У народній медицині з найдавніших часів, особливо в країнах Східної Азії, видатне місце відводиться «кореню життя» - женьшеню. Йому приписують виняткові цілющі властивості мало не від усіх хвороб. Зрозуміло, це не так. Наукові дослідження лікувальних властивостей препаратів, виготовлених з коріння женьшеня, проведені радянськими вченими, показали, що вони відносяться до числа стимулюючих і тонізуючих. Їх застосовують при фізичній і розумовій втомі, виснаженні, функціональних порушеннях серцево-судинної і центральної нервової системи, неврастении, а також для підвищення опірності організму інфекції або несприятливих умов середовища. Діючими речовинами кореня женьшеня є глікозиди, звані панаксозидами.
Опис женьшеня
Женьшень справжній (Panax ginseng) - багаторічна трав'яниста рослина з сімейства аралієвих (Araliaceae). Корінь у нього стрижневого, циліндричного, ветвистого, білого або блідо-жовтого забарвлення. У верхній частині кореня щорічно закладається одна, рідше 2-3 зимуючі нирки, з яких навесні розвивається один або кілька стеблів. Стебель прямий, гладкий, до 70 см висоти, закінчується мутовкою з 3-5 довгочерешкового пальчастого п'ятироздільного листя.
Кольоронос несе численні квітки, зібрані в просту парасольку. Квітки обопільні, непоказні, блідо-рожеві з білими тичинками. Плоди - соковиті, ягідоподібні, при дозріванні набувають яскраво-червоного забарвлення. Насіння (кісточки) жовтувато-білі, овальні, сплюснуті, зморщинисті. Маса 1000 штук свіжозібраного насіння 35-40 г.
У природних умовах женьшень росте в Приморському і на півдні Хабаровського краю, зазвичай у гірських кедрово-широколічних лісах на висоті до 600 м над рівнем моря, на пухких, добре дренованих грунтах. Зустрічається поодинокими екземплярами, рідко «сім'ями» від 2 до 20 і більше рослин. Природні ресурси дуже обмежені, тому женьшень занесений до Червоної книги. Штучно його обробляють у Приморському краї, де створені спеціалізовані господарства, в гірничій зоні Ставропольського краю. У різних районах країни вирощують женьшень садівники-аматори.
Вирощування женьшеня
Тим, хто тільки починає займатися цією цікавою, але трудомісткою лікарською культурою, хочемо дати деякі загальні відомості і практичні поради. Щоб не було марних побоювань і передчасних розчарувань, запам'ятайте: женьшень росте дуже повільно. У перший рік із насіння утворюється всього один аркуш з трьома листочками. На другому році з'являються два аркуші з 3-5 листочками. Надалі зростання посилюється, і до кінця п'ятого року рослини досягають висоти 40-70 см, маючи по 5 листя, кожен з яких складається з 4-5 листочків.
Найбільш інтенсивне наростання кореневої маси відбувається з третього року вегетації, коли частину рослин починає плодоносити, а починаючи з 4-го року всі нормально розвинені особини дають насіння. На одній рослині їх утворюється 40-100 шт. Вони досить великі - довжина 5-7 мм, ширина 4-5 мм і товщина 1,5-3 мм.
У насінні женьшеня зародок недорозвинений. Тому висіяне свіжозібране насіння проростає тільки через 18-22 місяці, тобто на другий рік після посіву. Для отримання сходів на рік посіву необхідна тривала стратифікація насіння (про неї трохи нижче).
Зазвичай женьшень вирощують розсадним способом. Розсадою називають одне-дворічне коріння. Їх краще висаджувати восени. Можна і рано навесні, до початку відростання, але це знижує приживлюваність рослин. Іноді коріння женьшеня, найчастіше пошкоджені, протягом одного-двох років не дають надземних втечі, як би «засипають», а потім знову нормально розвиваються і плодоносять.
Ділянка для вирощування повинна бути захищена від панівних вітрів, розташована поблизу джерела води для поливу і мати невеликий ухил для стоку талих і дощових вод.
Вологість ґрунту для росту женьшеня має особливе значення. Рослина не переносить застою води - навіть короткочасне затоплення ділянки талими або дощовими водами викликає її загибель. І в той же час порівняно неглибоко йде коренева система робить женьшень чутливим до посухи і суховеям. Тому треба підтримувати ґрунт у вологому і пухлому стані.
Женьшень вимогливий до ґрунтових умов. Найбільш сприятливі для нього пухкі, добре дреновані, слабокислі (рН 5,2-6,5), супесчані та суглиністі ґрунти з високим вмістом гумусу (6-10%).
Підготовку ґрунту проводять завчасно. Починають восени або рано навесні і протягом 1,5-2 років підтримують її під чорним пором, систематично рихля. Хороший вплив на фізичні та хімічні властивості ґрунту надають органічні добрива - навізний, листовий і деревний перегной, а також 2-3-річний компост.
Органічні та мінеральні добрива вносять під перепашку пара перед нарізкою гряд. На ділянки, де буде вирощуватися розсада, вносять на 1 м2 6-8 кг перегну або компоста, 25-30 г суперфосфату і 5-8 г хлористого калію. Там, де женьшень буде дорощуватися, на 1 м2 вносять 10-12 кг органічних добрив, 40-45 г суперфосфату і 15-16 г калію хлористого.
Женьшень не переносить високої концентрації ґрунтового розчину, особливо чутливий до підвищеного вмісту нітратів. Великі дози азотних добрив сприяють ураженню рослин хворобами.
Для поліпшення водно-фізичних властивостей ґрунту вносять крупнозернистий пісок (20- 50 кг/м2), кам'яновугільний котельний шлак (10 кг/м2).
Женьшень - тіньовинослива рослина. Відкритих сонячних місць він не переносить. Тому вирощують його при штучному затіненні або під пологом дерев.
Посадка женьшеня
До розбивки і нарізки гряд приступають на початку вересня, за два-три тижні до початку посадки женьшеня. У цей же час готують гряди і для весняного посіву насінням. Розташовують їх у напрямку зі сходу на захід. Висота - 25-30 см, ширина - 90- 100 см, а довжина - довільна. Між грядами роблять доріжки шириною 70-90 см. Ґрунт ретельно рихлять і вирівнюють, особливо там, де буде вирощуватися розсада.
Багато любителів-садівників готують гряди зі штучних ґрунтових сумішей. Основні компоненти - листовий перегной, торфокрошка, лісова земля, навізний перегній, перепрілі тирси, кам'яновугільний шлак і деякі інші. З дощок роблять обортовку висотою 25-30 см, яку і заповнюють сумішшю.
Стратифіковане насіння для отримання розсади висіває наприкінці квітня - на початку травня. Для стратифікації їх змішують з ретельно промитим крупнозернистим піском у співвідношенні 1:3 за обсягом і витримують при температурі 18-20 ° C в помірно вологому стані. Тепловий період стратифікації триває 5-6 місяців.
Протягом цього часу їх систематично зволожують, раз на місяць провітрюють, відділяючи від піску, відбирають заплісняві і загнилі, потім знову змішують з піском і продовжують витримувати при тій же температурі. У тепловий період відбувається розвиток зародку. До кінця його насіння з розкритою кісточкою має бути не менше 80-90%.
Після завершення теплового періоду насіння знову змішують зі слабовзволоженим піском в тому ж співвідношенні і поміщають в льох або холодильник, де витримують вже при температурі 1-4 ° C. Холодний етап стратифікації триває 2-3 місяці. Наприкінці цього періоду насіння зберігає до посіву на льодовику або в холодильнику при температурі 0 ° C.
Перед посівом відділяють від піску і провітрюють на решеті в тіні. Насіння з завершеним циклом стратифікації для стимулювання проростання обробляють 0,05% -вим розчином борної кислоти або 0,2% -вим розчином марганцівокислого калію протягом 30 хвилин.
Насіння з незавершеним холодним етапом стратифікації (менше 3 місяців) перед посівом обробляють 0,02% -ним розчином гіббериліну протягом 23 годин, а потім промивають їх у холодній воді.
Насіння, закладене на стратифікацію в серпні, буде готове до посіву в травні наступного року.
Підготовлені восени гряди рихлять на глибину 10-15 см, вирівнюють і маркують дошкою з рядами гостроконечних шипів довжиною 4 см. Насіння розкладають вручну в поглиблення, яке утворює маркер, і тут же зачіпають грунтом. Посіви мульчують листовим перегноєм або лісовою землею, свіжими деревними тирсами шаром 1,5-2 см. За необхідності помірно поливають. Сходи з'являються через 15-20 днів після посіву.
Свіжозібране насіння висіває у вересні. Підготовка гряд і техніка посіву ті ж, що і при посіві стратифікованим насінням. Сходи з'являються на другий рік після посіву. При настанні заморозків гряди додатково вкривають листям шаром 6-7 см.
Посадку одне-дворічного коріння проводять наприкінці вересня - першій половині жовтня. Безпосередньо перед посадкою гряди маркують 20X20 або 25X20 см. Для однорічної розсади площа харчування повинна бути 6X4 см, для дволітньої - 8X4 - або 10 ст.1 5 см на кожну рослину. У лунки саджанці укладають під кутом 30-45 ° C до поверхні ґрунту, так щоб головки коріння з ниркою знаходилися на глибині 4-5 см. При висадці коріння ретельно розправляють і зачіпають грунтом, злегка ущільнюючи його. Потім гряди мульчують свіжими тирсами, тирси або листовим перегноєм шаром 2-3 см, а на зиму додатково утеплюють. При весняній посадці поливають.
Викопують одне-дворічне коріння безпосередньо перед посадкою, після відмирання листя, намагаючись якомога менше пошкодити навіть найдрібніші корінці і зимуючі нирки, з яких відростає надземна частина рослин. Коріння пошкоджені, недорозвинені (менше 0,3 г) і хворі вибраковують.
Догляд за женьшенем
Вегетаційний період біля женьшеня починається наприкінці квітня - на початку травня, цвіте він у червні, плоди дозрівають у серпні. Навесні женьшень переносить невеликі заморозки, але найбільш чутливі до холоду бутони гинуть при мінус 4-5 ° C. Восени заморозки в 5-7 ° C пошкоджують листя. Радимо на зиму гряди з рослинами вкривати сухими тирсами шаром 4-5 см або листям - 6-7 см. Таке укриття дозволить зберегти рослини навіть при значних морозах. Треба знати, що набагато гірше, ніж морози, женьшень переносить м'які зими з частими відлигами і дощами. При цьому загнивають коріння, і рослина гине.
Навесні після сходження снігу очищають гряди від утеплювача і встановлюють тісні пристрої. Цю роботу необхідно закінчити до появи сходів і відростаючих багаторічних рослин.
Для притеніння женьшеня роблять різні щити, укріплювані на міцних каркасах. Стовпчики каркасів встановлюють по бортах гряд на відстані 2-3 метри один від одного залежно від наявного матеріалу. Висота стовпчиків від поверхні гряд з південного боку повинна бути близько 1 м, а з північної - 1,2-1,5 м. Для щитів використовують дошки, шифер та інші матеріали. Розмір щитів залежить від ширини гряд. З обох боків роблять козирки для захисту від сонця країв гряд.
У середній смузі можна використовувати щити з планок з просвітами в 0,5-1 см. Деякі любителі-садівники притеняють посадки женьшеня, укладаючи на каркаси гілки хвойних дерев. Але на ділянках, де вирощується розсада, щити повинні бути щільними.
Перше розпушування на глибину 2-3 см проводять до пробудження зимуючих нирок. Робити це треба обережно, щоб не пошкодити нирки і кореневу систему. Надалі ґрунт рихлять і прополюють бур'яни. Обов'язково обробляють доріжки між грядами і прилеглу до посадок територію.
У спекотні і сухі періоди рослини поливають (під час цвітіння і плодоутворення - щодня).
Три рази за вегетацію з поливами вносять мінеральні підживлення (0,1-0,2%, тобто 10-20 г на 10 л води - розчини складних або змішаних добрив з розрахунку 2-3 л/м2).
Восени надземну частину рослин зрізають і спалюють.
Попередньо заготовляють насіння, коли плоди приймають яскраво-червоне забарвлення. Зазвичай це буває в серпні. Їх відокремлюють від м'якоті, протирая на решеті, багаторазово промивають водою до повного видалення м'якоті і щуплих насіння, які спливають на поверхню. Потім відкидають на решето, дають збігти надлишку води і злегка підсушують в тіні, періодично перемішуючи. Просушують близько доби. Більш тривала сушіння знижує активність насіння і ускладнює їх проростання. При висиханні насіння швидко втрачають всхожість, тому зберігати їх потрібно в трохи вологому піску.
У процесі сушіння відбирають явно хворе насіння сірувато-коричневого забарвлення або з побурілими плямами.
Захворювання і шкідники женьшеня
Декілька слів про захист рослин. Коріння перед посадкою протягом 10 хвилин дезінфікують в 1% -вому розчині бордоської рідини. Її ж використовують під час вегетаційного періоду, проводячи 6-8 обприскувань. Перше - при розгортанні листя 0,5% -им розчином, а наступні - 1% -вим.
Фунгіцидом обробляють всі органи рослини - листя, квітоноси, парасольки з плодами і навіть нижню сторону листя.
При ураженні рослин чорною ніжкою 2-3 рази поливають сіянці 0,5% -им розчином марганцівокислого калію з інтервалом 7-10 днів.
Проти тлі, гусениць, листівок та інших комах, що пошкоджують надземні органи рослин, застосовують піретрум (2-4 г/м2) або 1-1,5% -ву суспензію цього препарату. Зволікань виловлюють приманками з картоплі. Медведок знищують за допомогою отруєних приманок, які закладають у ґрунт на глибину 3-5 см. Личинок хрущів обирають вручну. Проти мишей застосовують препарати мишиного тифу або отруєні зоокумарином приманки. Їх розкладають в нори або насипають в трубки, згорнуті з толя. Слимаків відловлюють також за допомогою приманки. Можна досвідити ввечері ділянки свіжою звісткою-пушонкою.
Використані матеріали:
- В.ШЕБЕРСТОВ, кандидат сільськогосподарських наук
