Догляд за розсадкою
Перші 20 днів після появи сходів листова система зростає повільно. Наступні 15 - 20 днів зростання помітно посилюється, а через 35 - 40 днів від появи сходів сильно збільшуються висота і розмір листя. Протягом зростання і розвитку рослин, щоб розсада не витягнулася, необхідно поліпшити світлові умови, стежити за температурою і загартовуванням. Після появи сходів протягом 7 днів температуру підтримують вдень 16 - 18 ° С, а вночі 13 - 15 ° С. Потім її можна підвищити до 18 - 20 ° С вдень і 15 - 16 ° С вночі. Такого режиму дотримуються доти, доки сіянці ростуть у скриньці до другого-третього справжнього листочка - протягом приблизно 30 - 35 днів після сходів. За цей час розсаду поливають 2 - 3 рази, поєднуючи з кореневою підгодівлею. В даному режимі поливу і підживлення в період низької освітленості (березень) ростуть міцні сіянці. Перший раз поливають трохи при появі всіх сіянців. Вдруге поливають через 1 - 2 тижні, поєднуючи з підживленням у фазі одного справжнього листочка. Востаннє поливають за 3 години до пікірування (пересадки) сіянців.
Вода повинна мати температуру 20 ° С і бути відстійною. Щоб вона не потрапляла зверху на листочки, краще поливати під корінці.
Коробки або ящики майже щодня потрібно повертати іншою стороною до віконного скла - це дозволить запобігти витягуванню сіянців в один бік.
Ставити ящик прямо на підвіконня не можна, краще на будь-яку підставку, так, щоб не був обмежений доступ повітря до кореневої системи. Коли сіянці матимуть по 1 справжньому листочку, роблять кореневе підживлення: на 2 л води розводять 1 чайну ложку рідкого добрива «Агрікола-форвард». Ця підживлення посилює розвиток сіянців і зміцнює кореневу систему.
Другу підживлення роблять, коли з'явиться третій справжній лист: на 1 л води розводять 1 ст. ложку на рівні препарату «Бар'єр». Поливають розчинами дуже обережно.
Сіянці з 2 - 3 справжніми листочками пікірують у горщики розміром 8 ? 8 ? або 10 ? 10 см ?, в яких вони зростатимуть лише 22 - 25 днів. Для цього горщики заповнюють однією з рекомендованих ґрунтових сумішей і поливають розчином марганцівокислого калію - 0,5 г на 10 л води (22 - 24 ° С). При пікіровці сіянців проводять вибракування хворих і слабких рослин.
Якщо сіянці трохи витягнулися, то стебелок при пікіровці в горщики можна заглибити наполовину, але не до семядольних листочків, а якщо сіянці не витягнулися, то стебелок не заглиблюють у ґрунт.
Після пікірування сіянців у горщики перші 3 дні підтримують температуру вдень 20 - 22 ° С, а вночі 16 - 18 ° С. Як тільки розсада приживеться, температуру знижують вдень до 18 - 20 ° С, вночі до 15 - 16 ° С. Поливають розсаду в горщиках 1 раз на тиждень до повного промокання ґрунту. До чергового поливу ґрунт повинен трохи підсохнути, стежити, щоб не було тривалих перерв у поливах.
Через 12 днів після пікірування розсаду підгодовують: на 1 л води беруть 1 ч. ложку нітрофоски або нітроамофоски або 1 ч. ложку органічного добрива «Синьйор Помідор». Витрачають близько склянки на 3 горщики. Через 6 - 7 днів після першої підживлення роблять другу. На 1 л води розводять 1 чайну ложку рідкого добрива «Агрікола-5» або добрива «Ідеал». Поливають у розрахунку 1 склянку на 2 горщики. Через 22 - 25 днів розсаду пересаджують з маленьких горщиків у великі (розміром 12 ? 12 ? або 15 ? 15 см ?. При пересадці намагайтеся не заглиблювати рослини.
Після посадки розсаду трохи поливають теплою (22 ° С) водою. Потім не поливають. Надалі потрібен помірний полив (1 раз на тиждень). Поливають у міру підсиху ґрунту. Цим стримуються зростання і витягування розсади.
Багато городників напевно поставлять питання: навіщо потрібно розсаду пікірувати спочатку в маленькі горщики, а потім висаджувати у великі? Цю процедуру можна робити і ні. Переважно пересаджують ті городники, які вирощують один-два десятки рослин. Якщо вирощують від 30 до 100 рослин, пересаджувати з горщиків у великі не обов'язково, це трудомістка робота. І все ж кожна пересадка гальмує зростання рослини і розсада не витягується. Крім того, коли рослини знаходяться в маленьких горщиках, вони при нормальних поливах розвивають хорошу кореневу систему, оскільки вода в таких горщиках не затримується і доступ повітря в них більше. Якщо ж розсаду відразу розпикувати у великі горщики, то буде складно регулювати полив: вода в них застоюється. Часто відбувається перелив води, і коренева система погано розвивається від нестачі повітря, що, в свою чергу, негативно впливає на розвиток розсади (вона трохи витягується). Постарайтеся не переливати.
Через 15 днів після пересадки у великі горщики розсаду підгодовують (перша підживлення): в 10 л води розчиняють 1 столову ложку добрива «Агрікола-вегета» або по 1 столовій ложці суперфосфату і сульфату калію, розмішують і поливають розсаду з розрахунку 1 склянку на кожен горщик. Через 15 днів роблять друге підживлення: у 10 л води розчиняють 40 г гранульованого добрива «Агрікола-3» або столову ложку добрива «Родючість» або «Годувальник» і витрачають по 1 склянці на рослину. Це буде полив і підживлення.
Якщо ґрунт у горщиках у період вирощування розсади утрамбувався, роблять підсипку до повного горщики.
У рідкісних випадках, якщо розсада сильно витягнулася, можна стебли рослин розрізати на дві частини на рівні 4-го або 5-го листа. Верхні відрізані частини рослин ставлять у банку з розчином гетероауксину, де через 8 - 10 днів на нижніх стебельках виростуть корінці розміром до 1 - 1,5 см. Потім ці рослини розсаджують у поживні горщики розміром 10 1916 10 см або прямо в шухляду на відстані 10 10 або 12 12 см один від одного. Висаджені рослини продовжуватимуть зростати як звичайна розсада, яку формують в один стебель.
З пазух чотирьох нижніх листочків обрізаної рослини, що залишилася в горщикові, незабаром будуть з'являтися нові втечі (пасинки). Коли вони досягнуть довжини 5 см, дві верхні втечі (пасинка) потрібно залишити, а нижні видалити. Залишені верхні пасинки поступово ростимуть і розвиватимуться. В результаті вийде хороша стандартна розсада. Цю операцію можна робити за 20 - 25 днів до посадки на постійне місце.
При висадці такої розсади в теплицю її продовжують формувати у дві втечі. Кожну втечу підв'язують окремо шпагатом до шпалери (дроту). На кожній втечі формують до 3 - 4 плодових пензлів.
Якщо розсада томата витягнулася і має блідо-зелене забарвлення, необхідно зробити позакореневу підгодівлю препаратом «Смарагд», 1 чайну ложку на 1 л води - обприскують рослини 3 дні поспіль або підживлення - (на 10 л води беруть 1 столову ложку сечовини або рідкого добрива «Ідеал»), витрачаючи склянку на кожен горщик, поставити горщики на 5 - б днів в місце з температурою повітря як вдень, так і вночі 8 - 10 ° С і не поливати кілька днів. Буде помітно, як рослини зупиняться в рості, позеленіють і навіть придбають фіолетовий відтінок. Після цього їх знову переносять у звичайні умови.
Якщо ж розсада бурхливо розвивається на шкоду цвітінню, роблять кореневу підгодівлю: на 10 л води беруть 3 столові ложки суперфосфату і витрачають по склянці цього розчину на кожен горщик. Через добу після підживлення розсаду потрібно поставити в тепле місце з температурою повітря вдень 25 ° С, а вночі 20 - 22 ° С і також кілька днів не поливати, щоб трохи підсушити ґрунт. У таких умовах розсада нормалізується, і через тиждень її переносять у звичайні умови. При сонячній погоді вдень температуру тримають 22 - 23 ° С, вночі 16 - 17 ° С, а в похмуру погоду знижують вдень до 17 - 18 ° С, вночі до 15 - 16 ° С.
Багато городників скаржаться на повільний ріст розсади, в цьому випадку її підгодовують стимулятором зростання «Бутон» (10г на 10л води) або рідким добривом «Ідеал» (1 ст. ложка на 10 л води).
У квітні - травні розсаду загартовують, тобто відкривають кватирку як вдень, так і вночі. У теплі дні (від 12 ° С і вище) розсаду виносять на балкон на 2 - 3 години протягом 2 - 3 днів, залишаючи її відкритою, а потім виносять на цілий день, можна залишити і на ніч, але зверху обов'язково потрібно прикрити плівкою. У разі зниження температури (нижче 8 ° С) розсаду краще внести в приміщення. Добре загартована розсада має синювато-фіолетовий відтінок. При гарті ґрунт повинен бути политий, інакше рослини будуть в'яти.
Для збереження квіткових бутонів на першій квітковій кисті необхідно за 4 - 5 днів до посадки на грядку або в теплицю обприснути розсаду борним розчином (на 1 л води 1 г борної кислоти) або регулятором зростання препаратом «Епін» вранці в похмуру погоду. У сонячну погоду цього робити не можна, інакше на листочках з'являться опіки.
Розсада повинна бути висотою 25 - 35 см, мати 8 - 12 добре розвинених листя і сформовані суцвіття (одне або два).
За 2 - 3 дні до посадки розсади на постійне місце рекомендується зрізати 2 - 3 нижніх справжніх листочки. Цю операцію роблять з метою зниження можливості появи хвороб, кращого провітрювання, освітленості, що, в свою чергу, сприятиме кращому розвитку першого квіткового пензля. Зрізають так, щоб залишилися пенечки довжиною 1,5 - 2 см, які потім засохнуть і самі відпадуть, і це не зашкодить головний стебель.
Посадка на постійне місце і догляд за рослинами
Вирощену розсаду висаджують у теплицю з 20 квітня по 15 травня. У цей період ще прохолодно, особливо вночі, тому рекомендується теплицю обтягувати двома шарами плівки, відстань між ними має бути 2 - 3 см. Таке покриття не тільки покращує тепловий режим, а й збільшує термін експлуатації внутрішньої плівки до пізньої осені. Зовнішній шар плівки знімають 1 - 5 червня. Теплиця, призначена під томати, повинна мати кватирки не тільки з двох сторін, але і зверху (1 - 2), оскільки томатам, особливо під час цвітіння, необхідно ретельне провітрювання. Щоб уникнути хвороб саджати томати в одну теплицю кілька років поспіль не рекомендується. Зазвичай їх чергують з огірками, тобто один сезон - огірки, другий - томати. Але останнім часом огірки і томати стали хворіти однією і тією ж грибною хворобою - антракнозом (кореневі гнили). Тому якщо томати все ж садять після огірків, то треба видалити з теплиці весь ґрунт, або хоча б зняти верхній його шар на 10 - 12 см, де знаходиться вся інфекція. Після цього ґрунт необхідно обприснути гарячим (100 ° С) розчином мідного купоросу (1 столову ложку на 10 л води) або на 10 л води (40 ° С) розвести 80 г препарату «Хом» і обприснути ґрунт з розрахунку 1,5 - 2 л на 10 м.
В одній теплиці томати і огірки не вирощують, оскільки томати вимагають більшого провітрювання, нижчих вологості і температури повітря порівняно з огірками. Якщо все ж теплиця одна, то посередині її перегороджують плівкою і на одному боці вирощують огірки, а на іншому - томати.
Теплиця повинна бути повністю з ранку до вечора освітлена сонячними променями, навіть невелике затінення деревами або чагарниками тягне за собою зниження врожаю.
Гряди роблять уздовж теплиці, кількість їх залежить від ширини теплиці. Гряди роблять за 5 - 7 днів до посадки розсади висотою 35 - 40 см, ширина їх залежить від розміру теплиці (зазвичай 60 - 70 см), між грядами роблять прохід не менше 50 - 60 см.
На грядку із суглиністого або глинистого ґрунту додають на 1 м2 по 1 відру торфу, деревних тирси і перегну. Якщо грядки з торфу, то додають по 1 відру перегну, дернової землі, тирси або дрібних стружок і 0,5 відра крупнозернистого піску. Крім того, додають по 1 столовій ложці суперфосфату, сульфату калію або дві столові ложки нітрофоски і все перекопують. А перед посадкою розсади поливають розчином марганцівки (1 г марганцівокислого калію на 10 л води) температурою 40 - 60 ° С по 1,0 - 1,5 л в лунку або органічним добривом «Бар'єр» (5 ст. ложок на 10 л води). У 10 л води розводять 40 г рідкого добрива «Агрікола-3» і поливають теплим розчином (30 ° С) не тільки лунки, а й грядки.
Неперерослу розсаду (25 - 30 см) садять вертикально, засипаючи ґрунтовною сумішшю тільки горщик. Якщо розсада з якихось причин витягнулася до 35 - 45 см і стебель при посадці заглибили в грунт, то це помилка. Засипаний ґрунтовною сумішшю стебель тут же дає додаткові корінці, що призупиняє зростання рослини і сприяє опаданню квіток з першого пензля. Тому якщо розсада переросла, то я раджу садити її наступним чином. Зробіть лунку глибиною 12 см, в ній другу лунку поглибле на висоту горщичка, поставте в неї горщик з розсадкою і засипте землею другу лунку. Перша лунка залишається поки відкритою. Через 12 днів, як тільки розсада добре приживеться, засипте лунку землею.
Якщо розсада витягнулася до 100 см, її треба висадити на грядку так, щоб верхівка височіла над грунтом на 30 см. Розсаду необхідно посадити в один ряд посередині грядки. Відстань між рослинами має бути 50 см. Для цього на грядці на відповідній відстані вставляють колишки заввишки не більше 60 см. Далі від кожного колішка роблять борозню довжиною 70 і глибиною 5 - 6 см (ні в якому разі не можна садити розсаду в грунт на велику глибину, так як ранньої весни земля ще не прогрілася і корінь з стеблями загниває, розсада гине). Наприкінці борозня викопують лунку для розміщення горщика з кореневою системою. Лунку і борозню поливають водою, висаджують горщик з корінням і засипають грунтом. Потім у борозні укладають стебель без листя (за 3 - 4 дні до посадки листя обрізають так, щоб біля основи головного стебля залишалися пенечки по 2 - 3 см, які за 2 - 3 дні до висадки в грунт підсихають і легко відпадають, не пошкоджуючи стебель). Далі стебель закріплюють у двох місцях рогаткоподібним алюмінієвим дротом, засипають грунтом і злегка утрамбовують. Стебель (30 см) з листочками і квітковим пензлем вільно прикріплюють вісімкою поліетиленовим шпагатом до колечок.
Не забувайте, що грядку з висадженою перерослою томатною розсадою протягом літнього періоду не рихлять, не занурюють. Якщо при поливі оголилися прикопані стебли, необхідно зробити мульчування (підсипання) шаром (5 - 6 см) торфу або сумішшю торфу з тирсами (1:1).
Гібриди і сорти високорослих томатів садять посередині грядки в один ряд або в шаховому порядку через 50 - 60 см один від одного. Якщо відстань між рослинами 80 - 90 см замість 50 - 60 см за нормою, то при такій рідкісній посадці урожай різко падає, майже наполовину. Крім цього, вільна рослина на грядці сильно гілиться, дає багато пасинків, багато квіткових пензлів, у зв'язку з чим затягується дозрівання плодів. Після посадки рослини не поливають протягом 12 - 15 днів, щоб вони не витягувалися. Через 10 - 12 днів після посадки рослини томатів підв'язують до шпалери висотою 1,8 - 2 м. Томати формують в один стебель, залишаючи 7 - 8 квіткових пензлів. Можна залишити тільки один нижній пасинок з одним квітковим пензлем, а всі інші пасинки з пазух листя і коріння видалити, коли вони досягнуть довжини 8 см. Це краще робити вранці, коли пасинки легко обламуються. Щоб уникнути зараження вірусними хворобами пасинки не обрізають, а відламують вбік так, щоб на пальці не потрапив сік рослини, оскільки руками можна перенести хворобу від хворої рослини до здорової. Стовпчики від пасинків залишають висотою 2 - 3 см.
Запилюють квітки вдень у теплу сонячну погоду, злегка струшуючи квіткові пензлі. Щоб пилок проріс на рильці пестика, необхідно відразу після струсу полити ґрунт або провести обприскування водою дрібним розпилом по квітках. Через 2 години після поливу знижують вологість повітря, відкриваючи кватирку і двері. Провітрювання обов'язкове, особливо у фазі цвітіння томатів. Крім бічних, повинні бути відкриті і верхні кватирки, щоб на плівці не було конденсату (крапель води). Перезволожений ґрунт знижує вміст сухих речовин і цукру в плодах томата, вони стають кислими і водянистими, а також менш м'ясистими. Тому необхідно забезпечити такий полив, при якому можна буде отримати високий урожай і не знизити якості плодів.
До цвітіння рослини поливають через 6 - 7 днів з розрахунку 4 - 5 л на 1 м2, під час цвітіння до плодоутворення - 10 - 15 л на 1 м2. Температура води повинна бути 20 - 22 ° С. У спекотну погоду кількість поливів збільшується.
У плівкових теплицях полив слід проводити в ранкові години і уникати у вечірні, щоб не створювати надлишкової вологості, що сприяє утворенню та облозі крапель конденсату і води вночі на рослини, що особливо небезпечно для них при низьких нічних температурах.
Під час вегетації необхідно зробити 4 - 5 кормових підживлень.
Підживлення томата
Першу підживлення проводять через 20 днів після посадки розсади на постійне місце: на 10 л води розводять по 1 ст. ложці органічних добрив «Синьйор Помідор» і «Агрікола-вегета», витрачають по 1 л на 1 рослину.
Другу підживлення проводять через 8 - 10 днів після першої: на 10 л води розводять 1 ст. ложку органічного добрива «Синьйор Помідор» і 20 г гранульованого добрива «Агрикола-3», все ретельно розмішують, витрачають робочого розчину по 5 л на 1 м2.
Третю підживлення проводять через 10 днів після другої: на 10 л води розводять 2 ст. ложки мінерального добрива «Нітрофоски» і 1 ст. ложку рідкого добрива «Ідеал».
Четверту підживленню роблять через 12 днів після третьої: на 10 л води розводять по 1 ст. ложці суперфосфату, сульфату калію або 40 г гранульованого добрива «Агрікола-3», всі розмішують, витрачають розчини по 5 - 6 л на 1 м2.
П'яте підживлення роблять заключне: на 10 л води розводять 2 ст. ложки органічного добрива «Синьйор Помідор», витрачаючи по 5 - б л на 1 м2.
Позакореневі підживлення роблять за вегетаційний період приблизно 5 - 6 разів:
- Розчином препарату «Бутон» (перед цвітінням і під час цвітіння).
- Розчином препарату «Епін» (під час цвітіння і зав'язування плодів).
- Розчином препарату «Смарагд» (до цвітіння і під час зав'язування плодів).
- Розчином «Агрікола-3» (в будь-яку фазу розвитку).
- Розчином «Агрікола-фрут» (для прискорення дозрівання плодів).
Найкраща температура для нормального зросту і плодоношення помідорів - 20 - 25 ° С вдень і 18 - 20 ° С вночі.
Під час плодоношення томати підгодовують наступним розчином: на 10 л води беруть 1 столову ложку органічного добрива «Синьйор Помідор» і одну чайну ложку «Ідеалу». Поливають 5 л на 1 м2. Ця підживлення сприяє прискоренню наливу плодів.
У городників буває дуже багато питань по догляду за томатами: опадають квітки, скручуються листя тощо. Звичайно, якщо з яких-небудь причин порушено і припинено зростання томата, то це в першу чергу відбивається на формуванні рослини і суцвіття, тобто на квітковій кисті утворюється мало плодів, що різко знижує врожайність. Наприклад, якщо у томата верхнє листя постійно скручене, йде швидкий зріст, а сама рослина потужна, стебли товсті, листя темно-зелені, великі, соковиті, тобто, як кажуть городники, йде жирування, то така рослина не дасть врожаю, так як все йде у вегетативну масу, в зелень. У таких рослин, як правило, формується дуже слабкий квітковий пензель з невеликою кількістю квіток. Це трапляється від рясного поливу при внесенні великих доз азотних і органічних добрив і нестачі освітленості. Щоб виправити такі рослини, насамперед їх не треба поливати 8 - 10 днів, температуру повітря слід на кілька днів збільшити вдень до 25 - 26 ° С, а вночі до 22 - 24 ° С. Необхідно правильно провести досвіду квіток цих рослин - в теплу погоду з 11 до 13 годин, струсуючи вручну квіткові пензлі. А для затримки росту роблять кореневу підживленню суперфосфатом (на 10 л води потрібно взяти 3 столові ложки суперфосфату, з розрахунку 1 л під кожну рослину). І в короткий термін рослини виправляються.
Буває, що листя біля рослин спрямовані вгору під гострим кутом і не закручуються ні вночі, ні вдень. З таких рослин часто опадають квітки і навіть дрібні плоди. Причини цього - сухий ґрунт, висока температура в теплиці, погане провітрювання, низька освітленість.
В даному випадку необхідно терміново полити рослини, знизити в тепличці температуру, провітрити тощо. У добре розвинених рослин верхні листя вдень злегка закручуються, а вночі розпрямляються, квітки не опадають, вони яскраво-жовтого кольору, великі, в квітковому пензлі їх багато. Це означає, що рослина отримує все необхідне для зростання: світло, харчування тощо. Від таких рослин і врожай отримують хороший.
Часто буває, що на першій пензлі наливаються прекрасні великі плоди, а на другій і третій кистях налив йде повільно. Щоб прискорити налив на другій і третій квіткових пензлях і поліпшити цвітіння наступних, необхідно якомога раніше зняти перший урожай з першого пензля, не чекаючи почервоніння плодів. Зняті бурі плоди швидко дозрівають на сонячному підвіконні. Відразу після зняття врожаю полити ґрунт з розрахунку 10 - 12 л води на 1 м2. Пасинки і листя не обрізають, температуру в теплиці знижують до 16 - 17 ° С (відкривають кватирки і двері), особливо вночі. У цих умовах урожай швидко формується на наступних пензлях і встигає в більш ранні терміни.
Якщо в хорошій новій теплиці рослини тонкі, з довгими міждузлиями, пухким квітковим пензлем і невеликою кількістю плодів, значить, навколо неї ростуть дерева або ягідні чагарники, що перешкоджають проникненню світла. В результаті урожай в такій теплиці буде в 3 - 4 рази нижче, ніж в теплиці, добре освітлюваній сонцем. Тому пам'ятайте, що томати - найбільш світлолюбна культура. Від сонця і плоди солодкі.
Отримання раннього врожаю томатів
Щоб отримати ранній урожай томатів, розсаду вирощують у більш ранні терміни. Чим старше розсада, тим вона більш розвинена, що, в свою чергу, дозволяє раніше зняти урожай плодів. Зазвичай у томатів, залежно від сорту, від сходів до плодоношення проходить 110, 120 або 130 днів. При створенні більш сприятливих зовнішніх умов - збільшенні площі харчування, світла, тепла, поліпшенні ґрунтового харчування - можна скоротити період від сходів до дозрівання плодів на 10, 15, 20 днів. І, як правило, навіть переросла, з одревісними стеблями розсада дає більший урожай плодів, ніж молода, пухка, що легко ламається. У більш північних районах, де літо коротше, вік розсади необхідно збільшити до 70 - 80 днів. При цьому непогано застосовувати штучне досвічування і підтримувати вночі знижену до 14 - 15 ° С температуру. Велику роль в отриманні раннього врожаю грають гібриди з супердетермінантним або детермінантним типом зростання, такі, як Дружок, Ярило, Семко-Синдбад, Благовіст, Скорпіон, Верліока, Семко-98, Фунтик, Пошук, Гондола, Джина.
Матеріали, які використовуються:
- Енциклопедія садівника і городника - О. А. Ганічкіна, А. В. Ганичкін
