Те, що органічні добрива є найкращим варіантом для наших садів і городів - безперечно. Однак багато з нас і не підозрюють, що крім користі вони можуть стати і джерелом величезної шкоди. А базується ця шкода на незнанні норм і правил їх внесення. Давайте розглянемо: які основні помилки ми допускаємо, захоплюючись внесенням органічних добрив, і як підходити до цього питання правильно, щоб отримувати максимальну користь.
Коровий гній
Коровий гній - одне з найвідоміших і найбільш застосовуваних органічних добрив. І не випадково! Він покращує структуру ґрунту, підвищує її повітропроникність і вологомісткість, має тривалий термін наслідки (від 3 до 7 років, залежно від складу ґрунту), та й роздобути його в багатьох випадках значно простіше, ніж, наприклад, той же торф. Однак багатьом садівникам і городникам невідома підступна сторона цього добрива, і тому, в «другі», самі того не знаючи, вони знаходять ворога.
По-перше, для внесення гною існують певні норми. Зазвичай це 30 - 40 т на гектар, один раз на чотири роки. Виходячи з цього, на один квадратний метр присадибної ділянки необхідно вносити коровий гній у кількості 3 - 4 кг (до 6 кг) і не щорічно! Чому? Відповідь проста! Спираючись на те, що перепрілий гній віддає поживні речовини в середньому близько 4 років, внесення його як основного добрива щорічно, означає надлишок у ґрунті речовин, що постачаються з ним, і головним чином азоту. При хорошому поливі, а в спеку ми намагаємося поливати свої грядки кожен день, процеси розкладання внесених в грунт з гноєм органічних залишків прискорюються, азот вивільняється у великій кількості, і наші овочі насичуються нітратами.
По-друге, коровий гній необхідно вносити тільки в добре перепрілому стані, так як у свіжому вигляді - це джерело хвороб, шкідників і насіння бур'янів. Крім того, в результаті первинного розкладання свіжий гній виділяє багато газу і тепла. У поєднанні з підвищеним вмістом азоту, це дає посилений поштовх до зростання рослин, при цьому їх тканини, при прискореному розвитку, не встигають визрівати, а значить, рослини ростуть слабкими і нездатними формувати урожай придатний до тривалого зберігання.
По-третє, якщо ви збираєтеся унавоживати свою ділянку, то краще це робити восени, під перекопування землі. Але і тут є одна особливість, вона також стосується азоту: оскільки цей хімічний елемент має властивість відлучитися, розкидавши гній по ділянці, необхідно відразу ж заробити його в грунт.
По-четверте, якщо у вас кислі ґрунти, то захоплюватися коров'ячим гноєм не варто, так як він сприяє ще більшому їх закислення. Слід віддати перевагу кінському гною (4-6 кг на 1 м), або поєднувати внесення коров'ячого (в помірних нормах) у суміщенні з вапненням.
І, нарешті, при внесенні гною в посадкові ями, необхідно уникати його контакту з корінням рослин, так як вони можуть отримати опік, через що сповільнюється їх приживлюваність і розвиток.
Компост
Компост на сьогоднішній день став відмінною заміною гноєм, навіть дози внесення його в грунт збігаються. У ньому багато азоту, кальцію, фосфору, велика кількість мікроелементів. Він підвищує ферментативну активність ґрунту, його азотфіксуючі властивості, покращує умови життєдіяльності корисної мікрофлори.
Небезпечними особливостями застосування компоста є варіант напівзрілого добрива. Несприятливий він тим, що містить хвороботворні організми і насіння сорних рослин. Однак у вигляді підживлення для розсади напівзрілий компост цілком придатний і може служити відмінним джерелом живлення для молодих рослин. Так само напівзрілий компост може виступати в якості мульчі. У такому варіанті він відмінно затримує вологу і є хорошим джерелом поживних елементів.
Крім того, компост першого року зрілості відрізняється вмістом великої кількості азоту, тому після його внесення, перші кілька років не варто саджати на удобрені ним грядки рослини, що мають властивість до посиленого накопичення нітратів: буряк, редис, шпинат, салати, а вирощувати на таких грядках огірки, гарбуз, кабачки, капусту. Поряд з цим, дане добриво недостатньо багате магнієм і кальцієм, тому їх необхідно вносити додатково.
І, нарешті, компост є місцем розмноження і, як наслідок, розповсюджувачем такої шкідливої комахи, як медведка. Отже, перш ніж ввозити його з чужої ділянки, необхідно поцікавитися, чи немає там даного шкідника.
Зола
Про те, що зола є відмінним органічним добривом більшості з нас відомо зі шкільної лави. Однак і у неї є свої особливості, знання яких допоможе правильно використовувати золу на своїх ділянках, без нанесення шкоди.
Перше. Зола містить калій, фосфор, магній, залізо, бір, молібден, марганець та інші елементи в доступній для рослин формі. Але в цьому списку немає азоту! Тому, поряд із золою, на свої грядки необхідно вносити азовмісні добрива. Однак не можна робити це одночасно, оскільки подібне змішання призводить до надмірного утворення аміаку, що негативно позначається на розвитку рослин.
Друге. Речовини, що містяться в золі, мають властивість розкисляти ґрунт. Тому вносити їх на грунтах з лужним і нейтральним рівнем рН необхідно дуже акуратно, а ось з підвищеним (кислим) - ніяких обмежень немає.
Третє. Якщо ви заготовляєте золу впрок, то подбайте про те, що б в ємність з добривом не потрапляла волога, інакше до моменту внесення золи в грунт, вона виявиться марною, так як втратить свою поживність.
Четверте. Існує відносно золи і орієнтир за часом внесення. Якщо ви маєте справу з глинистими і суглиністими грунтами, то найкращим періодом для цього є осінь, якщо з супесчаними і торф'янистими - весна.
П'яте. Часто недосвідченими городниками зола вноситься під глибоку перекопку грядок. Але найкращим варіантом є її внесення в посадкові лунки або розкидання по поверхні землі, з подальшим розпушуванням її верхнього шару. Або внесення при поливі, попередньо підготовленої сумішшю, що складається з 1 склянки золи і 10 л води.
І ще... Якщо ви вирішили підгодувати золою розсаду, пам'ятайте, що зробити це можна буде тільки після появи на ній трьох справжніх листочків, інакше, солі, що входять до складу добрива, будуть гнітити зростання молодих рослин. А ось редису зола взагалі протипоказана: при її попаданні в зону кореневої системи рослини, культура починає стрілкуватися і про хороший урожай можна забути.
Тирси
Це органічне добриво користується у садівників популярністю в основному через його доступність. Однак, застосоване не за правилами, воно може більшою мірою нашкодити родючості ґрунту, ніж підняти його. Тому застосовувати тирси бездумно ні в якому разі не можна.
Основне правило у використанні тирси - це свіжість сировини. Чим «молодші» тирси - тим вони небезпечніші. Внесена в ґрунт, така органіка витягує азот і вологу, що змушує рослини страждати від їх нестачі, тому, якщо вже й мульчувати ґрунт тирси, то тільки перепрілими, або змішаними з сечовиною, з розрахунку 1 склянка добрива на 3 відра тирси.
Крім того, тирси мають властивість значно підкисляти ґрунт. Отже, перед внесенням їх у кислі ґрунти, рекомендується їх вапнувати.
Торф
Про це органічне добриво багато хто з нас практично нічого не знає. Однак торф, як і гній, відмінно розрихує ґрунт, покращує його водопоглинаючі властивості. При цьому торф досить бідний на поживні речовини і скуп на віддачу азоту. Тому його і не використовують як єдиний вид внесеного добрива, а в основному, як компост, комбінуючи з органічними і мінеральними добавками.
Крім того, не рекомендується вносити торф у свіжому вигляді, а тільки після вивітрювання, оскільки в його свіжому варіанті містяться досить шкідливі для рослинного світу закисні сполуки алюмінію і заліза, що переходять на повітрі, протягом трьох тижнів, в нешкідливі окисні форми. Вологість торфу, для того, щоб він не відтягував із землі вологу, повинна становити 60%.
Якщо ви все ж застосовуєте торф на своїй ділянці в якості основного органічного добрива, то обов'язково зачіпайте його на багнет лопати. Робити це можна як навесні, так і восени, якихось особливих термінів внесення в даному питанні не існує.
Важливою особливістю торфу є його схильність закисляти ґрунти, тому на кислих грунтах, перед внесенням, його слід розкисляти. Для цього підійде зола (10 кг на 100 кг торфу), доломітове борошно (5 кг на 100 кг торфу) або вапно (5 кг на 100 кг торфу). Норма внесення даного добрива на 1 кв. м становить від 4 до 8 кг.
Важливо пам'ятати, що торф підрозділюється на три типи: низинний, проміжний і верховий. Перші два використовуються як добриво, останній тільки в якості мульчі, особливо він хороший для укриття рослин в період зимових холодів.
Пташиний поміт
Поживну цінність пташиного посліду можна порівняти з комплексним мінеральним добривом. Це кладезь азоту, калію, магнію, фосфору. Насичений бактеріофагами, він не тільки удобрює, а й знезаражує ґрунт, пригнічуючи цілий ряд збудників хвороб. Однак саме ці особливості і диктують деякі правила застосування добрива.
Завдяки тому, що пташиний послід містить велику кількість сечової кислоти, вносити його в свіжому вигляді не рекомендується, а тільки в складі компостів, з додаванням дернини, торфу або ґрунту (у співвідношенні 1 х 2). Можливе внесення як настоянки - 1 частина позначки до 20 л води (відстоювати 10 днів). При цьому полив даною сумішшю необхідно здійснювати по добре зволоженій землі в борозни міждурядь. І оскільки діяти це добриво починає приблизно через 10 днів, після потрапляння в ґрунт, лунки, в які воно внесено, для прискорення процесу, краще присипати землею.
Якщо застосовувати поміт птахів в якості основного органічного добрива, а він для цього відмінно підходить, то нормою внесення повинні стати 1 - 1,5 кг на 1 кв. м. Яскравий наслідок такої заправки ґрунту спостерігається протягом 2-3 років. Весняно-літні підживлення можна виробляти тричі за сезон: сухим послідом - 0,2 кг на 1 кв. м, сирим - 0,4 кг на 1 кв.м.
Зелені добрива
Сидерати - одна з найдоступніших форм органічних добрив. Особливо вигідно їх застосування там, де необхідно вирішити відразу ряд завдань на великій площі. Саме за допомогою сидеральних культур можна не тільки збагатити ґрунт основними мінеральними речовинами, а й поліпшити його структуру, скоротити кількість бур'янів, залучити черв'яків, захистити верхні шари від видування поживних елементів та ерозії. Однак і тут є свої секрети...
Багато городників, вирощуючи сидерати, просто чекають їх повного розвитку, а потім закопують рослини в грунт, не знаючи про те, що краще чинити інакше. Насправді, значно більшого ефекту легко досягти зрізкою сидеральних культур і розкладанням їх вегетативної маси по поверхні грядки, в якості мульчі.
Таким чином коріння рослин, залишаючись у ґрунті, працюватимуть на поліпшення структури її глибинних шарів, а мульчуючий шар забезпечить затримку вологи, створить середовище для розвитку корисних мікроорганізмів, зупинить проростання сорної рослинності, забезпечить розпушування поверхні. При цьому необхідно розуміти що, чим молодша зелена маса, тим більше в ній азоту, чим старше - тим вище відсоток грубої органіки. Отже, оптимальним часом зрізання зелених добрив вважається період до початку бутонізації або момент утворення бутонів.
