Якщо з осені вас обуяла лінь і не побілили ви за нашою порадою стовбурики плодових дерев до перших розгалужень, зчистивши при цьому стару кору, не захистили основи стовбурів від гризунів, хоч яловим лапником, то навесні на вашій дачі вас може чекати дуже неприємний сюрприз. У цій статті ми розглянемо можливі наслідки зими для саду: сонячні опіки, тріщини, морозобоїни, дупла і погризи на деревах. Що з ними робити, як лікувати улюблені дерева, ми вам зараз і постараємося розповісти.
Сонячні опіки на деревах
Насамперед почнемо з причин, які залежать від нас побічно, ну так, не побілили стовбур і основу скелетних сучок, але дерево то ми самі не псували. Все зазвичай починається, немає не взимку, а саме навесні, коли квітень немов шкодливий хлопчина туди-сюди починає пускати пекучі сонячні зайчики. Адже в цю пору, відчуваючи тепло, дерева починають харчуватися, активізується їх сокорух і з'являються спочатку дивні такі, трохи вдавлені плями на корі, якраз там де повинна бути побілка, особливо це стосується дерев висаджених в минулому році і в позаминулому сезоні.
Далі місця ці навпроти починають вспучуватися і кора немов за помахом чарівної палички раптом згортається вздовж плями разом оголюючи деревину, ось ті на. Ну а далі що - у відкриті навстіж ворота проникають різні зовсім неїстівні гриби, а якщо це кісточкова культура, то спостерігається рясне камедетечення. Це найбільш настояли сонячні опіки, що утворюються в не побілених з осені місцях штамба і скелетних сучок.
Як лікувати сонячні опіки? Доведеться брати в руки інструменти, наприклад знайомий нам залізний скребок і дуже акуратно, намагаючись не пошкодити здорову тканину, видаляти вмираючу і мертву кору шляхом її фактичного зрізання.
Сонячний опік неодмінно потрібно очистити до чистої і здорової деревини (до речі, для дерева ця процедура абсолютно безболісна), далі протріть те що у вас вийшло, чистою ганчіркою, можна змоченою в слабкому розчині марганцівки і про всяк випадок обробіть рану 3% бордоською рідиною. Далі годинника на два-три рану потрібно залишити в повному спокої, давши обробці висохнути, але на відкритому сонці краще не залишати, краще прикрити звичайною газетою, крізь неї добре випаровується волога, особливо, коли вдень припікає сонечко.
Коли ранку висохне її можна замазати будь-яким, по суті, затягуючим складом, ну найпростіше це садовий вар, а якщо любите ваше дерево і хочете якнайшвидшого його одужання, то склад можна зробити серйозніше.
Для цього потрібно взяти грам 100 бджолиного воску, 20 г бензину для запальничок (не гидоти з бака для машини) і звичайної сірки, до стану порошку розмолотою в ступці, теж 100 г. Наш віск в повному обсязі потрібно розплавити на водяній бані до рідкого стану, зняти з вогню і влити туди бензин 20 г (цілком вистачить), в результаті вийде суміш, що нагадує вазелін. Далі в цей вазелін, потрібно, ретельно перемішуючи зубочисткою або паличкою, додати нашу молитову сірку і все це перемістити в будь-яку баночку, яку можна закривати і з якої можна зручно цей склад брати.
Один мінус, цей склад застигає довше садового вара, за моїми оцінками хвилин 15, зате в той же рік утворюється рівний шар нової і живої тканини і повторювати це два або три рази, як у випадку з садовим варом, зовсім не обов'язково.
Морозобоїни
Морозобоїни зазвичай лікуються довго, з моменту виявлення до повного лікування може пройти кілька років. Морозобоїни представляють собою тріщини різної довжини і глибини. Для початку все тим же канцелярським ножем або скребком рану потрібно добре зачистити від мертвої тканини і протерти поверхню 3-4% мідним купоросом. Тільки потім рану можна замастити сумішшю звичайної глини і коров'яка в рівних частках або звичайним садовим варом, що звичайно менш надійно.
У тому випадку якщо морозобоїна більше 15 см в довжину і глибиною в кілька сантиметрів то доведеться діяти інакше - тут слід взяти найтовстіший дріт і міцно-накріпко стягнути ствол, попередньо підклавши під неї розпорядки з дерева. На жаль, такі процеси повторювати потрібно буде щовесни до тих пір, поки не утворюється добре затягнутий рубець.
У безпосередній близькості від морозобоїн, особливо у насіння, нерідко утворюються нові втечі, що мають свої листкові платівки. Ці втечі неодмінно потрібно зберегти, для того щоб посилити приплив харчування в область рани, ну а щоб втечі не росли у висоту, макушки їх слід прищипнути приблизно на третину. Як тільки рани затягнуться ці втечі бажано вирізати на кільце, хоча якщо вони не заважають, то можна і залишити.
Якщо на яблуні помічена велика морозобоїна, то навесні можна спробувати відновити її щепленням містком, з'єднавши краї приростом минулого року, але це вже більше пустощів і надійністю тут навіть і не пахне.
Дупла на деревах
Саме по собі дупло не несе особливої шкоди, шкодить сміття, бактерії, гнилостна мікрофлора та інші негативні речовини які, згниваючи, в кінцевому підсумку призводять до збільшення і поглиблення дупла і можуть викликати навіть загибель дерева.
Отже, приходимо до висновку, що дупла потрібно лікувати і обов'язково, для цього готуємо склад (щось типу пломби для зуба), але перш гострим ножем вискрібаємо все з дупла вичищаючи його майже до блиску, щоб жодної соринки в ньому не залишилося і обов'язково обробляємо 5% бордоською рідиною поле всіх цих робіт.
Далі готуємо справжнісіньку пломбу, ще наші дідусі і бабусі робили прекрасні пломби, що складаються з цементу марки не менше 400, звичайної оліфи, а також розчину калійного мила і молотою сірки. На п'ять частин цементу потрібна частина оліфи, підлога частини калійного мила і пів частини молотою сірки. З цього всього шляхом густого і швидкого перемішування робимо справжнісінький розчин до консистенції бабусиної сметани і заливаємо цей розчин всередину, заштовхуючи руками одягненими в гумові рукавички.
Наступного дня якщо раптом утворилася вм'ятина розчин додаємо, але зазвичай його навпроти доводиться зчищати напильником, домагаючись рівного шару з поверхнею дерева. Зазвичай років на 8-10 пломби такої точно вистачить, але потім вона, на жаль, випадає, тому як росте дерево і доведеться все повторювати знову, але це дивлячись в якому місці вона стоїть, може і не випасти ніколи більше.
Лікування погризів
Гризуни, часто п'яти хвилин щоб встановити сітку або розсипати отруту у садовода не було і ось погризи на стовбурі, добре якщо не навколо, але теж нічого особливо-то і хорошого і головне чим нижче тим гірше, якщо погризи нижче місця щеплення, то взагалі пиши пропало, ну не робити ж смішне щеплення містком, ну дурниця все це право слово?!
Але раз пацієнт наполягає, опишемо, хоча ж сенс то в цьому хоч невеликий, але є. Сенс таке щеплення містком пожвавить, можна сказати загибле дерево, а з нього влітку або навесні можна нарізати черенків для щеплення (весна) або окулювання (осінь) і посадити вже нормальні саджанці, ну а це деревце, на жаль, викорчувати.
Отже, приступимо, все що нам потрібно це копулювальний ніж і власне дерево, ах так, дві смужки поліетиленової плівки шириною в сантиметр і довжиною сантиметрів десять або, якщо толку від них не буде, то садовий вар і рулон харчової плівки. Смужки плівки можна вирізати з будь-якого міцного пакету, головне щоб колір був білий або молочний на крайній випадок, тобто плівка не грілася під променями сонця.
Рано навесні, зазвичай це травень, як тільки стартує сокодвижение всі пошкоджені мишками або зайцями краєчки акуратно зачистіть до здорової тканини, щоб було видно осередок ураження. Всі торішні втечі, при цьому, з дерева краще видалити залишивши лише парочку, частину з них потрібно нарізати на чореньки довжиною сантиметрів вісім або більше, загалом вони обов'язково повинні бути довше пошкодженої мишами або зайцями ділянки кори, після цього на кожній втечі як при звичайному копулюванні зробіть два клінишки, з однієї та іншої частини.
Далі ці клінишки, акуратно, щоб не зламати, вставте в кору розташовану нижче і вище пошкодженого мишами або зайцями місця, бажано зрізаною стороною звернені до стовбура. Ось, по суті і все. Залишилося низ і верх обмотати плівкою, а якщо це зробити неможливо через велику товщину стовбура, то просто замазати садовим варом включаючи місця погризів теж.
Що стосується кількості необхідно для щеплення містком черенків, то все залежить від товщини ствола, їх може бути два, п'ять, сім, та хоч десять, чим більше шансів, що яблунька виживе, тим краще. Ну наприклад діаметр погризеного стовбура 4-6 см, значить трьох черенків цілком вистачить, якщо ж діаметр більше 12 сантиметрів то вже потрібно черенків сім або вісім.
Далі в ідеалі після обмазки садовим варом потрібно все це дуже акуратно щоб не змістилися щеплення обмотати поліетиленовою плівкою днів на десять, не більше, після чого її обов'язково зняти. По суті, пройде п'яток років і деревце знову почне активно розвиватися, ну а якщо хочете отримати саджанці з цього сорту, то зріжте перові ж втечі і привийте на нормальні карликові або напівкарликові сучасні підвої, а це дерево просто спиліть або залиште собі як нагадування про те що буде якщо поспішити, не зробивши щось важливе.
Але і це ще не все, виявляється можна врятувати погризане мишами і зайцями дерево та іншими способами. Один з них більш простий, а інший більш складний. Почнемо з простого - біля погризаної яблуні посадіть звичайний підвій, краще карликовий, відступивши сантиметрів на 10-15, дуже гостро заточіть її макушку окулювальним ножем і заженіть її під кору саджанця акурат вище пошкодженого місця, так піде харчування і дерево повинно буде ожити. Але при цьому 70% втечі слід видалити, інакше дерево загине, йому просто не вистачить поживних речовин.
Ну і вже найцікавіший варіант це приживлення кори, я жодного разу не пробував, але пишуть що ефект є. Якщо хтось із вас спробує і у вас вийде, строго обов'язково напишіть про це в коментарях.
Для початку потрібно зробити свого роду заплатку, для чого потрібно взяти гілку (потолще) з того ж деревця і за допомогою окулювального ножа зняти з неї повністю всю кору (спочатку розрізати вздовж, а потім кору розділити відігнувши її в різні боки), так щоб підігнати по розміну пошкодженої мишами або щурами ділянки.
Після цього потрібно зачистити від нерівностей саме місце для приживлення і у висновку нову кору докласти в точній відповідності з напрямком виростання кори на штамбіці. Залишається місце так званого зживлення, як можна щільніше прив'язати поліетиленовою стрічкою взявши ширину відповідну розміру, обов'язково при цьому захопивши і здорову частину кори створа як по верхній його частині так і по нижній і щоб вона міцніше трималася не менше ніж на п'ять сантиметрів.
Після поведінки такої, я б сказав, досить складної операції дерево потрібно поставити на посилений режим поливу і давати йому подвійну порцію підживлення.
Лікування підпорівань
Коренева шийка, у кісточкових культур це вразливе місце і якщо хоч трохи заглибити її при посадці, то в багаті на сніг зими і прохолодні весни не дозволяють швидко випаровуватися вологі можуть призвести до підопрівання цього важливого місця. Особливо часто страждають молоді кісточкові дерева і якщо висаджені вони в заниженому місці.
Іноді підопрівання як подряпина на руці, заживає само собою, а іноді осередок підопрівання великий, досить помітний. Перша ознака того що поплохіло деревцю це велика кількість кореневої порослі і якщо це коренева поросль підвою то зовсім справа погано, видно деревце саме на себе вирішило руки накласти і виростити дикун натомість культурного сорту.
Спробуйте зробити щеплення типу містка, не видаляйте цю поросль, виберете найтовстіші (штук вісім), заточіть їх окулівочним ножем як вчитель замочує грифель олівця, і встроміть у весняний або літній час (липень) під кору вище кореневої шийки і чим-небудь зафіксуйте, Цілком можливо, що деревце вдасться врятувати, але краще його надалі перенести на інший підковий, переокулювавши або перекопулювавши.
Підмерзання дерев
Ну що ж, буває і таке, але як зрозуміти? Для початку якщо деревце сильно вже відстає в зрості або взагалі не росте, просто копніть ґрунт і зробіть ножем надріз на корі і деревині кореня, якщо справа погано і все чорним чорно то ясно що коріння загинуло.
Що робити з підмерзлими деревами? Викидати не варто, спробуйте ближче до початку травня їх коротко обрізати, залишивши 30% їх деревини, але тільки переконавшись що дерево не подає ознак життя і не чіпайте ті втечі які хоч помаленьку, але оживають. Всі зрізи обов'язково замажте садовим варом, а краще акриловою садовою фарбою.
Пристовбурні кола таких дерев і чагарників замульчуйте перегноєм шаром у пару сантиметрів, це посилить розмноження дощового черв'яка і збереже вологу від швидкого випаровування. Не забувайте пухкати і проштовхувати ґрунт біля таких дерев. Поливати деревце потрібно вкрай акуратно, тільки в міру підсихання ґрунту, пам'ятайте, що коріння то у нього рахуйте поки немає і вбирати вологу йому елементарно нічим.
Нерідке явище особливо після суворих зим і якщо понадіялися на авось і з теплолюбивою рослиною не зробили нічого що було можна зробити восени. Для початку дочекайтеся розпускання нирок на втечах і ті що не розпустилися безжально обріжте, замазавши зрізи акриловою фарбою.
Далі звичайний догляд, підвищена вдвічі кількість добрив, акуратне зривання всіх квіток якщо це плодова рослина і приблизно в жовтні, а можна і в листопаді обов'язковий вологозарядковий полив здатний промочити грунт на глибину до 35 см.
Бажано ще під крону, в заздалегідь зрихлений ґрунт внести по 3-4 кг добре перепрілого гною, розбавленого 1 до 10.
