відправляють у підвал. Дана міра необхідна, щоб забезпечити цибулю невеликий період спокою (не менше місяця). Після цього горщики з посадками виставляють на світле вікно. Як тільки цибуля піде в ріст, її можна використовувати як свіжу вітамінну приправу. Посадка і розмноження калини Запорукою успішного вирощування калини та отримання стабільних високих врожаїв цих вітамінних ягід є правильна посадка саджанців. Комплекс посадкових заходів включає визначення оптимального часу для посадки, вибір місця, правильну підготовку ґрунту, підбір оптимальної схеми посадки і вірне розміщення саджанця, а також післяпосадковий догляд у перші кілька місяців після посадки. Про все це докладно розповімо у статті. Вибір садивного матеріалу Які саджанці калини використовувати? Калину можна висаджувати як однорічками (відводки, вкорінені черенки, відразу після викопки з теплиці або маточника), так і дворічками (дорощені в школці саджанці або на грядці рослини). В окремих випадках можлива посадка калини більш дорослими саджанцями або великомірами, які часто викопують разом з грудкою землі. Як вибрати якісний посадковий матеріал? Щоб не розчаруватися сортом або культурою в цілому, необхідно відповідально підійти до вибору садивного матеріалу. Саджанці калини слід купувати в перевірених розплідниках з хорошою репутацією, там немає сортової плутанини і виробляється районований у вашій зоні посадковий матеріал. Відправлятися за саджанцями в іншу область не слід: ви можете придбати посадковий матеріал, біологічні особливості якого можуть не відповідати кліматичним особливостям вашого регіону. Однак у випадку з калиною помилитися складно, ця культура досить пластична, малотребувальна до умов і зимостійка. При купівлі саджанця в розпліднику важливо звертати увагу як на кореневу систему саджанця, так і на його надземну частину. Коріння має бути живим, не пересушеним, без значних обривів. Коренева система калини зростає активно і має мочкуватий тип, тому часткове видалення коріння все ж допустиме. Обсяг надземної частини саджанця залежить від його віку. Саджанці однорічки мають, як правило, тільки одну втечу заввишки від 15 до 20-25 см. Дворічки встигають утворити кілька розгалужень на втечі, довжиною 7-10 см кожне, більш дорослі саджанці формують довші втечі. На корі втечі не повинно бути травм, самі втечі повинні бути цілими (без надломів) і живими, не висохлими. Після покупки саджанця калини його коріння бажано обмакнути в глиняну балаканину, після чого загорнути в мішковину або поліетиленовий пакет. Оптимальний час для посадки калини Безпосередньо до висадки калини можна приступати як в осінній час (зазвичай кінець вересня - жовтень), так і у весняний (з середини березня по середину квітня). Навесні важливо встигнути висадити саджанці до початку розпускання нирок, а восени - до настання стійких морозів. Ділянка для посадки калини Перш ніж почати посадку саджанців калини, потрібно вибрати відповідну для посадки ділянку. Враховуючи невисоку вимогливість цієї культури до типу ґрунту, можна висаджувати калину фактично на будь-якому типі ґрунту, за винятком заболочених ділянок. Звичайно, найкраще калина розвивається на пухкому та окультуреному ґрунті, це можуть бути чорноземи, сірі лісові ґрунти, супесі та суглинки. Обов'язково потрібно оцінити pH ґрунту: якщо показник нижче 5,5, то це кислий грунт і необхідно провести вапнування, внісши по 200 г вапна на квадратний метр ґрунту. Слід з'ясувати і глибину залягання ґрунтових вод на ділянці, калина любить вологу, але не в надлишку, тому рівень ґрунтових вод повинен бути не вище півтора метра від поверхні ґрунту. Не слід розміщувати саджанці на грунтах запливаючих і тих, де подовгу накопичується тала або дощова вода. Обов'язково потрібно підібрати відкриту і максимально добре освітлену ділянку. У тіні калина дуже погано зростає, формує велику кількість тонких втечі, сильно витягується, урожай різко знижується і зосереджується на вершині крони, збирати його стає скрутно. До всього іншого, в затінених насадженнях часто виникають спалахи різних грибних захворювань, частіше вражають калину шкідники. Ґрунт під посадку калини Коли ділянка вибрана, можна приступати до підготовки ґрунту. Спочатку ґрунт потрібно очистити від колишньої рослинності, прибрати частину дерев і чагарників, обов'язково видалити американський клен. По поверхні ґрунту необхідно розкидати добрива; враховуючи, що калина добре відгукується на внесення мінеральних речовин і органіки, необхідно на квадратний метр внести 5-6 кг торфу або добре перепрілого гною, 500-600 г деревної золи і столову ложку нітроамофоски. Далі слід перекопати ґрунт на повний штик лопати з обігом пласта, зачепивши добрива в грунт. Після перекопування бажано почекати добу, після чого розбити комья і вирівняти ґрунт. Схема посадки калини Калина не любить затінення, не виносить вона і загущення. Враховуйте параметри дорослої рослини і вибирайте схему посадки, виходячи з них. Для калини оптимально відступити куст від куща на три метри, якщо висаджуєте кілька рядів, то між ними зробіть відстань рівну чотирьом метрам. Від найближчих дерев і чагарників слід відступити 3,5 метра. Підготовка посадкових ямок для саджанців Розмір посадкових ямок безпосередньо залежить від обсягу кореневої системи саджанця. Враховуючи, що у однорічних рослин коренева система істотно менша, потрібно посадкові ямки копати також меншого розміру. Зазвичай для однорічного саджанця достатньо ямки глибиною 20-25 см і шириною 25-30 см, для дворічного саджанця ямки готують вдвічі більшої глибини і діаметра. При копанні ямки намагайтеся верхній шар ґрунту, який є більш родючим, відкладати вбік, а борти ямки робити відвісними. Після того як ямка викопана, необхідно почекати пару днів, щоб ґрунт осів, після чого можна приступати до посадки. Розміщення саджанця калини в ямці Перед розміщенням кореневої системи саджанця в ямку потрібно укласти в її основу дренаж. Як дренаж можна використовувати биту цеглу, керамзит, гальку. Дренаж протистоїть застою вологи і захищає коріння від гнили. Шар дренажу не повинен бути занадто великим, вистачить 2-х-3-х см. Поверх дренажу необхідно покласти поживний шар ґрунту. Його роль виконує зазвичай суміш перегну, верхнього шару ґрунту і річкового піску в рівних частках. Далі необхідно цей поживний шар зволожити, вилив відро води в ямку, і вже на вологий ґрунт помістити кореневу систему саджанця. При посадці (неважливо проводиться вона навесні або восени) коріння повинно вільно розташовуватися в ґрунті, без заломів, загибів і не бути спрямованими вгору. Коренева шийка повинна опинитися приблизно на рівні ґрунту, якщо її заглибити, то в подальшому може активно утворюватися коренева поросль, а це додаткові роботи з догляду, пов'язані з її видаленням. Ґрунт до коріння підсипати потрібно потихеньку, злегка посмикуючи саджанець, щоб грунт зайняв усі порожнечі між корінням і там не скупчилося б повітря. Після того як ямка буде повністю заповнена грунтом, необхідно його ущільнити, полити 1-2 відрами води і замульчувати поверхню торфом або перегноєм, щоб зберегти вологу. Далі слід оглянути надземну частину: якщо при посадці були зламані втечі, то їх необхідно видалити. У тому випадку якщо втечі розташовані не зовсім вдало і надалі можуть розвиватися вглиб крони, то слід їх обрізати. Інша обрізка калині на даному етапі не потрібна. Післяпосадковий відхід у перші місяці після посадки У перші місяці після посадки необхідно ретельно доглядати за саджанцями для забезпечення їх гарної приживлюваності на ділянці. Важливо здійснювати часті поливи, не дозволяючи ґрунту пересихати, видаляти бур'яни і розпушити прикустову зону, щоб сорні рослини не становили конкуренцію ще незміцнілим саджанцям. Через місяць після посадки рослини можна підгодувати суперфосфатом і калійною сіллю, внісши під кожну рослину за чайною ложкою добрива. Розмноження калини Як ми вже згадували, посадковий матеріал калини краще купувати в розплідниках з перевіреною репутацією, проте саджанці ви можете отримати і самостійно, наприклад, якщо на вашій ділянці вже росте кілька кущиків калини того сорту, який вас повністю влаштовує, або у сусіда або друга на ділянці є вподобаний вам сорт. Сортову калину не варто розмножувати насінням, у сіянців культурні ознаки даного сорту з високою часткою ймовірності будуть відсутні. Для надійності саджанці необхідно отримувати вегетативними способами - вертикальними відводками, горизонтальними відводками, укоріненням зелених черенків і прикореневою поросллю. Розмноження калини вертикальними відведеннями Щоб отримати повноцінний посадковий матеріал калини за допомогою вертикальних відведень, необхідно в осінній період (приблизно в жовтні) вибрати так звані маточні кущі (для розмноження). Їх нижні втечі потрібно вкоротити до приростів, що мають 3-5 нирок, після чого занурювати кожну з цих втечі на 50% їх висоти. На наступний сезон з нирок почнуть формуватися молоді прирости. Необхідно за цим стежити, і як тільки вони досягнуть висоти 12-15 см, знову їх занурювати наполовину. В осінній період можна занурювання втечі прибрати. До цього моменту на них повинні бути сформовані додаткові корені. Втечі з корінням, відокремлені від материнських рослин, необхідно висадити на поживну грядку для дорощування протягом ще одного сезону, після чого їх можна висаджувати на постійне місце. Розмноження калини горизонтальними відведеннями Даний спосіб розмноження, як і попередній, заснований на здатності калини формувати додаткові корені на втечах. У даному випадку потрібно вибрати найбільш довгі рівні втечі і відігнути їх до землі, після чого пришпиляти дерев'яними скобами і зволожити грунт. Далі потрібно почекати, поки з нирок вгору почнуть відростати втечі, і як тільки вони досягнуть висоти 14-16 см, їх необхідно занурювати приблизно на третину, засипавши всю втечу цілком. Потім протягом сезону зі зростанням приростів необхідно збільшувати і висоту окучувань, довівши її до 50% від висоти втечі. В осінню пору слід відкопати втечу, відокремити її від материнської рослини і розділити на частини за кількістю приростів - це і будуть самостійні рослини, які повністю зберегли культурні ознаки. Розмноження калини зеленими черенями Даний спосіб вважається максимально ефективним і використовується часто розплідниками, коли необхідно отримати велику кількість садивного матеріалу з мінімальної одиниці площі. Для того щоб таким чином отримати копії сортових рослин, що ростуть на вашій ділянці, необхідно мати теплицю, укриту плівкою, з грунтом, що складається з торфу, перегну і річкового піску в рівних частках. Передбачити потрібно і встановлення автоматичного поливу в теплиці з розпиленням води через форсунки або поливати висаджені черенки протягом усього теплого періоду (у спеку 5-6 разів на день, а в похмуру погоду - удвічі менше). Нарізку черенків для висадки в теплицю необхідно проводити на початку літа. До того моменту прирости поточного року досягають довжини 30-40 см і трохи відображають, але не одревесневают повністю. З втечі потрібно нарізати череньки довжиною 15-17 см, залишити на макушці пару листових платівок, нижній зріз обов'язково зробити косим, після чого на ніч черенки необхідно замочити в розчині будь-якого стимулятора росту, це може бути Епін, Гетероауксин та інші, а потім висадити в грунт теплиці. При посадці необхідно заглибити череня нижнім кінцем на 1,5-2 см. Самі черенки в теплиці слід розміщувати за схемою 7х7 см, тобто 7 см між черенками в ряду і стільки ж - між рядками. Приблизно в середині вересня вже фактично самостійні рослини з теплиці необхідно викопати і висадити на постійне місце в грунт або на грядку для дорощування. Укорінюються черенки, як правило, дуже добре, ступінь укорінення варіює в межах майже 100%. Розмноження калини прикореневим поросіллям Цей спосіб розмноження максимально простий, з його допомогою багато саджанців отримати не вийде, але шуканий сорт розмножити можна, а для подальшого розмноження використовувати описані вище способи. Отже, в перших числах червня або в кінці травня необхідно знайти у кущів прикореневу поросль, вибрати найбільш добре розвинені втечі і занурювати їх за типом вертикальних відводків приблизно наполовину. Далі за сезон у міру відростання порослі потрібно провести ще пару окучувань, щоразу доводячи висоту шару ґрунту до половини висоти втечі. Наступного року навесні слід занурювання прибрати, підкопати втечу і відокремити її від материнської рослини. Такі втечі будуть готові до висадки на постійне місце. Загалом, як бачите, розмноження калини не представляє особливої праці і доступно навіть новачкам садівництва. ечнаШкідники капусти і засоби боротьби Смачна матінка-капуста. Не примхлива у вирощуванні. Нагодує і підлікує. Тому і люблять її не тільки люди і тварини, а й шкідники. Їх безліч. Сосущие и грызущие представители фауны готовы насыщаться соком и мякотью капусты с первых дней всходов этой культуры. Чи є можливість отримати екологічно чистий урожай продукції в домашніх умовах? Адже красиві головки капусти на ринках і в офіційному продажу - це мінімум 15-20 обробок за вегетацію культури, далеко не нешкідливих для здоров'я препаратами. Способи захисту капусти від шкідників Способи захисту капусти від шкідників можна підрозділити на 3 групи: • традиційні хімічні, • нові біологічні, • народні. Всі види захисту при правильному і своєчасному проведенні агромеропород забезпечують успіх. • Хімічний - швидкий, але небезпечний для здоров'я членів сім'ї і тварин. • Біологічний - більш тривалий, що вимагає системи обробок протягом всієї вегетації, що забирає значний час, але абсолютно безпечний для здоров'я. • Народний - метод наших бабусь. Не завжди успішний, обріс легендами нібито миттєвого знищення шкідників відварами трав, не завжди безпечними для людини (відвари боліголова, піретруму, аконіту та ін.). Щоб захист був успішним, необхідно знати найбільш вразливі періоди в циклі розвитку шкідників культури, способи їх харчування, що допоможе підібрати відповідні препарати. Труїти окремо кожного шкідника недоцільно, тому краще обробляти культуру баковими сумішами, що включають кілька препаратів і одним прийомом знищити кілька видів особин, схожих за типом харчування в певний період. В осінньо-зимовий, більш вільний від садових робіт, час, у садовому щоденнику можна скласти таблицю обробок рослин з наступними графами: • Періоди відродження личинок і гусениць за місяцями (об'єднати їх у групи за способом харчування), • підібрати препарати для сосущих і гризучих шкідників, • вказати терміни очікування (дії) препаратів, • підібрати поєднання препаратів для бакових сумішей з метою знищення однією обробкою декількох шкідників, у тому числі препаратами, розрахованими тільки на один вид шкідників. Таблиця, графік або перелік робіт допоможе в літній сезон скоротити підготовчі роботи до проведення захисних заходів. Основні найсучасніші шкідники капусти Тля До основних сосущих шкідників належить тля, що оселяється на нижній стороні молодого листя кочана, що завивається. Навесні тля переселяється з навколишніх бур'янів, що здебільшого ростуть поблизу хрестоколірних на молоді рослини капусти. Найбільш численна тля в червні - час відродження живих личинок самицями-розселительками і серпні, коли з'являються самки-полоноски. Вони відкладають зимуючі яйця. У ці періоди обробки проти тлей обов'язкові. Тріпси Не той шкідник, що зростом великий, а той, що ненаситний. Так говорять у народі про трипси. Непомітні неозброєним оком, дорослі особини висмоктують сік, залишаючи на понівеченому листі рясні чорні точки екскрементів. Первинні ознаки пошкодження рослин - побілення листових платівок капусти. Пізніше листя буріють і, засихаючи, опадають. Тріпси пошкоджують близько 400 видів рослин, діючи особливо активно в посушливий період часу. На ділянках постійно зволожених вони практично не шкодять. У природних умовах трипси можуть зимувати у вигляді всіх стадій розвитку і з настанням теплої сухої погоди починають активне пересування і заселення рослин. Для більш ефективного знищення шкідника необхідна одночасна обробка сухих ділянок ґрунту і рослин. Заражений ґрунт обробляють з ранньої весни до пізньої осені через 2-3 тижні. Хрестоколірні клопи Великі комахи яскравого забарвлення у вигляді червоних, жовтих, білих плям, чорточок, смужок на чорному тлі. Вони, в основному, пошкоджують листя, висмоктуючи рослинні соки. Листя змінюють природне забарвлення, стають жовтими з мармуровими плямами, в'яжуть. Формування кочану припиняється, він стає потворним, м'яким. Молоді рослини гинуть. Найбільшу шкоду в циклі розвитку шкідника приносять личинки, що виходять з яєць. Вони є безкрилою формою, тому прив'язані до рослини і, харчуючись на ній, знищують всю рослину. На зимівлю йдуть у середині серпня. Протягом літнього періоду їх можна збирати вручну, що значно скорочує їх чисельність і шкідливість. Група гризучих шкідників капусти З гризучих шкідників найбільш поширені капустна муха, хрестоцвітні блошки, капустна моль, капустна совка і білянка. Не проти попувати на капустних сходах цвітоїди, комарі-довгоніжки. Капустна муха Капустна муха - серйозний шкідник капусти. Наприкінці травня відкладає яйця на ґрунт поблизу капустних рослин. Через 7-8 днів відроджуються личинки, чий життєвий цикл проходить у корінні і нижній частині стебля культури, куди вони проникають з відкладених у ґрунті яйцекладок. Пошкоджені органи підгнивають. Зовнішній прояв: помітно загальне в'ядання рослини і поява свинцевого відтінку на нижніх листях капусти. Значної шкоди завдають гусениці метеликів капустної совки, молі, білянки. Вигризаючи дірки в листях кочану і, забруднюючи їх своїми відходами, вони здатні весь урожай, призначений для ринку, перевести на корм худобі. Капустна моль Капустна моль - дрібний метелик сіро-бурого забарвлення. Тривалість життя 30 днів. Відкладає до 300 яєць на початку червня (дрібні жовті точки на нижній стороні листа) - в північних районах, а з квітня - в південних. Через 3 дні з'являються жовтуваті веретеноподібні, швидкі гусениці-капустоїди, що посилено харчуються м'якоттям листя цілодобово. За літо шкідник формує 5-6 поколінь (кожні 5-7 тижнів з'являється нове покоління). Метелик білянка Улюблений метелик малюків, які з упоєнням відловлюють його сачками. Це велика моль. Відмінною рисою є чорні круглі плями на крилах. Відкладає на листя до 100 яєць. Цикл розвитку гусениць з яєць більш тривалий, ніж у молі дрібної. Через 8-15 днів з'являються гусениці, що об'їдають листя до прожилок. Метелик совка Особливо шкідлива тим, що пошкоджує близько 70 видів рослин, включаючи овочеві, плодові, садові квіти та ін. Совка (малятко сова) веде нічний спосіб життя. Непомітна бежево-коричневата, сіро-коричнева з зламаними плямами світлих відтінків на крилах. Її літ спостерігається з перших чисел травня і до кінця жовтня в теплих регіонах. Самка відкладає відкладає до 2700 яєць на нижній бік листя, з якого через 5-8 днів віднароджуються кольорові гусениці (від зеленої до коричневої плямистої). Зимують у вигляді лялечки та личинки. Для зимівлі заглиблюються в грунт до 10 см. У південних регіонах формує 3 покоління, в північних - одне. Блошки Капустні блошки пошкоджують усі хрестоколірні. Дрібні жучки з характерним типом пересування - стрибками, відрізняються підвищеним апетитом. Якщо їх не зупинити, вони здатні знищити повністю сходи або молоду розсаду, пошкодивши молоді листочки. Зимують у ґрунті і під різним сміттям, у тому числі під рослинними залишками. Крім вищеописаних шкідників страждають молоді рослини капусти від ведмедок і зволікань. Набридливі слимаки, що завдають шкоди рослинам. У спеку вони ховається в укромних прохолодних місцях, часто в листях того кочана, який вночі їм служить їжею. Об'єднані краї листя - мовчазні свідки нічного бенкету. Вся ця армія шкідників вимагає негайних заходів захисту. Найбільш практичними є заходи, що поєднують обробку ґрунту і рослин. Методи боротьби зі шкідниками капусти Короткі характеристики основних шкідників культури чітко вказують на необхідність системної обробки рослин. 1-2 обробки протягом літнього періоду на тлі недоглянутої ділянки не врятують рослини від пошкоджень, урожай буде настільки неякісним, що його не можна буде вживати в їжу. Ознайомлення з циклами розвитку шкідників чітко вказує на необхідність обробок з ранньої весни до збирання врожаю. Кількість їх можна зменшити різними способами, основою яких є дотримання технології вирощування культури. Здорові розвинені рослини краще протистоять руйнівній роботі шкідників. Агропрієми Агропрієми не знищують шкідників капусти, але, упереджувальна агротехніка і точне виконання технології вирощування культури, сприяють їх значному кількісному зменшенню і меншому нанесенню шкоди рослинам. • Щоб знищити зимуючі форми шкідників, необхідна осіння обробка ґрунту і території (прибирання сміття, бур'янів, перекопування ґрунту та ін.) • До висадки розсади необхідно знищити медведку, зволікання, травневого жука одним із застосовуваних в дачних умовах способів. • Навколо ділянки навесні не можна допускати цвітіння різнотрав'я. Зарано вилітаючі метелики оселяються на диких рослинах і при сходах або висадці розсади переселяються на грядки з овочевими культурами. Траву скашують, залишаючи 4-8 см дернину, що зберігає ґрунт від негативного впливу навколишнього середовища. Краще навколо ділянки розмножити рослини-інсектициди і рослини, що приваблюють природних ворогів шкідників - трихограму, апантелес, нитобію, діадромуса. Знищують тлей личинки златоглазок, жуки і личинки кокцинелід, личинки серфід, які основним будинком вважають сорні рослини. Трипсами (личинками і дорослими особинами) із задоволенням харчуються клопи оріуси і антокориси, хижі кліщі-фітосейїди, неосейулюси. Для розведення на ділянці їх можна купити в спеціалізованих магазинах або фірмах. Хімічні заходи захисту Капуста належить до тих культур, де використання хімічних засобів захисту неприпустиме. Кочан, який щільно завивається, не дозволяє змити залишки препарату, і він потрапляє на кухню і далі в меню. Сподіватися на термін розкладання недоцільно. Невідомо, що небезпечніший сам препарат або його залишки. Якщо немає виходу, то з дотриманням всіх особистих засобів безпеки і, чітко дотримуючись рекомендацій, можна в перші 2-3 тижні (до початку завивки кочану) використовувати хімічні препарати системної і контактної дії для обробки листя і ґрунту на капустних грядках. У квітні-травні (масові сходи і 3-4 денна розсада капусти) можна опилити рослини і ґрунт дустом, нафталіном, сухим порошком чистотілу. Або в цей же період можна обприснути рослини розчинами актеліку, децису, актори. На 10 л води розводять 20 мл одного з препаратів. Розчини впливають на дорослих комах, тому обприскують рослини і ґрунт. Проводять не більше 1-2 обприскувань з періодом 3-5 днів. Останнім часом частіше рекомендують препарати спеціально для капусти: Іскра-М, Ф'юрі, Банкол. Ними теж можна обробити ґрунт і рослини. На 3 л води додати 2 мл банкола і обприснути рослини і грунт. Блошки зникнуть. У більш пізній період необхідно перейти до інших засобів захисту (біологічних, народних, фізичного знищення). Біопрепарати для захисту від шкідників капусти Біопрепарати, на відміну від хімічних, створені на основі живих грибків, бактерій і нематод. Їхня особливість у тому, що вони не завдають шкоди людині і тваринам. Добре поєднуються в бакових сумішах. Багато хто має контактну і системну дію нейротоксинної дії на шкідників. Після обробки гризучі шкідники перестають харчуватися через 4-6 годин, сосущие через 8-12 годин і гинуть. У своїй садовій аптечці городнику достатньо мати такі біопрепарати: • Бітоксибацилін і Бікол - в основному застосовується проти сосущих шкідників тлей і клопів. • Вертицилін - проти білокрилки і тлі. • Немабакт і Антонем-F - проти нематод, трипсів, зволікання, капустної мухи, мінуючої мухи, личинок травневого хруща, ведмедики, сарани. • Пециломіцин і Метарізін замінять немабакт при захисті від нематод. • Актофіт ефективно знищить сосущих і гризучих шкідників. Один з кращих біопрепаратів для дачників. Він знищує капустну моль, тлю, совок, капустну білянку. Використовувати можна не тільки для обробки капусти, але і всіх овочевих культур однією заправкою. Через 4-16 годин гинуть усі шкідники, оброблені біопрепаратом. До 10-12 обробок за сезон Актофітом з повторенням під час епідемій через 4-8 днів не чинять на рослини негативного впливу. Через 2 дні після обробки продукцію можна вживати в їжу. Якщо Актофіт відсутній у продажу, то подібними властивостями володіють біопрепарати Аверсектін-С і Авертін-N. Всі перераховані препарати сумісні в баковій суміші. Якщо використовувати суміш актофіту з немабактом і біколом, город буде очищено від основних шкідників не тільки капусти, а й інших овочевих культур. При підготовці бакової суміші для посилення прилипання використовують господарське мило. Пральні порошки і засоби для миття посуду є хімічними препаратами і можуть викликати загибель або зниження ефективності дії біоінсектицидів. При роботі з біопрепаратами необхідно врахувати, що їх ефективність досягає максимуму при роботі в температурному режимі від + 18 ° С. Тому ранньою весною, коли температури коливаються в межах + 10.. + 12 ° С, можна 1-2 рази обробити рослини капусти хімічними препаратами. Пам'ятайте, що при приготуванні бакової суміші, кожен препарат розчиняється окремо відповідно до рекомендації, а потім розчини зливають в одну ємність, розмішують і обприскують рослини. Доцільно кожен препарат перевіряти на сумісність з іншими, особливо, якщо він використовується вперше. Біопрепарати легко змиваються водою при поливах дощуванням і дощах, що викликає необхідність частої обробки. Але здоров'я дорожче. Тільки при біообробках можна отримати повноцінну, екологічно чисту продукцію. Якщо ви почали проводити захист капусти від шкідників біопрепаратами, використовувати хімічні препарати не можна. Вони викличуть загибель живої основи біопрепарату (грибів, бактерій). Біопрепарати містять живі мікроорганізми, для яких ґрунт є природним середовищем проживання. Накопичуючись у ґрунті при обробці рослин, деякі їх види самовідтворюються. Ґрунт збагачується корисною мікрофлорою, яка теж захищає рослини від шкідників. Народні засоби боротьби зі шкідниками капусти На різних сайтах пропонується величезна кількість від Найкращі сидерати: люпін однорічний Люпін належить до сімейства бобових і людина вирощує його тисячоліттями. Є відомості, що цілеспрямовано перше насіння люпину в ґрунт було кинуто вже чотири тисячі років тому. У його насінні міститься половина білка і приблизно третина олії. Тварини з великим полюванням їдять як насіння, так і всю надземну масу люпину, від чого швидко додають у вазі і рідко хворіють. На поточний момент відомо близько двох сотень видів люпину, проте в нашій країні вирощується в культурі, в тому числі і в якості сидератів, всього чотири види. Ми поговоримо сьогодні про три з них - однорічні види. Чим гарний люпин для ґрунту? Крім збереження біомаси, при запашці або перекопці, поліпшення структурності ґрунту, перетворення її з більш грубої на більш пухлу, люпін, до всього іншого, збирає в ґрунті ідеальний за ступенем доступності азот, причому в таких кількостях, що іноді додаткового внесення цього елемента зовсім і не потрібно. Враховуючи ці суто позитивні властивості для ґрунту, люпін вкрай часто розглядається і вирощується саме в якості сидеральної, що покращує структуру ґрунту культури. Сам рід Люпін, або вовчий боб (Lupinus) має в своєму складі трав'янисті рослини, це як однорічники, так і багаторічники, а також чагарники і напівкустарники. У люпіна досить потужна і досить розвинена коренева система, тому в свою біомасу з глибини ґрунту він може вбирати велику кількість поживних речовин і прекрасно росте без поливу практично на будь-яких типах ґрунтів. Тільки вдумайтеся: центральний корінь у трав'янистої рослини може проникати на глибину до двох метрів. Самі ж клубеньки, де містяться азотофіксуючі бактерії, розташовані вище, вони тільки і роблять, що забирають повітряний азот і трансформують його в пов'язані форми. Як зелені добрива, або сидерати, що звучить більш науково, використовують однорічні люпіни. Чому? Багато залежить від швидкості їх розвитку, ростуть вони, накопичуючи клубенькові бактерії в ґрунті і нарощуючи вегетативну масу, дуже швидко. Крім того, багаторічні люпини всього через кілька сезонів можуть перетворитися на справжні бур'яни, позбавити ділянку від яких може тільки важка техніка, чого з однорічними люпинами не відбувається. Зазвичай в якості сидеральної культури обробляють, напевно, більш знайомий багатьом люпин білий, а також люпини вузьколистий і, звичайно ж, люпин жовтий. Розмноження у люпина насіння, насіння дозрівають зазвичай в бобах, вони химерно різняться за формою, фарбуванням, розміром. Завдяки праці наших вчених світ дізнався про те, що між забарвленням квітки люпину і кольором насіннєвої шкірки є прямий зв'язок. Після того як це з'ясували, стало легше відбирати люпин для посіву: адже біле насіння буває біля квіток, що мають білі пелюстки, а сині та фіолетові пелюстки - біля рослин, насіння яких пофарбовано в темні кольори. За розміром насіння люпину не більше звичайної горошини. Переваги використання люпину як сидерату Ми поки лише побіжно згадали про користь люпину як сидерату, а тепер розповімо про це більш докладно. По своїй суті, це чи не найдешевший і один з найбільш ефективних способів зміни структури ґрунту в кращу сторону. До всього іншого, сама рослина люпину, що має безліч позитивних властивостей і якостей, також привносить користь. Наприклад, найпотужніша коренева система, про яку ми вже згадували, здатна буквально розчиняти моногідрофосфати і таким чином піднімати їх у більш високі, доступні іншим рослинам шари ґрунту. Люпін своєю потужною і широкою кореневою системою відмінно розпушує навіть сильно ущільнений грунт і буквально годує його азотом. Вважається, що люпін - це просто ідеальна сидеральна культура для ґрунтів, які бідні поживними речовинами, які володіють підвищеною кислотністю (хоча на таких не кожен люпин буде нормально рости), і для ґрунтів супесчаних, тобто надмірно пухких і порожніх. Алкалоїди, що містяться в біомасі люпину, після її запашки і збереження в ґрунті, нехай не дуже жваво і не так активно, але все ж сприяють розкисленню грунту, а при тривалому вирощуванні субстрат нерідко приймає навіть лужну форму. Ці ж самі алкалоїди, присутні в люпині, пригнічують активність зволікання в ґрунті, а при вирощуванні його на постійному місці зволікання, разом зі шкідливою мікрофлорою, можуть зникнути зовсім. Завдяки тому, що після вирощування люпину вся його зелена маса зачіпається в ґрунт і, перегниваючи, перетворюється на прекрасне зелене добриво, та ще й збагачуючи при цьому грунт азотом, на ділянках, де вирощуються культури після сидератів, помітно підвищується врожай. І найцікавіше, що завдяки найактивнішому зростанню однорічних сидератів, результат вже можна буде отримати трохи більше ніж за місяць після їх посіву. Якщо до всього цього врахувати, що посіви люпину в догляді практично не потребують, то виходить, що це просто казка, а не рослина. Види і сорти люпину однорічного Люпін однорічний, як ми вже згадували, з успіхом використовують як в кормовій, так і в сидеральній культурі. У Держреєстрі зараз приблизно 20 сортів люпину, тому вибрати точно є з чого. Вчені встановили, що люпін при своєму зростанні для свого ж захисту виробляє значну кількість алкалоїдів, тобто азовмісних речовин, що захищають свого господаря (рослини), а ті, в свою чергу, досить ефективно гальмують і навіть можуть придушити розвиток різних хвороботворних бактерій, вбити нематоду, позбутися кореневої гнили. Люпін білий (Lupinus albus) Це дуже засухостійка рослина, яка не вимагає запилювачів, однак обожнює тепло. Цей люпін не можна назвати малюком, він може легко витягнутися на два метри, а довжина його суцвітей досягти трьох десятків сантиметрів. Як тільки цвітіння закінчиться, відразу починає формуватися його плід (боб), в кожному з яких від трьох до шести білосніжних, кубовидних насіння. В якості сидеральної культури найчастіше використовують сорти Деснянський 2 (це більш поліпшений сорт від Деснянського, який був отриманий ще в 2003 році), а також Гамма і Дега. Решта вісім сортів, які включені в Держреєстр, теж хороші, але зазвичай йдуть на корм худобі, тому що накопичують дуже мало або абсолютно не накопичують алкалоїди. У люпина білого є, однак, недолік: він любить постійне розпушування ґрунту, погано переносячи ґрунтовну кірку і не відмовиться від підживлень сульфатом калію (10-15 г на квадратний метр 2-3 рази із зачіпкою в ґрунт). Люпін вузьколистий (Lupinus angustifolius) Це також рослина, яка не потребує досвіду, але нижча, півтора метра для нього - це межа. Незважаючи на те, що іменують його синім, суцвіття даного люпину цілком можуть бути рожевими, ніжно-білими, і звичайно, фіолетовими і власне синіми. Насіння часто округле, але якщо вам продаватимуть бочонковидне насіння, то не лякайтеся, такими вони теж бувають, що абсолютно нормально. Головне, уважніше придивіться до насіння, на них має бути щось нагадує мармуровий візерунок. Люпін вузьколистий як сидеральна культура використовується часто, він дивно невибагливий і зимостійок, росте швидко і не вимагає підгодівель. Найчастіше як сидерати використовують його сорти: Сідерат 38, Беняконський 334, Рожевий 399, Беняконський 484, Немчиновський синій, Витязь, Кристал, Сніжеть, Райдужний, Білозерний 110, Надія, Зміна, Вузьколистий 109 та інші. Нерідко ці сорти використовуються і як сидерати, і йдуть на корм сільськогосподарським тваринам через їх високу поживну цінність. Єдиний виняток - це сорт Сідерат 38. Справа в тому, що при його вирощуванні виявився цікавий факт: у корінні він містить похідні етилового спирту і зі зрозумілих причин такі рослини на корм худобі не йдуть. Однак при вирощуванні в якості сидеральної культури цьому сорту просто немає рівних, він активно зростає, причому помітно швидко нарощує як надземну масу, так і кореневу систему. Якщо порівнювати люпин жовтий і даний сорт, то можна виділити явні переваги порівняно зі стійкістю до холодів, у тому числі і в пізньовесняний періоди. Він може рости на сильно закислених типах ґрунтів, поступово, рік за роком їх нейтралізуючи. Цікаво і досить цінно ще й те, що даний вид люпину більше поживних речовин забирає саме з нижніх шарів ґрунту, тому, по суті, не потрібно чекати повного розкладання вегетативної маси після запашки, харчування рослинам у верхніх шарів ґрунту вистачить цілком. Люпін жовтий (Lupinus luteus) Ця рослина - типовий «перехрестник», невисокий, зазвичай не більше метра у висоту. Його суцвіття нагадує колосок, жовтого або світло-помаранчевого кольору. У дозрілих повністю бобах іноді буває до п'яти насіння бежевого забарвлення, рідше - з невеликою крапинкою, які багато хто помилково приймає за хворобу. Якщо порівнювати цей люпин і люпін вузьколистий, то можна сказати, що жовтий істотно більш теплолюбний, так навіть для того щоб з'явилися його сходи, йому потрібно не менше 12 градусів тепла, хоча поворотні заморозки він перенести може, витримавши від чотирьох до шести градусів морозу. Цьому люпину потрібен ще й полив, хоча б раз за сезон в обсязі пари відер на квадратний метр ґрунту, та й рости краще буде люпин на пісковиках і супесях, покращуючи саме їх. Найчастіше у нас вирощують саме ці сорти такого люпину - Городненський, Сідерат 892, Академічний 1, Кастричник, Мотив 369, Факел, Престиж і Пересвіт. Вирощування люпину однорічного Отже, про люпину як культуру ми розповіли вже достатньо, переходимо до правил його вирощування, і використання. Найрізноманітніший, але ось на сильно важких, що складаються однією тільки глини, і на кислючих торфовищах люпини все ж рости не будуть. Перед посадкою зерняток люпину ґрунт потрібно перекопати на повний багнет лопати і вирівняти. Що до добрив, то на початковому етапі, навіть якщо ґрунти дуже бідні, я б не радив вносити ні азотні добрива, ні органіку. Справа в тому, що азотофіксуючі бактерії відразу після початку зростання рослин самі починають розвиватися, а ось зайвий азот, навіть у вигляді органіки, буде цьому процес не тільки не допомагати, але, навпаки, його гальмувати. До посіву сидеральних культур, зокрема - люпина, приступають зазвичай пізно навесні, часто - це друга половина травня, коли грунт вже досить прогріється, а ризику істотних поворотних заморозків не буде. Технологія посадки, точніше - посіву, досить проста: все що потрібно - це добре перекопати, вирівняти ґрунт, зробити борозни (глибиною сантиметра три), з відстанню між ними близько 20 см, і намагатися розміщувати в них насіння таким чином, щоб між кожним залишалася відстань рівною 9-12 см (залежно від сили росту рослин). Стандартна витрата насіння люпину на сотку землі на стандартному городі становить близько трьох кілограм, хоча якщо насіння дрібне, то може бути і поменше. Якщо насіння зберігалося довго (рік і більше) або ви не знаєте точного терміну їх зберігання, то для того щоб вони дружно і швидко зійшли, їх краще скарифікувати, тобто злегка пошкодити оболонку кожного насіння. Не думайте, що насправді все це так просто, оболонка насіння люпину досить жорстка, напевно, не раз спостерігали, як ростки, що вибралися на поверхню, ніяк не можуть звільнитися від семядолі, тому потрібно бути уважніше і не поранитися самому. Зазвичай пари акуратних надрізів канцелярським ножем або проведенням насіння з наждачного, дрібного паперу, цілком вистачає, щоб прискорити їх проростання. Використання люпіна однорічного як сидерату Після посіву люпину важливо пам'ятати, що культура ця саме сидеральна, тобто спрямована на те, щоб поліпшити структуру ґрунту вашої ділянки, а не саму вашу ділянку, тому й доглядати за нею потрібно відповідним чином. Зазвичай через пару місяців після початку зростання (не пізніше) рослини скашують і гарненько перекопують з обігом пласта. Не завжди це вдається зробити лопатою або косою. Часто для цього вдаються до допомоги мотоблока, спочатку підрізаючи коріння плоскорізом, а потім перекопують грунт, гарненько змішуючи з ним зелену масу. Далі, ділянку на пару місяців потрібно залишити в спокої, щоб зелена маса перегнила і була готова до посадки на неї інших рослин. У тому випадку, якщо стоїть суха погода, то раз на тиждень можна проводити полив ділянки, витрачаючи по парі відер води на квадратний метр, або використовувати настій трав звичайного приготування або будь-який з ЕМ препаратів. Якщо з перетворенням люпину в сидеральне добриво запізнитися і стручки, повні бобів, стануть темними, то простіше всю зелену масу скосити звичайною косаркою і закласти в компостну купу. Чому? Та просто в більш зрілому віці стеблі люпину стають настільки щільними, що будуть тривалий час розкладатися в ґрунті. Люпіну синьому до зачіпки в ґрунт від посіву необхідно всього 55-60 днів, враховуючи це, цілком припустимий посів його під осінь з подальшим же і зачепленням в грунт в осінній час. Висівають синій люпин відразу після прибирання основної культури з городу, що припадає зазвичай на другу декаду серпня, а вже в самому кінці жовтня, бажано до початку заморозків, цю сидеральну культуру цілком можна скосити. При цьому зелену масу, природно, не потрібно закладати на велику глибину, буде достатньо її просто перемішати з грунтом. Тим городникам, у кого немає можливості перемішувати з грунтом траву, скошену в осінній час, її можна просто скосити і залишити на поверхні ґрунту до початку весняного періоду. Що росте після сидератів найкраще? На полі, яке перебувало під сидеральними травами, найкраще росте картопля, томати, болгарський перець, земляника і капуста, найгірше ростуть представники сімейство бобових і в основному через наявність у тих і в інших загальних шкідників. Чому люпін погано росте? У висновку хочеться відповісти на одне з найбільш часто поставлених питань - чому ж люпін на ділянці ну ніяк не хоче рости. Відповідаємо - першою причиною зазвичай є кислотність ґрунту, як ми вже писали, на кислому ґрунті далеко не всі люпини добре розвиваються, а люпін синій взагалі на лужній рости ніяк не хоче. Порада - трішки потерпіти: на початковій стадії свого розвитку люпін росте досить повільно, наприклад, цим користуються великі промислові господарства, підсіваючи його під овес, озимі, однорічні трави, а після скаховування їх зеленої маси починає активно розвиватися і люпін. Так можна і пару врожаїв на одному полі отримати. А щоб не відвойовувати люпін у злаків, намагайтеся висаджувати його після злаків озимих, ось вони-то якраз зростання бур'янів загальмують ґрунтовно! - Чекаємо їх у коментарях! . Яскраві і прекрасні, зухвалі і дивовижно текстурні, вони перетворилися на сучасні зірки завдяки виведенню сотень оригінальних сортів. Колеуси, які колись набридли настільки, що повністю зникли з підвіконь, вже не ті рожеволистні з темною каймою, громіздкі і деформовані кімнатні улюбленці. Це сучасні, модні зірки, які добре адаптуються. Розібратися в назвах колеусів не завжди просто. Рослини і далі прЯкі сидерати сіяти восени? Бич початківців дачників - швидке зниження структури і родючості ґрунту. Морква і буряк стають несмачними, томати все частіше хворіють і знижують урожай і якість плодів, цибуля взимку загниває і так далі. Щоб зберегти високі врожаї овочевої продукції, городники починають посилено застосовувати добрива (часто тільки мінеральні), гербіциди, інсектициди та інші хімічні речовини. Але вони лише тимчасово збільшують ефективну родючість ґрунту, знижуючи природне і продовжуючи негативно впливати на її структуру. Сидерати - один з важливих етапів органічного землеробства, яке забезпечує високі врожаї без хімії. Про те, які сидерати посіяти восени, наша стаття. Чому відбувається зниження родючості ґрунту? Відбувається це тому, що має місце недотримання агротехніки: • обідається ґрунт через виноси одних і тих же елементів культурою, яка тривалий час вирощується на одному місці; • сприяє накопиченню шкідників і хвороб, що вражають не окрему культуру, а сімейство в цілому (пасленові, хрестоколірні та інші), їх вирощування на одному місці кілька сезонів поспіль; • різко руйнує органіку ґрунту та його структуру систематичне спалювання рослинних залишків. Зниження органіки веде до опісканню ґрунту. Щоб зупинити процес руйнування природної ґрунтової родючості необхідно відновити і постійно збільшувати в ґрунті кількість органіки. Досягти цього можна наступними агротехнічними заходами: • перейти на обробку культур із застосуванням постійного мульчування ґрунту рослинними залишками. Для мульчування застосовувати здорові свіжі залишки рослинних культур і бур'янів (бажано неосіменених), солому, опале листя, перегной, компост. • Під осіннє скопування систематично вносити гній (свіжий і напівперепрілий), перегний, біогумус, отриманий за допомогою ЕМ-технології, вермікультури та іншими способами. • Останнім часом все активніше в агротехнічні заходи впроваджується технологія сидератів, здатна за короткий період поліпшити структуру, якість і родючість ґрунту, в тому числі природне, і значно підвищити кількості органіки в ґрунті. Роль сидератів у родючості ґрунту Сидеральні культури або сидерати зарекомендували себе як ефективні екологічно чисті добрива. Їх називають ще зеленими добривами. В органічному землеробстві посів сидератів - найефективніший і малозатратний засіб відновлення ґрунтової родючості. Сидерати - це окремі культури або суміш рослин, як правило, однорічних, які розвивають потужну кореневу систему і швидко відростає надземну зелену масу. Коренева система сидератів розрихляє ґрунт, особливо важкого складу (суглиністі чорноземи), постачає велику кількість органічних залишків, а надземна маса служить хорошим снігозатримувачем, після скаховування використовується як мульча або зачіпається в грунт як зелене добриво. Сидерати використовують: • для розпушування ґрунту (жито, овес, ріпак, гірчиця та ін.), • для дезінфекції ґрунту від парші, гнилів, зволікання (суміш сидеральних культур редька + ріпак + гірчиця з додаванням календули, оксамитових вівса), • підвищення родючості і розпушування ґрунтів (донник, люцерна, віка, віко-вівсяна суміш, віка з житом, гірчиця з бобовими), • для отримання мульчі (люцерну, віка, фацелію та інші сидеральні культури), • захисту від весняних поворотних похолодань (будь-які холодостійкі сидерати), • з метою захисту від шкідників у вигляді сумішей квітучих рослин (оксамитові, календула, люпин, фацелія, донник). Їх змішаний запах відганяє шкідників. Підзимний посів сидератів Сидерати сіють у різні періоди: навесні, влітку, ранньої осені і під зиму. Важливо не допустити дозрівання сидератів, оскільки після цього вони можуть перейти в групу сортних рослин. Хороший ефект забезпечує їх скаховування при висоті надземної маси 20-30 см або в період бутонізації. Посів під зиму сидератів має ряд переваг: • звільняє час при посіві і посадці ранніх городніх культур навесні (рання капуста, морква, рання картопля та інші), • подовжує термін знаходження сидератів у ґрунті (до травня), що служить її кращому розпушенню кореневою системою рослин, додатковому звільненню мінеральних солей, необхідних для пізніх культур сівозміни, • багата зелена маса служить хорошими лаштунками від випалювального весняного сонця і поворотних холодів, а після скаховування ще й покровної мульчів. Технологія підзимнього посіву сидератів Залежно від крупності посівного матеріалу, сидерати при посіві заглиблюють на 2-4 см. Сіють густо. Чим гуще, тим краще. • Підзимний посів проводять частіше врозкид при суцільному посіві і рядовим способом у борозні, які мають між майбутніми рядами культури. • Підзимний посів сидератів здійснюють після остаточного прибирання культури. • Звільнену грядку ретельно очищають від хворої ботви і бур'янів. • Якщо ґрунт сильно збіднений, вносять нітроамофоску або фосфорно-калійні добрива з розрахунку 30-40 г/кв. м. • При необхідності перекопують на 20-25 см. При веденні городництва без перекопування ґрунту, ділянку очищають від бур'янів поверхневою обробкою. • Якщо ґрунт дуже сухий у шарі 5-10 см, проводять полив перед висівом сидератів. • Після ранозбирання культури сидерати висівають двічі. Перший посів осінній проводять у серпні культурами з коротким періодом розвитку (боби, горох, ячмінь та інші). Надземну масу скашують при висоті 20-25 см. Скошена зелена маса поверхнево зачіпається в грунт, де до настання холодів встигає розкластися. Розкладання молодої зеленої маси, звільняє достатню кількість мінеральних солей і одночасно збагачує ґрунт органічною речовиною. • Підзимний, другий посів для ранозбираних культур і основний для пізніх, проводять озимими сидератами у 2-3 декаді вересня-першій декаді жовтня (донник, віка, озиме жито та інші). Сидерати встигає до зимових холодів розвинути хорошу кореневу систему і досить обличу надземну масу висотою 5-10 і більше см. Іноді при пізньому посіві культура не встигає сформувати восени надземну масу. Вона дуже швидко відросте навесні. Сформована восени надземна маса служить для накопичення снігу в зимовий період, захищає від вітрової ерозії, а навесні розрослий сидерат перешкоджає випаровуванню вологи, підтримуючи ґрунт у вологому стані. Навесні до посадки або посіву основних культур озимий сидерат при суцільному посіві запахують у ґрунт. Дуже важливо при закладенні сидератів у ґрунт, не перенаситити останню зеленою масою. На закислених, збіднених корисним мікрофлором грунтах зелена маса не зможе своєчасно переробитися корисною мікрофлорою. Рослинні залишки закиснуть і почнуть гнити в ґрунті (відчувається за гнилим запахом). На таких грунтах краще частину скошеної надземної маси складувати для компостування, а решту заробити в грунт. Доцільніше при суцільному посіві сидерату надземну масу скосити і залишити на поверхні ґрунту. Укритий мульчим ґрунт створить умови для швидшого розкладання коренів у ґрунті. Через 2-4 тижні можна висаджувати або висівати ранні культури. При рядовому (кулісному) посіві навесні підрізають надземну масу, скидають у міжбруди, дрібно зачіпають у ґрунт і через 2-3 тижні висаджують або висівають у ці міжправдя основні городні культури. Сидеральні культури для підзимних посівів Вибір сидеральних рослин або сумішей залежить від якісних показників ґрунту та основної культури в городньому культурообігу. При підборі сидеральних культур не можна висівати сидерат одного сімейства з основною культурою. Наприклад, використовувати з хрестоцвітних сурепицю або ріпак як сидерат під капусту (теж з сімейства хрестоцвітних). Необхідно заздалегідь підібрати сидеральні культури відповідно їх впливу на ґрунт і основну культуру. Для картоплі, томатів, огірків, кабачків, баклажан, солодкого перцю хорошими сидератами і попередниками є жито, овес, люпин, олійна редька, гірчиця, сераделла, донник. Для буряків, моркви, квасолі кращими є гірчиця, сурепиця, рідкісна олійна, ріпак, горох, віка. Вони сприяють розпушенню важких, згуртовуваних ґрунтів, придушенню сорної рослинності. Забезпечують рослини достатньою кількістю поживних речовин з мінералізованої маси сидератів. До групи сидератів, що захищають ґрунт від вірусно-бактеріальних гнилів і деяких шкідників входить віко-вівсяна суміш, ріпак, бобові, фацелія, райграс однорічний. Вони хороші розпушувачі щільних ґрунтів і чудові попередники для гарбузових (кабачки, огірки, гарбуз) і пасленових культур (томати, перець солодкий, баклажани). Ефективно оздоровлюється ґрунт від зволікання і нематоди при використанні таких сидеральних культур як гірчиця, олійна рідка, календула, настурція. На знструктурованих грунтах і ділянках з ерозійними процесами хороші результати забезпечують будь-які культури сімейства хрестоцвітних, що формують глибоку розгалужену кореневу систему (фацелія, сурепиця, ріпак, рідка, гірчиця). Одночасно вони хороші попередники для картоплі, кукурудзи, озимих. На перезволожених грунтах як сидерати рекомендується використовувати рослини, що вимагають високої забезпеченості вологою (сераделла, люпін), а на сухих - стійких до посухи (ріпак, сурепиця, фацелія). На грунтах, збіднених органікою, які потребують підвищених кількостях азоту та інших поживних елементів, кращими сидератами є культури сімейства бобових (віка, люцерну, горох, кормові боби), хрестоколірних (озимий ріпак, озима сурепиця), злакових (жито, овес). Перераховані вище культури жодною мірою не обмежують використання інших культур або їх сумішей як сидератів. Головне - визначити пріоритетне завдання при введенні сидератів у сівозміну городніх культур. Маленькі трудівники великого врожаю - про роль запилювачів у житті рослин Вишня цвіте - як облита, а плодів - кіт наплакав. Багатьом знайома ця ситуація. Не тільки з вишнею, з багатьма плодовими таке періодично відбувається. Або кабачок, наприклад: процвів, а зав'язки починають підгнивати. Здавалося б - де вишня, а де кабачок? Виявляється, причина загальна - недостатність досвіду. Хоча рослини мільйони років це питання «утрясають» самі, але все одно бувають збої. Ось про цей важливий процес, його учасників, і чим допомогти «аутсайдерам», буде ця стаття. Який буває досвід? Спочатку рослини ні на кого не сподівалися в важливому процесі запліднення. Варто лише подивитися на консервативні в цьому питанні папороті, щоб перейнятися всією складністю процедури. Голосіменні дещо більш просунуті, але у них цей захід теж займає досить тривалий час. Жити по-новому вирішили покритосеменні і завели собі тичинки-пестики. Процес пішов повеселіше. Спочатку, як водиться, хаотично, а потім все більш спеціалізовано. Прикладом крайнощів у цьому питанні може служити досвіду інжиру осами-бластофагами всередині плодів. І інжир без ос розмножуватися вже не може, і оси без інжиру теж. Існує два типи досвіду: самоопилення, коли вся надія тільки на себе, і перехрестя, при якому потрібен посередник. Самоопилення надійніше, а перехрестне прогресивніше, оскільки дає величезну перевагу через розширення генетичного матеріалу. Городники знають, що гібриди першого покоління (F1), отримані перехресним запиленням різних сортів, за багатьма параметрами перевершують «чисті» сорти. Самоопилення можливе у рослин з обополими квітками, таких у природі 75%. Це, наприклад, томати, арахіс, горох. Але це не найкращий варіант, швидше запасний. Рослини з самовпиленням борються. Теж хочуть прогресу. Одні - неодмінним дозріванням тичинок і пестиків (яблуня і груша), інші - різною висотою тичинок і пестиків (медуниця, гречка), треті - самостерильністю (черешня, клевер червоний), четверті - різнополістю (обліпиха, актинидія). Самоперекресний досвід, при всій просунутості, зав'язаний на посереднику. Це може бути вітер (злаки, хвойні, береза, фундук, вільха), а можуть бути комахи, птахи і навіть кажани. Комахоопилюваних - більшість. Щоб пилок не зник даром, квіткові рослини «розробили» багато способів для залучення комах і забезпечення досвіду. Яскраві квітки, липкий пилок, привабливий запах, солодкий нектар, зручні посадкові майданчики. Найчастіше ці способи спрацьовують. Деякі рослини пішли шляхом співпраці з конкретними комахами. Наприклад, наклеп - його можуть досвідити тільки довгохоботкові комахи: джмелі і деякі види бджіл. Масова загибель бджіл в останні роки і скорочення популяції джмелів продемонстрували, що це була не найкраща ідея. Хто допомагає рослинам? Існування переважної більшості квіткових рослин (майже 90% видів) вже неможливо без комах-запилювачів. При цьому значну частку посередницьких робіт виконують бджоли. Виявляється, мьод і продукти бджільництва в глобальному масштабі - це побічні продукти в діяльності бджіл. Найбільш значуща робота жужжущих трудівників - досвіду і забезпечення врожаю. Бджолоопилення, до речі, найдешевший метод підвищення врожайності, незрівнянний за ефективністю ні з якими агротехнічними прийомами. До того ж бджоли сприяють врожайності не тільки в сенсі отримання потрібної людям продукції, а й, найголовніше - забезпечують біологічне розмаїття. Мова йде і про тих бджіл, які на пасіках, і про величезну кількість видів диких, як одиночних, так і громадських. Взагалі, їх близько 21 тисячі видів і 520 пологів, поширених на всіх континентах, крім Антарктиди. Джмелі входять у сімейство справжніх бджіл. Оси не входять, але також хороші запилювачі. Багато рослин запилюють метелики, часто ті, у яких нектарники знаходяться в основі довгої вузької трубки вінчика або шпорця (жимолостні, буддлеї). Денні метелики віддають перевагу яскравим кольорам - червоному, помаранчевому, фіолетовому. Нічні метелики запилюють солодко пахнучі світлі квіти пізно ввечері і вночі (запашний тютюн, наприклад). У нас пізно ввечері на квітучу і пахну парфумами «Today» від Avon жимолість японську «Halliana» налітають бражники. Залежають над квітками. Феєричне видовище в сутінках, супроводжуване запаморочливим ароматом. Метелики-шкідники становлять тільки 2% популяції, решта (вірніше, їхні діти) нічого значущого не з'їдають. У жуків добре виходить досвідити великі квітки, типу шипшини, лілейних, або дрібні в суцвіттях, як у кизилу, бузини, зонтичних. Нюх у жуків розвинений краще, ніж зір, тому рослини приваблюють їх солодкими запахами - фруктовими, пряними або запахом бродіння. А ось колір у рослин, що досвідляються жуками, неяскравий. До речі, бджоли бачать зовсім не так, як ми. Червоний колір як червоний вони не сприймають, добре розрізняють білий, жовтий, синій. На таких кольорах бджоли найчастіше і виявляються. У мене є робочий яскраво-жовтий костюм, і на ділянці бджоли частенько підлітають до мене на предмет: чим можна поживитися з такого великого і жовтого? Мурахи вносять свій посильний внесок у досвіди зонтичних, на які вони із задоволенням забираються за солодким нектаром. Ще добре вони запилюють гарбузові - там теж солодкий нектар, і лізти високо не треба. Також в запиленні беруть участь мухи, цикадки і багато всякої різної дрібниці, на яку ми і уваги не звертаємо. Але пальма першості - у бджіл. Граничні умови і форс-мажор Якщо квіти розпустилися, це ще не означає, що буде врожай. Найсуттєвіший фактор - погода під час цвітіння. Наприклад, фундук на Кубані і в Криму зацвітає дуже рано: наприкінці січня-початку лютого. Його північна сестра - ліщина - зацвітає в квітні. Принцип один, в природі все передбачено. При денній температурі вище + 12 ° С в суху погоду чоловічі сережки ростуть з неймовірною швидкістю, пилки від сухого повітря розтріскуються і викидають на вітер до 4 мільйонів зерен пилки кожна (!) сережка. «Пилок» триває 1-2 тижні, при цьому жіночі квітки розкриті більше двох тижнів і опилитися, начебто, повинні обов'язково. Але погода хитра і підступна, навіть метеорологи тільки на п'ять днів відносну точність гарантують. Можуть піти затяжні дощі. Або сніг, наприклад. Що у нас в цьому році і сталося. Мокра погода протягом двох тижнів зведе нанівець всі зусилля горіха, спрямовані на демографічні рекорди. Весна цього року на Кубані взагалі демонструє витончену підступність: з початку березня більше тижня температура + 22 ° С в тіні. Абрикоси в авральному порядку почали ганяти по дереву соки і розкрили квітки. Як тільки квітки розкрилися, нічна температура впала до -7 ° С. Абрикосів вже не чекаємо, розкриті квітки можуть витримати тільки -1,5 ° С. Для більшості плодових при розкритих квітках критичні температури -2 ° С, в бутонах -3 ° С, зав'язок витримає -1 ° С. Це ще не всі можливі неприємності. У сиру і холодну погоду (нижче + 12 градусів) під час цвітіння бджоли літати не будуть: енергетичні витрати на політ і збір нектару або пилку не виправдовуються. Відповідно, запилених квіток буде дуже мало. Але вони будуть, тому що мушки, трипси, білоглазки і в цей час по квітках все ж шастають, хоча і далеко не так ефективно, як бджоли. Сонечко і несподівана весняна смаження під час цвітіння - ще гірше: при високих температурах, вітрі і сухому повітрі біля квіток підсихають рильця пестиків, пилкові зірки проростають погано і зав'язок утворюється з дефектами або не утворюється зовсім. Рослини, звичайно, перестрахувалися щодо 1-2-3-денних погодних неприємностей: у насінечкових сприйнятливість до запліднення розтягнута на 9-10 днів, у кісточкових на 5-6 днів, у ягідних на 6-7 днів. Так що шанс є. Те, що в саду для перехрестя має бути не менше 2-3 одночасно квітучих рослин кожного виду, само собою зрозуміло. Якщо ні - потрібно прищеплювати інші сорти в крони дерев, підсаджувати запилювачі або стимулювати своїх сусідів до закладки садів. Досвід овочів У овочів і того цікавіше: низькі нічні температури (нижче + 12 ° С) в період цвітіння у улюблених нами пасленових сильно знижують життєздатність пилку. Високі температури (вище + 40 ° С, що в теплицях зовсім не рідкість) призводять до повної втрати життєздатності пилку. Відсутність руху повітря також знижує досвідченість пасленових. І це при тому, що пасльонові самовимовні! Важча ситуація в однодомних гарбузових: пилок з чоловічої квітки треба перетягнути на жіночу і тут без комах не обійтися. Добре, що огірки партенокарпічні є, а що робити кабачкам і гарбузам? У прохолодну і сиру погоду частенько можна бачити, як загниває маленький зав'язок гарбуза або кабачка. Це свідчення недостатності досвіду. Бджоли і джмелі в цю погоду не літають, а мурахи, які теж досвідляють гарбузові, притягли недозрілий пилок. Як нам допомогти рослинам у запиленні? Найголовніше - залучити на ділянку бджіл і джмелів. Бджіл краще завести своїх, але, якщо обставини не дозволяють, можна користуватися чужими і дикими. Головне, щоб вони звикли літати на дільницю. Більшість прекрасних весняних рослин, що радують око садівника, бджолам не цікаві. А ось над бур'яновою ясноткою стоїть гул, і бджоли зі джмелями сидять мало не на кожній квітці. Одуванчики, знову ж гарні в якості приманок. Також і наклеп білий. Для червоного клевера не у всіх бджіл вистачає довжини хоботка. Зате джмелі на нього добре летять. До речі, коли квітне білий клевер, наші бджоли навіть фацілію ігнорують. Зонтичні привабливі для всіх комах. Нехай плодоносить моркву, петрушка, кінза, селеру, пастернак і любисток - ще й насіння можна буде зібрати. Дудник можна в квітник вписати. Багаторічні луки, як їстівні, так і декоративні, надзвичайно хороші для залучення запилювачів. Обприскування інсектицидами на початку і під час цвітіння абсолютно неприпустимо! Якщо трав'янистих медоносів немає і бджоли ігнорують сад, можна обприснути їх препаратами - «Зав'язок» або «Парфумер». Ну і, оскільки перше, на що реагують бджоли, це колір, можна в кроні дерева або куща прилаштувати що-небудь кругле яскраво-жовте. Бджоли, якщо вже залетіли, обов'язково оглянуть околиці. З погодою боротися не вийде, можна тільки дещо послабити її негативний вплив. Задимлення саду в період цвітіння здатне на градус-два підвищити температуру і зберегти генеративні органи рослин. Дощування теж. Можна пізно ввечері рясно пролити землю під деревами - туман теж дещо поліпшить ситуацію. Якщо рослини невеликі, то краще прихованих матеріалів нічого не придумати. У теплиці в спеку потрібно влаштовувати провітрювання, для самоопилюваних рослин це важливо. Непогано іноді потрушувати стеблі квітучих томатів, перців і баклажан, щоб досвід йшов активніше. Якщо із зав'язуванням гарбузових ситуація гнітюча, можна «попрацювати бджолою»: зірвати чоловічу квітку і потикати в жіночу. Для гарантії краще досвідити двома-трьома чоловічими квітками. Квітка серед усього цього пилку сама обере лідера. Дорогі читачі! Ідеально, коли квітки запилюють комахи, вони давно співпрацюють і пристосувалися до цього. Маленькі істоти, яких люди постійно так чи інакше зводять, роблять величезну роботу зі збереження зеленого квітучого світу. Бережіть їх! Акебія - кімнатна шоколадна ліана Назва шоколадної ліани акебії добре знайоме всім любителям садових екзотів. Поряд з кобеєю, вона претендує на звання найбажанішої нестандартної верхолазки. Будучи рослиною досить примхливою, акебія куди краще почувається не в садах, а в горшковій культурі. Неповторний окрас великих квіток і здатність випускати ефектні батоги ліана не втрачає і в кімнатній формі. І хоча вирощування акебії під силу не кожному, для тих квітникарів, хто любить цікаві завдання, ця східна красуня може стати справжнім відкриттям. Кімнатна кар'єра садової ліани акебії Акебія не тільки є однією з найрідкісніших кімнатних культур, але і представляє сімейство, інші рослини з якого в кімнаті не вирощують. Ця ліана належить до Лардизабалевих (Lardizabalaceae) - дивовижної групи листопадних ліан з далекого Сходу. У природі акебії зустрічаються тільки на території Китаю, Японії та Корейського півострова. Вони є справжніми ендеміками, представниками унікальної флори Східної Азії. У роду Акебія (Akebia) всього шість видів рослин. У кімнатній культурі вирощують тільки один різновид - акебію п'ятірну (Akebia quinata). Саме цю рослину активно використовують і в садівництві. У всьому світі акебії більше відомі як шоколадні ліани або шоколадні лози. Таке прізвисько акебії отримали зовсім не за забарвлення, хоча коричневі відтінки у них нерідко доповнюють пурпурові фарби, а за аромат - тонкий, делікатний і шоколадний. Акебії належать до теплолюбних напіввічнозелених ліанів. Гладкі, пурпурові, з коричневим відливом втечі в довжину можуть перевищувати 3 м, хоча в кімнатній культурі ліана обмежена максимальними 2-ма метрами довжини. Швидке зростання - одна з безсумнівних переваг акебії, що дозволяє їй досягти високої декоративності всього за один сезон. Листя акебії дуже ефектне. П'ятилопастні шкіряні листки створюють химерні мережива та орнаменти, виглядають вони вражаюче ошатно. Сидять листя на втечах чергово і досить густо, черенки довгі, а частки - зворотно-яйцевидні або каплевидні з ідеально круглим краєм. Яскраве середньо-зелене забарвлення верхньої сторони блискучого листя акебії поєднується з нижньою світло-зеленою матовою стороною. Акебії садові є листопадними рослинами, а в кімнатах же ці ліани зелень зберігають. Цвітіння акебії заслуговує окремих похвал. Воно не тільки починається нетипово рано для садово-кімнатних ліан - у квітні, при недостатньому освітленні - в травні, триваючи до серпня, а при хорошому відході триває майже без перерви. Квітне акебія дуже ефектно. Ароматні та оригінальні, не такі вже й великі, але вельми помітні квітки рослини сяють на тлі листя своїм незвичним пурпуровим забарвленням. Жіночі квітки акебії з химерним потрійним навколокольоровиком зібрані в короткі пензлі, дивують красою фіолетових тичинок і незвичайною структурою. Світлі кольороножки підкреслюють коричнево-фіолетові тони квіток. Чоловічі квітки світло-рожеві, їх легко відрізнити від яскравих фіолетових жіночих. Про те, чи нагадує запах квіток акебії шоколад, можна сперечатися нескінченно. Солодкий, ванільно-пряний, з шоколадними, а іноді і кавовими нотками, аромат цієї красуні - один з найбільш розбурхуючих уяву запахів серед усіх кімнатних рослин. Після цвітіння біля акебій можуть зав'язуватися схожі трохи на огірки, товстуваті, химерні плоди довжиною до 8 см, які дивують восковим фіолетовим забарвленням. Воскова шкірка і соковита, ароматна, «малинова» м'якоть дивують не менше, ніж структура ягоди і чорне насіння. У кімнатній культурі плодоношення можливе тільки при штучному запиленні (акебії належать до однодомних рослин) і в пристойному віці. Умови для вирощування кімнатних акебій Єдиною складністю, пов'язаною зі створенням для акебії комфортних умов, є необхідність забезпечити прохолодну зимівлю. Але зате в іншому ця ліана досить невибаглива. Яскраве освітлення, доступ до свіжого повітря - ось і все, що їй знадобиться для рясного цвітіння і швидкого зростання. Акебія не боїться перепадів температур, холодостійка, непогано адаптується до житлових кімнат. Акебію зараховують до рідкісних екзотів і часто помилково рекламують як рослину, здатну добре себе почувати хіба що в зимовому саду. У кімнатах ця велика ліана росте не гірше, ніж на терасі і в саду. Правда, її розміри змушують уважно поставитися до вибору місця розміщення і дотримуватися балансу між розмірами кімнати і рослини. Завдяки своєму незвичному і щедрому цвітінню, та й ароматності, акебія - відмінний кандидат на розміщення в їдальнях, обідніх зонах, біля барних стійок, на кухні, в зоні відпочинку - там, де її апетитні аромати будуть особливо доречні. Освітлення та розміщення Акебія залишається однією з найбільш сонюбних екзотичних ліан. У кімнаті для неї потрібно підбирати найбільш освітлене місце в будинку. Для акебій кращі південні або частково південні підвіконня, влітку можна поставити ліану і біля західного вікна. Для цієї ліани підбирають місце так, щоб вона була освячена сонцем хоча б пару годин на день. Влітку полуденне і денне сонце може нашкодити листя, в цей період краще розсіяне світло. Штучна досвітка - не для цієї рослини. Робота фітоламп не компенсує нестачі природного світла, тому потрібно приділяти особливу увагу вибору місця для акебії. Через чималі розміри акебію часто вважають рослиною-одиначкою. Насправді при формуванні на опорі акебія відмінно вписується в колекції, вона навіть може вирощуватися з іншими ліанами на зелених стінах або ширмах. Акебія - одна з кращих кімнатних ліан для створення ефекту притеніння або екрану, в тому числі при озелененні балкона у вертикальному напрямку або відділення зони відпочинку і робочого куточка від решти приміщення. Температурний режим і провітрювання Незважаючи на статус теплолюбного екзота серед кімнатних рослин, акебія одна з найбільш холодостійких. Рослина добре переносить перепади температур і витримає короткочасні похолодання в рамках неотрицательных показників. Зимувати акебія повинна в прохолоді - при максимальних + 12 градусах і оптимальних показниках від + 8 до + 10 градусів. Акебії не бояться протягів або перепаду температур. Навіть кімнатні ліани можна з кінця весни і до початку осені переміщати на відкрите повітря або використовувати на лоджіях, балконах і терасах. Догляд за акебією в домашніх умовах Складним у відході цю прекрасну і незвичайну рослину назвати не можна. Акебія порівняно нетребувальна до поливів і вологості. Вона потребує уваги і постійного підв'язування або напрямку. Без обрізки або заходів з формування швидко втрачає декоративність. Але зате виростити цю кімнатну ліану під силу навіть початківцю квітіводу. Поливи і вологість повітря Незважаючи на величезні розміри і дуже швидке зростання, акебія не вимагає дуже активних поливів, боїться перезволоження. Статус посухостійкої ліани в кімнатній культурі акебія не зберігає, пересихання субстрату істотно позначається на привабливості листя. Поливають акебію помірно, після просихання верхнього шару ґрунту. Вологість повинна бути легкою, але постійною. Влітку рослину поливають з частотою 1 раз на 2-3 дні. Взимку ґрунті дають майже повністю просихати між поливами. Високої вологості повітря акебія не потребує. Але в період роботи опалювальних систем і влітку в програму догляду краще включити регулярні обприскування. Без цієї процедури в підвищених температурах рослина може страждати від висихання кінчиків листя. Підживлення та склад добрив Підгодівлі для акебії дуже важливі. Рослина швидко виснажує ґрунт і запас поживних речовин у ґрунті потрібно компенсувати. У період активного зростання ліани підживлення проводять з частотою як мінімум 1 раз на 2 тижні. Якщо рослина занадто бурхливо розвивається або є ознаки нестачі поживних речовин, влітку частоту підживлень доводять до 1 разу на тиждень. На період спокою для акебії бажано повністю відмовлятися від підживлень, але тільки якщо немає ознак скидання листя через виснажений субстрат. Якщо ліана оголюється, в програму догляду можна спробувати включити підживлення з частотою 1 раз на місяць - проводити слабке підживлення наполовину зменшеними дозами добрива. Для цієї ліани більше підійдуть універсальні, комплексні органо-мінеральні добрива, адже баланс основних мікроелементів важливий для збереження краси зелені цієї рослини. Обрізка та формування акебій Гнучкі і тонкі, втечі ліани не зберігають форму. Без підв'язки рослину виростити неможливо. Тому формування на опорі є обов'язковим пунктом вирощування рослини. Акебія сама здатна обвиватися навколо опор, але в кімнатах її доводиться направляти і закріплювати. Вона відмінно виглядає на решітках і стінках, фігурних опорах, великих колонах або стовпах. Щорічно акебію обрізають, стимулюючи зростання молодих втечі і рясне гілювання. Зазвичай рослину обрізають після активного сезону, але можна провести цю процедуру і до пересадки (допустимо проводити обрізку тільки до початку розпускання нирок). Обрізку проводять, залишаючи не менше третини довжини втечі, вкорачиваючи тільки верхівку або формуючи більш компактні кущі. Занадто довгі, витягнуті побіги краще зрізати повністю. Кардинальна обрізка також є єдиним способом омолодження рослини. Молоді втечі бажано прищипувати або проводити обрізку верхівки для того, щоб рослина не надто витягувалася і випускала нову поросль. Пересадка і субстрат Пересадку акебії проводять один раз на 2 роки або щорічно (якщо коріння повністю заповнили субстрат). Рослина розвивається дуже швидко, коренева система потужна, для підтримки нормального розвитку зважаючи виснаження ґрунту більш рідкісна пересадка не рекомендується. Проводять пересадку акебії наприкінці періоду спокою, у звичайні терміни - в лютому або березні. Обсяг ємності збільшують на один стандартний розмір. Контейнери для акебії повинні бути просторими, з глибиною, що перевищує діаметр. Ключовим для цієї ліани є наявність потужних дренажних отворів. Для акебії потрібно уважно підбирати ґрунт. Швидке зростання рослини вимагає вкрай поживної землесмісі. Але не менше значення має і стійкість до ущільнення, структура, повітропроникність. Для акебії можна використовувати спеціальні покупні субтрати для кадочних, додавати в універсальний субстрат розпушуючі добавки або скласти суміш самому. Чудово підходить цій ліані суміш у рівних частинах піску, торфу та листового ґрунту. Реакція субстрату повинна залишатися в рамках слабокислих або нейтральних показників. Перед посадкою рослини в горщиках обов'язково закріплюють опори. Їх встановлюють навіть для молодих акебій, оскільки швидкозростаюча ліана разюче сильно витягується вже в перші місяці після посадки. Її потрібно постійно підв'язувати до основи і направляти. Для акебії потрібен високий і великофрагментарний дренаж. Захворювання, шкідники та проблеми у вирощуванні акебії Статус кімнатного екзота не заважає акебіям проявляти вражаючу стійкість. Ця садова рослина, перебираючись до кімнат, демонструє прекрасну стійкість і до відхилень від умов, і до разових відхилень від догляду, і до будь-яких захворювань. Акебії стійкі і до шкідників, але можуть постраждати при зараженні всієї домашньої колекції від білокрилок, тлі, павутинних кліщів і щитівок. Рослину вважають природним інсектицидом, і без екстрених ситуацій вона сприяє здоров'ю будь-якого збору рослин (особливо сильно позитивний вплив акебій проявляється в оранжереях). Розмноження акебій Акебію прийнято розмножувати тільки вегетативно. Штучний досвід дозволяє рослині зав'язувати насіння, але тривалість дорощування і досить висока чутливість сходів, порівняно з легкістю вкорінення втечі, найчастіше змушують вибирати вегетативні методи. Насіння висіває в легкий ґрунт, не надто сильно заглиблюючи, після стратифікації в холоді протягом 2-х-3-х тижнів. Підвищена вологість повітря, накриття склом або плівкою повинні поєднуватися зі зниженими температурами: акебія віддає перевагу стабільним + 14... + 16 градусів. Сходів рослини можна чекати до трьох місяців. Чим свіже насіння, тим вища ймовірність успіху. Акебію найпростіше черенкувати. Для вкорінення нарізають некрупні відрізки напіводревесневих втечі. Найкращим часом для черенкування акебій справедливо вважають середину і кінець весни. У квітні-травні череньки після обробки стимуляторами росту на кілька сантиметрів заглиблюють у будь-який легкий піщаний ґрунт і поміщають у теплички. При стабільній вологості вкорінення відбувається досить швидко. Ще простіше отримати потужні молоді рослини за допомогою укорінення відводків. Вибираючи молоді, частково одревісні втечі, їх укладають у неглибокі борозни в окремому контейнері, закріплюють скобами, покучують і рясно поливають місце вкорінення. Після появи ознак укорінення рослини відрізають від материнського куща і надалі вирощують як самостійну ліану. Дорогі читачі! Якщо у вас вдома вже зростає акебія, поділіться досвідом її вирощування в коментарях. Там же ви можете і поставити питання, пов'язані з вирощуванням акебії в домашніх умовах. одають, та й виводять саме під цим старим ім'ям - Колеус (Coleus). А в просторіччі продовжують називати колеуси просто крапивкою або декоративною крапивкою. Згідно з ботанічними класифікаціями, колеуси давно перенесені в рід плектрантусів, а перед цим досить довгий час класифікувалися як соленостемони. Так чи інакше, незважаючи на «законне» ботанічне ім'я і приналежність до роду Плектрантус (Plectranthus), колеуси залишаються дуже легко впізнаваними рослинами. Колеуси належать до сімейству Губоколірних. У природі вони поширені дуже широко, зустрічаються в основному в рівнинних місцевостях, але тільки в рамках тропічного клімату. Найбільше представництво колеусів характерне для Азії та Африки, вони вважаються досить рідкісними рослинами на обох американських континентах. Колеуси здатні успішно відвойовувати території і заповнювати цілі полянки. Гібридні колеуси (Plectranthus scutellarioides) - отримані завдяки схрещуванню сортові колеуси - як правило, набагато більш компактні і густо обличі, ніж вихідні види. Але все одно вони залишаються все тими ж нестриманими, швидко зростаючими, потребують контролю колеусами, які потребують постійного догляду. Компактні, густо гілкові або більш розлогі і витягнуті рослини завжди формують досить потужні кущі з довгими, зазвичай чотиригранними, соковитими втечами, густо вітаються і легко контролюються обрізкою. Висота колеусів безпосередньо залежить від того, як формують рослини і які характеристики сорту. Серед колеусів зустрічаються і карликові сорти висотою від 10 до 30 см, і гіганти вище 1 м висотою. Листя, колірна гама і колеуси Колеуси підкорюють своїми овальними, серцевидними або яйцевидними, некрупним листям з красивим хвилястим краєм, унікальною оксамитовою текстурою і обов'язковою строкатою забарвленням. Зубчики, надрізи по краю листя колеуса завжди дивують унікальною симетричністю і акуратністю. Незважаючи на відмінності у формі у сортів, колеуси все одно дуже схожі з крапивою. Колірна палітра коліусів може включати всі відтінки колірного спектра, як правило, в контрастних комбінаціях. Домінуючими серед колеусів залишаються зелений і червоний різних тонів. Але білі, жовті, рожеві, лілові, помаранчеві, коричневі візерунки і майже чорні варіації забарвлень доводять палітру до неймовірно багатої. Візерунки на листях колеуса можуть бути як симетричними, так і абсолютно хаотичними. Є сорти зі суворими плямами і каємками, що повторюють форму самого аркуша, а є і з різними смугами, крапом, плямами, що створюють строкатий хаос. В одних колеусів візерунки майже ідентичні на всіх листях, в інших можуть змінюватися на кожному аркуші. Незважаючи на те, що цвітіння колеусів відбувається активно і масово, до декоративних характеристик його не зараховують. Трохи нагадуючи про суцвіття ясноткі, рідкісні верхівки колеусів з дрібними губчастими квітками блакитних тонів не прикрашають рослину. Цвітіння починається з деформування кущів, вони витягуються, листя частково втрачають забарвлення, міждузля подовжуються, весь куст ніби розвалюється. Види кімнатних колеусів Зустріти видовий колеус або навіть старі сорти сьогодні дуже складно. Вони змінилися за останні десятиліття. І новинки селекції, які здивують насамперед забарвленнями, повністю змінили уявлення про цю рослину. Багато культур, що поєднують садове і кімнатне використання, мають чіткий поділ на види, які можна використовувати або в інтер'єрах, або в ландшафтному дизайні. Але колеуси абсолютно універсальні: будь-які сорти підходять як для відкритого ґрунту, так і для горшкової культури. Багатьом відомі (раніше розглянуті окремо) назви видових колеусів - колеус Ренальта, Блума, гібридний. Але всі вони давно перекваліфіковані і об'єднані під єдиним виглядом плектрантусів - плектрантус шлемниковидний (Plectranthus scutellarioides, застарілі синоніми - Coleus blumeii, Coleus rehneltianus). Саме ця назва має бути вказана в детальній інформації про рослину. Незважаючи на те, що ім'я у всіх колеусів залишилося одне, рослини все ж розрізняють на кілька груп за формою зростання: • Ампельні колеуси - красиві сорти з нестійкими, повисаючими, гнучкими втечами і досить великим листям типової «крапивної» форми. Базова рослина легко впізнається по коричневато-іржавому, з червоним відливом оксамитовому забарвленню, підкресленому зеленою каймою. • Кущові колеуси - переважна більшість сучасних сортів, низько-, середньо- і високорослі колеуси, які легко пізнати за чотиригранними, густо вітаючими, соковитими втечами і зубчастим по краях, серцевидноланцетним листям. На їх поверхні контрастують зони, смуги і каємки з комбінаціями білого, зеленого, помаранчевого і червоного відтінків спектру, краса яких підкреслена оксамитовою опушкою поверхні. Вибирати колеуси завжди краще за бажаною висотою і забарвленням, на свій смак. Легендарні сортозміші «Чарівник» (Wizard) і «Веселка» (Rainbow) прославилися строкатими, незвичайними двоколірними варіаціями і прожилками або акварельними переходами забарвлення. Є й красиві серії зі скрученим листям, розсіченим навпіл, як у «Фантазії», так і окремі сорти з екстравагантними відтінками, що викликають різні асоціації. Звертайте увагу на різницю у формі краю і густоті обличності. Умови вирощування для кімнатних колеусів Невибагливі, популярні, яскраві, здатні рости майже в будь-якому теплому середовищі колеуси - рослини добре знайомі і легко контрольовані. Але думати, ніби вони будуть задовольнятися буквально будь-яким місцем, буде великою помилкою. Колеуси набагато більш терпимі до температур, але вимагають суворого підбору освітлення. А контроль за умовами дозволяє рослинам зберігати декоративність довше і зменшує потребу в омолоджуванні. Незважаючи на статус рослини універсального і популярного, колеуси вимагають обережності: вони також належать до числа отруйних культур, і працювати з колеусами, як і розміщувати їх у будинку з маленькими дітьми або домашніми тваринами, потрібно з обережністю. Освітлення та розміщення Розкішні забарвлення колеусів самі сигналізують про те, що ця культура - не з числа тіньовикривальних. Щоб усі відтінки та візерунки проявлялися сповна, колеусам необхідне яскраве освітлення. При цьому прямі сонячні промені влітку залишають на листях видимі опіки, а розсіяне світло завжди залишається для колеусів ідеальним варіантом. Підбираючи місце для цієї рослини в інтер'єрі і не на підвіконні, варто орієнтуватися на сигнали, які подає сам колеус. При некомфортно низькому освітленні колеус не тільки змінює відтінки забарвлення на молодому листі, але і уповільнює ріст, починає витягуватися, у нього подовжуються міждузла. Тому знайти максимально можливе віддалення від вікон, враховуючи ці сигнали рослини, не так вже й складно. Колеуси нових сортів часто рекламують як тіньовикривальні, але експериментувати з розміщенням навіть у напівтіні не варто до того, як переконаєтеся в нормальному розвитку рослин: колеуси були і залишаються рослинами світлолюбивими, здатними рости на світлому або сонячному місці. Підбираючи місце для колеусів, варто в першу чергу звертати увагу на такі кімнати, для яких часте провітрювання є природним. Колеуси добре ростуть і в житлових кімнатах, але вітальня, кухня, зимові сади, зона біля входу в будинок для них підійдуть набагато краще і спростять догляд в рази. Але і в житлових кімнатах колеуси при належному відході будуть відчувати себе відмінно. Колеуси - не солісти. Цю рослину не випадково так часто висаджують по кілька примірників в один горщик: у групах колеуси перетворюються. Вони не бояться сусідства інших рослин. Але якщо є можливість комбінувати різні сорти і забарвлення межу собою і створювати різні композиції з колеусів, їх незвичайна краса постане у всьому блиску. Колеуси можна використовувати для прикрашання підлогових квіточниць і роздільників, введення в інтер'єр великих контейнерів з композиціями з рослин. Температурний режим і провітрювання Колеуси вважаються одними з найбільш адаптивних кімнатних рослин, які повинні себе добре почувати в будь-якому житловому або офісному приміщенні. Для рослини чудово підійдуть прохолодні і стримані кімнатні температури. Але ось спеки колеуси не люблять, її вкрай складно компенсувати. Рослина не втрачає привабливості листя тільки при високих показниках вологості повітря або на свіжому повітрі. Колеуси в теплу пору року віддадуть перевагу рости при температурі від 16 до 24 градусів. Підвищення температури до 25 градусів вимагає відповідних заходів, якщо ви хочете зберегти бездоганний вид колеуса. Період спокою колеуси вважатимуть за краще провести в прохолоді. Оптимальна температура - близько 15 градусів. Але її можна знизити до 12 градусів тепла. Для колеусів, які все літо ростуть у ґрунті або проводять у саду як горщкові рослини, температура зимівлі дещо нижча - близько 10 градусів. Показники вище 18 градусів зазвичай призводять до сильного витягування втечі і втрати форми, але рослина добре відновлюється після обрізки ранньої весни. На літо всі колеуси можна виносити на свіже повітря. Вони відмінно почуваються на балконах, терасах, в саду. Можна використовувати рослини як звичайні горщокові або переносити в квітківниці. Колеуси прикопують і пересаджують у відкритий ґрунт. При цьому під відкритим небом колеуси добре себе почувають навіть на сонячних майданчиках: доступ до свіжого повітря компенсує для них інтенсивність освітлення. Догляд за колеусами в домашніх умовах Невибагливість колеусів не випадково стала легендарною. Вони настільки популярні сьогодні в якості альтернативи звичайним літникам в садах завдяки своїй невибагливості і витривалості. Але, якщо в садах колеуси не вимагають стримування і можуть розростатися вдосталь, в кімнатній культурі їм все ж знадобиться куди більш ретельний догляд. Рівномірна вологість субстрату - головний секрет у вирощуванні колеусів. І основні зусилля з догляду за цією рослиною спрямовані саме на поливи. Але не домогтися від колеусів високої декоративності і без ще одного пункту відходу - формування. Поливи і вологість повітря Для того, щоб «крапивка» стала зіркою вашого інтер'єру, потрібно створити для рослини якомога стабільніші умови і підтримувати субстрат однаково вологим. Колеуси бояться і сирості, і посухи практично в рівній мірі. Для них поливи повинні бути помірними, але частими і рівномірними. Поливаючи рослину, варто давати просихати верхньому шару ґрунту на 3-5 см субстрату, але не більше. Поливаючи рослину, краще дозувати кількість води і зливати надлишки з піддонів відразу ж. При поливі колеусів потрібно бути обережним. Особливо, якщо мова йде про розрослися, густі і низькі кущі. Зелень рослини не повинна намокати, а вода - потрапляти навіть на стеблі. Колеуси віддають перевагу поливу м'якою водою. Її температура повинна відповідати температурі повітря в кімнаті. Колеуси, незважаючи на приналежність до опушених рослин, бояться будь-якого намокання листя і не терплять обприскування навіть у найакуратнішій формі. Але підвищена вологість для них бажана. І красу оксамитової текстури листя, і все багатство забарвлень, і швидкі темпи зростання колеуси сповна розкривають тільки при вологості повітря не нижче 50%. Колеуси можуть вижити і навіть зберігати декоративність і компактність у сухому повітрі, але різниця в забарвленнях і текстурах буде разючою. Підживлення та склад добрив Незважаючи на дуже яскраве забарвлення листя, колеуси зовсім не належать до рослин, які потребують частих і щедрих підгодівель. Для них краще вносити добрива з класичною частотою. Надлишок добрив не йде на користь листям: рослини ростуть занадто швидко, деформуються, часто втрачаючи забарвлення. Особливо обережними потрібно бути з надлишком азоту. Підбираючи добрива для колеусів, краще вибирати збалансовані універсальні добрива або спеціальні добрива для культур з яскравим листям. Для цієї культури можна чергувати мінеральні та органічні підживлення, але в такому випадку частоту цих процедур краще збільшити до 8-10 днів. На відміну від багатьох кімнатних рослин, колеуси чудово ростуть з добривами тривалої дії будь-якого типу. Бажано вибирати гранули або палички, призначені для декоративно-листяних культур. При використанні добрив пролонгованої дії варто суворо дотримуватися рекомендацій виробника. Обрізка і формування колеуса Швидке зростання колеусів і схильність втечі нарощувати насамперед висоту вимагають невсипущого догляду. Зберегти компактність і розвиватися у вигляді щільних, густих кущів колеуси зможуть тільки при постійному формуванні. Починати його краще вже на молодих рослинах, регулярно прищипуючи верхівки, підстригаючи кущики для їх загущення і обмеження розмірів. Колеуси добре переносять навіть сильну стрижку, але все ж основними інструментами формування цієї культури залишаються прощипування і видалення верхівок втягнулися втечі. Такі регулярні процедури на кожній новій втечі та відгалуженні після випускання 3-х-5-ти пар листя дозволяють підтримувати колеуси у формі, контролюючи висоту, густоту та розміри рослин. Видалення кольороносів обов'язкове для всіх колеусів. Для попередження деформування кущів, витягування, втрати густоти листя кольороноси краще виламувати або відщипувати ще до їх повного формування. Чим більше дають розвиватися кольороносам, тим сильніше цвітіння позначається на декоративності рослин. Якщо планують збирати власне насіння, то не варто залишати на колеусах більше 2-х суцвітей. Для омолодження та оновлення колеусів можна використовувати метод радикальної обрізки. Рослини зрізають буквально до пеньків, стимулюючи повне оновлення наземних частин. Колеуси можна підв'язувати і формувати на опорах. Пересадка, ємності та субстрат Колеуси традиційно пересаджують щорічно на початку весни. Вважається, що колеуси краще оновлювати або замінювати щорічно, але за умови формування вони можуть протягнути кілька сезонів. Якщо куст не повністю освоїть субстрат, то навіть при кардинальній обрізці краще не проводити пересадку до крайньої необхідності. Колеуси можуть задовольнятися будь-яким якісним субстратом. Вони люблять поживний, легкий і нейтральний за показниками рН грунт. Вибрати для колеусів можна готовий купівельний субстрат як універсального призначення, так і для декоративно-листяних рослин. А можна самостійно змішати ґрунт. Стандартною землесміссю для колеусів вважається субстрат, що складається з листового, дернового ґрунту, перегну, торфу і піску в співвідношенні 4:4:2:1:1, але підійде і будь-яка пухка, не схильна до ущільнення поживна землесмеся. Для колеусів підходять стандартні ємності або широкі плошки при посадці групою. Контейнери не повинні бути занадто великими, їх збільшують на кілька сантиметрів порівняно з попереднім горщиком. При пересадці закладка дренажу обов'язкова. Рівень заглиблення колеусів зберігають колишнім. Захворювання, шкідники та проблеми у вирощуванні колеуса У колеусів проблеми частіше виникають через неправильну зимівлю або неправильне освітлення. Витягування, скидання листя, деформація, оголення нижньої частини втечі, розвалювання - типові проблеми. Захворювання серед колеусів, за винятком гнилів у постійно сирому ґрунті, зустрічаються рідко. Зі шкідників рослині загрожують тільки білокрилка і павутинний кліщ. Розмноження коліуса Колеуси розмножуються дуже легко. Щоб повністю зберегти характеристики сорту, варто вибрати вегетативні методи - черенкування. Проводити його можна протягом всієї весни, під час активного зростання, з лютого і до червня. Для черенкування у колеусів використовують не відрізки, а верхівки пагонів. Зазвичай у старих колеусів саме цим способом проводять омолоджування куща, переукорінюючи верхівку і таким чином оновлюючи рослину. Вкорінюються втечі колеуса не тільки в ґрунті, а й у воді або піску. Для цієї рослини немає потреби влаштовувати укриття під ковпаком або плівкою. У середньому на вкорінення стандартних черенків завдовжки від 8 до 10 см у колеуса йде близько тижня. Суміші насіння колеусів дозволяють отримати яскраві і строкаті, несподівані результати. Чисті сорти колеусів продають дуже рідко, але сортозміші демонструють прекрасну всхожість і яскраві сюрпризи. Посів проводять за стандартною схемою для садових літників - у неглибокі контейнери, універсальний ґрунт, злегка присипаючи насіння ґрунтом. Для колеусів краще проводити посів по кілька насіння в лунки, але підійде і звичайна схема. Легка вологість ґрунту, тепло, укриття склом і ковпаком - все, що потрібно для швидкої появи сходів. Доглядати за колеусами потрібно акуратно, вони бояться намокання і вимагають стабільної легкої вологості. Пікірують сходи після появи другої пари листя, по кілька рослин в один горщик.
- декоративно-листяні культури зі складно-перистим листям;
- дрібнолисті рослини, що створюють курчаві мережива та орнаментальні візерунки крони;
- оригінальні суккуленти;
- квітучі культури з повітряними, ажурними суцвіттями;
- екстравагантні рослини з найтоншими стеблями і листям, що створюють незвичайні силуети.
Єдина риса, яка об'єднує всі ажурні кімнатні рослини - наявність великої кількості дрібних і дуже красивих деталей. Незвичайний переріз або будова листя, різне або дрібне листя, що викликають десятки асоціацій деталі, що змушують придивлятися до рослин ближче - ось той єдиний критерій, який можна назвати надійною ознакою ажурності. Але навіть у ньому все індивідуально і відносно. Для когось ажурної здається пальма, для інших потрібен набагато більш суворий критерій відбору. Але такі рослини розпізнаються як особливі дійсно з першого погляду.
Непідбивається вплив мереживних рослин на інтер'єр. Вони - одні з найсильніших притягуючих погляд зелених акцентів, які тільки можна ввести в інтер'єр. Вони буквально приковують до себе всю увагу, пропонуючи нерозв'язну і нескінченну візуальну загадку. Вловити всі нюанси краси ажурних рослин неможливо, і ними хочеться постійно милуватися і роздивлятися кожну деталь.
Така властивість незамінна при оформленні кімнат. За допомогою правильно підібраних ажурних рослин можна повністю перетворити атмосферу в будь-якому нудному куточку і відвернути увагу від будь-якої непривабливої деталі. Вони є оптимістичними, домінуючими, відволікаючими акцентами, здатними підкреслити призначення зони або предмета, внести пожвавлення в будь-яку обстановку.
Особливо сильно такий ефект проявляється при розміщенні на рівні столешниць або кавових столиків. Але слід враховувати і ще одну особливість таких рослин: навіть найбільш візуально невагомі і прозорі з них скрадають простір і візуально його зменшують. Чим сильніше вони впливають на затишок і чим ошатніше роблять обстановку, тим укромніше і камерніше сприймається кімната або її окрема зона, тим більше втрачається відчуття простору.
Ажурні рослини завжди розміщують так, щоб ними можна було безперешкодно милуватися. Багато культур добре почуваються в групах, але всі їхні переваги можна оцінити тільки при виставленні в гордій самотності - так, щоб всі лінії силуету, кожен листок або суцвіття проглядалися у всіх деталях.
Познайомимося з найбільш оригінальними, модними, нехай і не завжди нестандартними ажурними кімнатними зірками ближче.
Список найкращих ажурних кімнатних рослин дивіться на наступній сторінці.
