Металеві двері по праву вважаються найнадійнішим захистом будинку від зовнішнього світу. Завдяки особливостям конструкції багато покупців віддають перевагу саме ім.Потрібне відзначити і зовнішній вигляд, який може виглядати так, як хоче сам покупець, зважаючи на величезну кількість варіацій дизайну.
Залізні двері чудово підходять для приватних будівель, квартир, офісів і господарських приміщень. Вартість їх пристойно різниться, а монтаж часто дорівнює половині вартості самої металевої захисниці.
Дбайливим господарям відкриємо секрет: якщо монтаж зробити своїми руками, то на зекономлені гроші можна придбати зразок підвищеної безпеки і комфорту, до якого можна віднести шумо- і тепло- ізоляцію і відсутність сторонніх запахів (у разі пожежі на майданчику гарні двері перешкоджатимуть проникненню чадних газів у квартиру).
Інструменти та матеріали
Для самостійної установки потрібні інструменти для роботи. До приблизного списку входять:
- Перфоратор або електрична ударна дриль;
- Будівельний рівень;
- Ломик;
- Конвектор з електродами;
- Молоток;
- Шліфувальна машинка з відрізним диском;
- Викрутка (хрестоподібна і шлицева) і гайковий ключ;
- Рулетка на 5 м;
- Простий олівець, маркер.
До матеріалів і комплектуючих належать:
- Анкерні болти (анкера), розмір яких не менше 100х150мм.
- Набір шестигранників;
- Металева арматура, перетином 10-12 мм (якщо фіксація дверей буде здійснюватися зварюванням);
- Піна для монтажу - для наповнення пустот між дверним коробом і торцями пройому;
- Розпорядні бруски, вони являють собою комплект дерев'яних клинів різного поперечного перерізу і потрібні для тимчасової фіксації в прорізі дверного короба, з їх допомогою так само перевіряють правильність вертикальності і горизонтальності конструкції;
- Розчин знадобиться в тому випадку, якщо збільшення дверного пройому було виконано неакуратно, і люфт між прорізом і коробкою становить понад 25 мм;
- Солідол для затворних механізмів петель і самих дверей;
- Великі мішки під відходи;
- Мітла і совок;
- Щільний картон для захисту підлогового покриття від механічного впливу;
- Прихований матеріал на меблі, якщо вони знаходяться поруч з дверима. Він вбереже від будівельного пилу і бруду.
Як самому правильно зробити заміри?
Для якісної установки зробити точні розрахунки параметрів - одна з найважливіших операцій. Якщо з якихось причин в розрахунки вкрадується неточність, необхідно перемірити ще раз і встановити двері заново.
Існують стандартні розміри вхідних металевих дверей (короба і полотна) житлових приміщень. Розміри вбудованих блоків:
- 860 * 2050 мм - для нього потрібна ширина проему від 880 до 960 мм висота від 2070 до 2100 мм;
- 960 * 2050 мм - ширина повинна становити від 980 до 1060 мм, висота від 2070 до 2100 мм;
- 880 * 2050 мм - від 900 до 980 мм шириною і від 2070 до 2100 мм висотою;
- 980 * 2050 мм - від 1000 до 1080 мм в ширину і від 2070 до 2100 мм у висоту.
Для нежитлових вхідних груп - параметри нестандартні та індивідуальні. Справа в тому, що ДЕСТів величезна кількість, точних критеріїв і визначень, щоб якось систематизувати поняття нежитлових вхідних прорізів, немає.
Заміри робляться в кілька етапів:
- Необхідно обчислити ширину обсягу від стіни до стіни і висоту від верхнього краю до нижнього. Якщо присутні готівки від старих дверей, їх необхідно видалити і після займатися розрахунками;
- Якщо проем відрізняється від стандартних параметрів, його слід звузити або розширити. Вибір робиться виходячи з міркувань, що швидше і економічніше;
- Непередбачені обставини, у вигляді погано укріплених або обсипних стін, потрібно усунути, потім виробляти заміри.
Демонтаж зовнішніх залізних моделей
До розбору колишніх дверей потрібно поставитися з усією відповідальністю, оскільки неправильні дії можуть призвести до деформації обсягу і навіть до травми. Металеві зразки, в тому числі зі сталі, демонтувати самостійно не так складно, як може здатися на перший погляд. Однак, потрібно чітко виконувати послідовність дій і проявляти акуратність.
План дій такий:
- Підготовка потрібних інструментів (гвоздодер, брухт, молоток, канцелярський ніж, шуруперт, пасатижі).
- Зняти полотно (двері). Якщо конструкція закріплена універсальними петлями, то потрібно викрутити саморізи, коли є карткові або роз'ємні петлі - в цьому випадку зняти полотно вийде досить швидко.
- Потрібно прибрати готівку.
- Знімаємо дверну коробку. Потрібно знайти місце в стіні, де кріпиться степь (найчастіше воно знаходиться поруч з петельним або замковим з'єднанням). Після того, як кріпаки будуть викручені - демонтаж завершено.
Важливі моменти:
- якщо зняти кріпаки не вдається можна скористатися болгаркою і акуратно їх зрізати. Потрібно відзначити правила безпеки - скористатися рукавичками, спеціальними окулярами. Так само рекомендується використовувати нове коло, для того, щоб воно забезпечувало правильну обрізку, при цьому апарат не повинен впиратися в дверну коробку;
- у разі, якщо відрізне коло не проходить між коробкою і прорізом, потрібно збільшити зазор, видовбавши штукатурку за допомогою піки, яка вставляється в патрон перфоратора;
- обрізка багнетів проводиться строго за правилом (поріг короба - боковини - верхня частина), якщо порушити порядок - коробка впаде з усіма витікаючими наслідками;
- при наявності старої монтажної піни - її можна видалити гострим канцелярським ножем, а штукатурку можна прибрати за допомогою молотка.
Підготовка
Підготувати проєм - важлива частина заміни дверей. Не завжди виходить так, що він повністю відповідає параметрам вбудованої вхідної групи. Розглянемо кілька варіантів зміни габаритів дверного проему.
Збільшення (суфікс)
Зробити його можливо двома способами:
- Найпоширенішим методом розширення є рубка, оскільки вона не вимагає істотних грошових витрат. Після рубки готовий проем вже можна вирівнювати і штукатурити. Рубати можна як з одного боку, так і з двох.
- Різко. Спосіб трохи витратний, його перевага полягає в застосуванні несучих стін, будь-якого рівня міцності. Для здійснення даної процедури потрібно спеціалізоване обладнання з алмазним диском.
Звуження проему
Зменшення розмірів, потрібно проводити з розрахунком на збереження міцності конструкції, а так її надійності. У будь-якому випадку необхідно робити прив'язку до капітальної стіни сталевою арматурою. Можливо 2 способи зменшення параметрів:
- цегляна кладка. Виготовлення виконується як в одну цеглу, так і в кілька, до потрібного розміру. Через 3 доби після роботи з цеглою проводиться оштукатурення. А встановлювати дверне полотно можна не раніше, ніж через 10-14 днів;
- бетонування.
Варто відзначити ще один альтернативний варіант звуження дверного проему - це встановлення двостворчастих дверей, де маленьку створку відкривати кожен раз не потрібно. Плюс її полягає в тому, що її можна буде відкрити, розширивши проєм, коли потрібно буде занести великогабаритний предмет.
Варіанти кріплення
На даний момент відомо три прийоми для фіксації вхідних металевих дверей до коробу:
- Безпосередньо в стіні, опалюваний спосіб. Товщина стін повинна бути не менше 200 мм, інакше виламати такі двері зможе будь-який зловмисник. Як кріплення використовуються анкерні болти, для них потрібно заздалегідь виконати отвори, враховуючи технологічні зазори. Коли робота закінчена, вуха болтів маскуються спеціальними заглушками в колір самої коробки.
- На монтажні пластини. Установка проводиться на пластини, які виступають з дверного блоку, їх кількість зазвичай становить 3 або 4. У них є спеціальні отвори для закладних. Після правильного розміщення дверної коробки по периметру повинен залишитися зазор приблизно 10-20 мм. Потім в отвори встановлюються сталеві напрямні, решта кінців приварюються, або розклепуються. Як заміну напрямним можна використовувати анкерні болти або арматуру.
- Комбінований, який передбачає суміщення першого і другого способів.
Правила монтажу своїми руками
Самостійно вставити обидві металеві двері в квартиру - завдання складне, але здійсненне. Ділиться весь процес на кілька етапів:
- Установка дверної коробки. Її фіксують дерев'яними брусками, їх товщина повинна трохи перевищувати технологічні зазори. Клина потрібно вбити між коробом і прорізом, потім перевірити рівнем правильність положення.
Верхній кут петлевої сторони - початок монтажу коробки. Далі потрібно висверлити отвори через пластини, при цьому діаметр отворів буде 15 мм, глибина - 100 мм. У них забиваємо штирі або болти, які приварюються до пластин. Потім перевіряємо рівень коробки.
- Перевірочне навішування дверного полотна. Як тільки фіксація коробки завершена, необхідно навісити самі двері для перевірки її ходу. Хід дверей не повинен вимагати будь-яких зусиль. Потім полотно знімаємо
- Установка кріпака. Фіксуємо кріпак з удаваного боку, задуваємо відступи монтажною піною, надлишки видаляємо. Після робимо установку доборів і переведення в готівку.
- Вивішування полотна. Заключний момент - вішаємо дверне полотно, змащуємо петлі, встановлюємо накладки.
Розглянемо кілька технологій установки металевих дверей. Перша технологія - установка в дерев'яну коробку. Кріпити метал до дерева в сучасних умовах - цілком реальне завдання. Зазначимо кілька нюансів:
- дерев'яна споруда (зруб з цільного колоди, а так само приватні дерев'яні будови, з мінібрусу або брусовому будинку) мають свою садибу (8-12 см). Якщо будові більше 5 років, можна не турбуватися за зміну параметрів конструкції;
- для монтажу в дереві використовують напівжорстке кріплення полотна в коробці, при цьому петлі використовують тільки зовнішні.
Якщо для побудови використовується пінолок, газосилікатні блоки в газобетонних блочних стінах, плити з полістиролбетону, то через малу міцність складів особливістю встановлення дверей в таких будинках є додаткове укріплення. Можливо це кількома способами:
- закладною деталлю;
- металевою конструкцією;
- конструкцією з деревини.
У каркасних і щитових будинках для міцності конструкції можна зміцнити дверні прорізи додатковими розпорядками і стійками, для більшої надійності і жорсткості їх виготовляють з бруса.
У панельних хрущовках рекомендується встановлювати металеві двері з додатковою звуковою і тепловою ізоляцією, оскільки такі будинки, на жаль, не володіють достатньою герметичністю.
