Посів і догляд за розсадою
Насіння сортів томатів, призначених для вирощування у відкритому ґрунті, сіють прямо в поживні горщики, тобто без пікірування. Пояснюється це тим, що зазвичай для посіву використовується насіння сортів відкритого ґрунту і народної селекції, які недостатньо стійкі до вірусних хвороб, особливо до вірусу тютюнової мозаїки. При пересадці в горщики у сіянців часто обриваються маленькі корінці і в ранки здорових рослин може проникнути інфекція. Крім того, низькорослі сорти не переростають і залишаються до кінця посадки на постійне місце компактними, тобто невисокими (15 - 18 см).
Посів насіння виробляють з 1 по 25 березня в стаканчики або горщики розміром 10 ст.1 10 см. Їх наповнюють грунтовою сумішшю і поливають теплим (35 - 40 ° С) розчином: у 10 л води розводять 1 столову ложку універсального рідкого добрива. Потім в кожному стаканчику, в центрі, роблять по дві ямки глибиною 1 см, в кожну кладуть по 1 насіння і закривають грунтованою сумішшю. Такий посів без пікірування проводять тільки для низькорослих сортів для відкритого ґрунту, щоб захистити розсаду від вірусних захворювань.
Посіяні горщики поміщають у ящик, ставлять у тепле (22 - 25 ° С) світле місце і уважно стежать за сходами сіянців, які повинні з'явитися через 6 - 7 днів. Як тільки з'являться сіянці, горщики один за одним переставляють на світлий сонячний підвіконня з температурою вдень 14 - 16 ° С, а вночі 12 - 14 ° С. Знижуючи температуру (відкриваючи кватирки і віконні рами), необхідно стежити, щоб сіянці не стояли на протязі. Такий денний прохолодний режим запобігатиме витягуванню сіянців і допоможе кращому розвитку корінців. Потім температуру поступово піднімають вдень до 18 - 22 ° С, а вночі до 15 - 17 ° С. Через 5 - 6 днів після сходів з горщика видаляють слабшу рослину, а сильну залишають.
Догляд за розсадкою - надзвичайно відповідальний момент. До посадки на грядку розсада зростає 55 - 60 днів. Поливають водою помірно, на початку зростання 1 раз на тиждень по 0,5 склянки на одну рослину. Коли утворюється 3 - 5 справжніх листочків, поливають по склянці на одну рослину.
Через кожні 10 - 12 днів розсаду підгодовують. Перший раз - через 20 днів після сходів розчином нітрофоски (в 10 л води розводять 1 столову ложку), витрачаючи 0,5 склянки на 2 рослини. Вдруге підгодовують через 10 днів після першої підгодівлі. У 10 л води розводять 2 столові ложки органо-мінерального добрива, витрачаючи 1 склянку розчину на рослину. Третю підживлення (останню) проводять за тиждень до висадки розсади у відкритий ґрунт. У 10 л води розводять 2 столові ложки суперфосфату (три доби до підживлення суперфосфат наполягають у теплій воді), все добре розмішують і поливають розсаду.
Необхідно постійно загартовувати розсаду зниженою температурою. Починаючи з квітня розсаду можна виносити на балкон, веранду або залишати біля відкритих віконних рам при температурі повітря не нижче 10 ° С. Перше загартовування протягом трьох днів проводять у тіні, оскільки необхідно поступово привчати рослину до повного освітлення на відкритому повітрі. Якщо розсаду в перший день винести при сонячній погоді, можуть з'явитися опіки від прямого попадання сонячних променів. Надалі розсаду не притіняють.
Під час загартовування розсади стежте, щоб ґрунт у горщиках був зволоженим, а не сухим, інакше можливі в'ядання і побажання листочків.
До моменту висадки на грядки у відкритий грунт рослини повинні бути міцними, не витягнутими, обличними (з 7 - 10 листям).
Посадка розсади на постійне місце
У відкритому ґрунті під посадку томатів відводять сонячне місце, захищене від холодних вітрів. Непридатні для томатів низькі, сирі ділянки, з близьким стоянням ґрунтових вод, які створюють несприятливі умови для кореневої системи рослин. Найкращі попередники для томатів - бобові, коренеплоди, зелені.
Щоб уникнути зараження фітофторозом, не можна садити томати після картоплі і томатів.
Кращі ґрунти - суглиністі з додаванням органічних і мінеральних добрив.
Гряди під томати готують за 5 - 6 днів до посадки. Перш ніж перекопувати ґрунт, його потрібно обробити гарячим (70 - 80 ° С) розчином мідного купоросу або хлорокісом міді. У 10 л води розводять 1 столову ложку того чи іншого. Витрата розчину до 1 - 1,5 л на 1 м
Після цього на глинисті та суглиністі ґрунти насипають органічні та мінеральні добрива - по 3 - 4 кг навізного перегною, торфу та старих деревних тирси, 1 столову ложку суперфосфату, сульфату калію або 1 склянку деревної золи на 1 м. Потім грядку перекопують на глибину 25 - 30 см, вирівнюють, поливають теплою водою (40 - 50 ° С). Роблять лунки, поливають їх перед посадкою розсади антибактеріальним препаратом.
Висаджують розсаду на постійне місце в першій і другій декадах травня. Посадку роблять в похмуру погоду з ранку, в сонячну - в другій половині дня. У момент посадки розсада повинна бути свіжа, навіть незначне в'ядання рослин затримує їх зростання, призводить до часткового опадіння найперших квіток і втрати раннього врожаю.
Розсаду садять вертикально, заглиблюють у ґрунт тільки ґрунтовний горщик. Стебель залишається не закритим грунтом, і тільки через 15 днів рослини занурюють на висоту стебля до 12 см.
Розсаду садять у 2 ряди. Для середньорослих сортів (60 - 70 см) міждуряддя повинні бути 50 см, а відстань у рядах між рослинами - 40 - 45 см. Для низькорослих (штамбових) сортів міждуряддя роблять шириною 40 - 50 см, а відстань у ряду між рослинами - 40 см. Відразу ж ставлять колишки висотою 50 см для низькорослих і 80 см для середньорослих рослин, але найбільший ефект досягається, коли рослину підв'язують до дуг і до натягнутого дроту за допомогою синтетичного шпагату на висоту 1 - 1,2 м. У підсумку рослина краще освітлюється, провітрюється і менше хворіє. Поки рослини не приживуться, 10 днів після посадки їх не поливають. Після посадки, якщо очікуються невеликі заморозки, рослини томата потребують додаткового укриття, особливо на ніч. Після посадки розсади грядку вкривають прозорою плівкою до настання теплої погоди (до 5 - 10 червня), потім плівку не прибирають, але на ній роблять отвори діаметром 10 - 12 см по всій плівці і залишають на все літо. В результаті отримують ранній урожай, позбавляють рослини від зараження фітофторою.
Формування рослин томата
Рослини формують так, щоб вони могли дати 5 - 6 плодових пензлів. Коли рослини формують в один стебель, на основному стеблі видаляють всі бічні втечі (пасинки), що утворюються в пазусі кожного аркуша, і залишають на головній втечі 5 - 6 плодових пензлів. Над останнім (верхнім) кольоровим пензлем роблять прищипку, залишаючи на ній 2 - 3 листочки.
При двостебельній формі залишають пасинок, що росте під першим квітковим пензлем. При цьому на головному стеблі залишають 4 плодові пензлі і прищипують верхівку, залишаючи 3 листочки, а на пасинку залишають 3 плодові кисті і теж прищипують, залишаючи 2 - 3 листочки.
При формуванні тристебельної форми залишають на головному стеблі 2 - 3 плодові пензлі. На двох нижніх пасинках залишають по 2 плодові пензлі і роблять прищипку так, щоб над верхніми плодовими пензлями було по 2 - 3 аркуші.
У пасинкованих і прищипнутих рослин поживні речовини йдуть на формування і налив плодів, від чого розмір їх збільшується і дозрівання настає раніше. На сформованому кущі, крім п'яти-шести плодових кистей, має бути не менше 30 - 35 листочків.
Перше кореневе підживлення роблять через 3 тижні після посадки: у 10 л води розводять 1 столову ложку універсального рідкого добрива і 1 столову ложку нітрофоски, витрата - по 0,5 л розчину на кожну рослину. На початку розпускання другого квіткового пензля проводять друге кореневе підживлення: у 10 л води розводять 1 столову ложку універсального рідкого добрива, 1 столову ложку суперфосфату, 1 чайну ложку сульфату калію або хлористого калію або на 10 л води беруть 1 столову ложку органо-мінерального добрива, витрата - 1 л розчину на одну рослину.
Третю кореневу підгодівлю роблять у період розпускання третьої квіткової пензля: в 10 л води розводять по 1 столовій ложці універсального рідкого добрива і нітрофоски, витрата - по 5 л на 1 м2.
Четверте підживлення проводять через 12 днів після третьої: у 10 л води розводять 1 столову ложку суперфосфату (витрата - 10 л на 1 м ) або використовують універсальне рідке добриво (1 столова ложка на 10 л води), витрата - 5 л розчину на 1 м .
Іноді склад підживлення залежить не тільки від фази розвитку рослини, а й від погоди: в похмуру погоду збільшують дозу сульфату калію до 1 столової ложки на 10 л води, а в сонячну - дозу сечовини 2 столових ложок на ту ж кількість води, витрачаючи при цьому по 5 л розчину на 1 м2.
Слабообліковим і відстаючим у зростанні рослинам потрібно зробити позакореневі підживлення, тобто обприснути листя наступним розчином: у 10 л води розводять 1 столову ложку сечовини.
Найкраща температура для нормального зросту і плодоношення помідорів - 20 - 25 ° С вночі.
Поливають рослини рясно, в сонячну погоду через 6 днів, в похмуру через 7 - 8 днів з розрахунку 10 - 20 л на 1 м , в залежності від температури повітря. Після поливу грядку посипають просіяним торфом або компостом шаром 1 - 2 см. При цьому не утворюється кірка зверху, зберігається волога в ґрунті і не відбувається випаровування, яке шкідливе для рослини, особливо у фазі цвітіння. Надлишок вологи при нестачі тепла призводить до відмирання кореневої системи.
У відкритому ґрунті краще поливати в другій половині дня, щоб уникнути зайвої втрати води на випаровування.
Часто можна помітити обсипання квіток. Це ознака нестачі вологи або зниження температури. Рослини потрібно обприснути розчином бору (1 чайна ложка на 10 л води), витрачаючи по 1 л на 1 м.
Терміни поливу можна визначати і за зовнішнім виглядом рослин - зміни забарвлення листя до темно-зеленого і прив'ядання їх у спекотні дні. У таких випадках рослини поливають у 2 - 3 прийоми через невеликий проміжок часу для поступового зволоження ґрунту.
Щоб добрива, що вносяться з поливом, проникли глибше, ґрунт у міжправачах проколюють вилами на повну глибину ріжків. Якщо ґрунт на ділянці вологий, а також багато атмосферних опадів, поливи не проводять (добрива вносять у сухому вигляді).
Особливо корисно використовувати такі добрива, як «Годувальник», «Родючість», «Богатир», «Синьйор Помідор» (по 1 чайній ложці під рослину).
Липень і серпень - пора дозрівання і збору врожаю. У догляді за помідорами головне - прискорити дозрівання плодів і вберегти їх від загнивання. Потрібно продовжувати видаляти пасинки, зайве листя, прищипнути верхівки всіх плодоносних кущів, видалити квіткові пензля, на яких плоди вже не встигають сформуватися. У низькорослих сортів пензля з плодами слід вивернути до сонця. Непогано також у цей період (з 15 серпня), крім усіх основних підживлень, додатково підгодувати помідори наступним розчином: у 10 л води розводять по 1 чайній ложці сечовини, суперфосфату та сульфату калію або 2 столові ложки нітрофоски, витрачаючи по 0,5 л розчину на рослину.
Період від зав'язування до почервоніння плодів у ранньоспілих сортів триває 40 - 50 днів. Якщо перезрілі плоди залишати на рослинах, то загальний урожай знижується, і навпаки, якщо регулярно збирати недозрілі (бурі) плоди, то загальний урожай набагато збільшується. Червоні плоди можна зберігати при температурі 5 - 10 ° С протягом 40 - 50 днів, вологість повітря при цьому повинна бути не менше 80%.
Найбільш доцільно всі плоди знімати з кущів бурими, тобто початківцями біліти, і закладати їх на дозрівання. Цей нескладний прийом прискорює налив зелених плодів, що залишилися на кущі. Перед закладкою на дозрівання плоди потрібно обов'язково прогріти, щоб запобігти від почорнення. Це роблять так: спочатку помідори опускають на 2 хв у гарячу воду (60 - 65 ° С), потім у холодну, потім протирають м'якою тканиною, потім укладають. Щоб прискорити процес дозрівання, його проводять у приміщенні при температурі 18 - 20 ° С. Плоди укладають в невеликі ящики в 2 - 3 шари, видаляючи квітножки. У скриньки додають небагато червоних помідорів. Вони прискорюють процес дозрівання зелених плодів за допомогою виділення газу етилену.
На світлі помідори, що дозрівають, набувають більш інтенсивного забарвлення, ніж у темряві. Ставте ящики на верх шаф, стінок.
Матеріали, які використовуються:
- Енциклопедія садівника і городника - О. А. Ганічкіна, А. В. Ганичкін
