Як зібрати пристойний урожай картоплі і водночас не виснажити ґрунт? Я знайшов спосіб. Знайомі та рідні випробували мою агротехніку. Вона проста і економічна. А головне, знадобиться всюди: і там, де близько розташовані ґрунтові води, і там, де вони залягають глибоко; у посушливих районах і в місцях, де дощі ллють тижнями; на піщаних і глинистих грунтах. Почнемо з весни, хоча значну частину робіт я виконую восени. У перші дні травня готую мотоблок до посадки картоплі: кріплю до ручок ящик на відро-півтора пророслих клубнів, щоб було зручно їх брати. З іншого боку зміцнюю противагу - 10-15 кг. Рихлю фрезою грядку і одночасно розкладаю картоплю в борозни. Виходить зрихлена смуга, а посередині неї дві борозни на відстані 40 см. У них в шаховому порядку розкладаю клубні паростками вгору один від іншого через 35 см.
Отже, після одного проходу залишаються дві борозни з пророслими клубнями. Заливаю борозни водою з шланга. Потім беру в руки тяпку і засипаю картоплю зрихленою землею, нагрібаючи гребінь висотою 20-25 см над кожним рядком, тобто поєдную посадку з першим окучуванням. Це затримує появу сходів на 7-10 днів, і вони не потраплять під поворотні заморозки.
Аналогічно в метрі від першої закладаю другу, третю і наступні гряди. До речі, про полив. На майбутній рік спробую полити не водою, а настоєм коров'яка. Під час поливу борозд і засипання їх землею мотоблок не працює (мотор остигає).
Але можна і по-іншому: пройти мотоблоком всі грядки, розкласти клубні і потім, прибравши мотоблок, поливати борозни і засипати їх землею.
Коли ботва досягне висоти 15-18 см, прополюю гряди і відразу відновлюю порушені гребені. Перед занурюванням обов'язково підгодовую картоплю один раз коров'яком (1:10) та ще на 10 л води додаю 30 г нитрофоски та склянку золи. Роблю настій з трави: скошену газонокосаркою подрібнену масу кидаю в спеціальний басейн і заливаю водою. Через тиждень - там підживлення готове. Якщо не було дощів, то одночасно з підживленням поливаю канавку між гребенями.
Відновлюю гребені після поливу і підживлення і відразу проводжу друге окучування (перше - при посадці), при цьому засипаю сухою землею политі ділянки. Так кірка не утворюється, а волога менше випаровується. Друге окучування збігається з часом, коли ботва в рядах змикається. Але (і це другий «хіт» моєї технології) попередньо за допомогою фрези мотоблока запахую жито, посіяне восени в метрові міждуряддя. Разом з житом запахуються і бур'яни, що ростуть у проходах. Тож ще й прополюю дві третини ділянки мотоблоком.
Після занурення гребені і канавка між ними стають на 5-7 см вищими, але загальний профіль гряди не змінюється.
Порядок окучування: рядки спарені, тому спочатку проходжу праворуч від стрічки і занурюю найближчий рядок, потім у протилежному напрямку і готовий другий рядок.
Щоб не поранити ботву мотоблоком, до його «сторони» перед зануренням приробив смужку жерсті. Вона підбирає ботву, яка нахилилася в прохід, і підтримує рослину у вертикальному положенні, поки йде окучування. Смуга жесті і широкі проходи між грядами дозволяють працювати окучником у будь-який час.
У посушливе літо поливаю по канавках 3-4 рази, причому неодмінно квітучу картоплю. При цьому розпушувати не обов'язково, оскільки кірка утворюється тільки в канавці між рядками. Буває, що після поливу оголюються клубні, тоді відразу завожу мотоблок і занурюю.
У дощове літо головна турбота - підживлення і розпушування. Для цього навішую окучник, тільки регулюю його так, щоб він не заглиблювався в землю більш ніж на 10 см.
При вологій погоді схема посадки істотно спрощує підживлення. Оскільки вносимо все в рядки, то беру тільки третину звичайної норми сухих добрив. Добрива сиплю в канавку між гребенями, до рослин ще 15-20 см, цього достатньо, щоб не обпалити їх. Після дощу добрива легко проникають до коріння.
Наприкінці серпня - на початку вересня, вибравши погожі дні, скосив і прибравши з поля ботву, копаю картоплю, закріпивши на мотоблок картоплекопач. Клубні збираю вручну, одночасно відкладаю на насіння: з десяти гнізд дюжину клубнів. Насіннєву картоплю 15-20 днів прозеленяю в тіні дерев (на розсіяному світлі).
Відразу ж після прибирання, знову ж мотоблоком, рихлю проходи і знову засіваю їх житом. До настання морозів на гряди, де росла картопля, вношу органічні добрива - відро на кв. м або на сотку 270-300 кг, що еквівалентно 800-900 кг на сотку при внесенні добрива врозкид на всю площу. Перед самими морозами грядки, на які внесено добриво, перепахую фрезою мотоблоку. Тепер ділянку підготовлено до весни, цикл закінчено.
І так три роки. Наприкінці третього після прибирання картоплі відразу ж намічаю гряди посередині проходів, де весь цей час зростав жито. Знову утворилися проходи, на яких росла картопля, рихлю фрезою і засіваю житом.
Таким чином, на одному місці картопля росте три роки, а потім «змінюється квартирами» з житом. Ще не вирішив, що ефективніше: міняти місцями картоплю і жито щороку, через два чи три роки? Але думаю, що будь-який варіант краще, ніж садити картоплю по картоплі десятки років.
Навесні 1998 року поставив експеримент, посадивши частину картоплі за своєю технологією, а частину за загальноприйнятою. І що б ви думали? З «досвідчених» соток накопав по 230-240 кг, або в 2,5 рази більше, ніж за старою агротехнікою, причому чим гірше погода, тим значнішою виявилася різниця у врожайності.
На Уралі, Алтаї, в Казахстані випробували мою технологію знайомі і родичі і всюди збирали не менше 450 кг з сотки.
Наостанок скажу про орієнтування гряд обабіч світла: думаю, напрямок великого значення не має. І тільки якщо ділянка розташована на схилі (а рівних практично немає), то гряди необхідно нарізати поперек схилу. Повірте моєму досвіду, навіть при самому невеликому ухилі цей нехитрий спосіб допомагає утримувати вологу в ґрунті.
Автор: М. Сургутанов, Тульська обл.
