Суперечки навколо перекопування пристовбурного кола плодових дерев були, є і будуть ще дуже довгий час, напевно, поки існують сади. Лише порівняно недавно вщухли суперечки про те, що робити з міждурядами саду: або прасувати їх тракторами, ущільнюючи ґрунт і забираючи гумус з вітром до сусіда на полі, або все ж косити траву на ранній стадії, поки вона не дала насіння. Тут все ясно - вирішили косити і начебто поставили крапку; але ось перекопування пристовбурних кіл - це зовсім інша справа.
Варіанти утримання пристовбурного кола плодових дерев
Насправді, варіантів вмісту пристовбурного кола плодового дерева досить багато, тут і чорний пар (саме перекопування), і задернення, і мульчування, причому у кожного з цих заходів є як плюси, так і мінуси. Наприклад, перекопування ґрунту в пристовбурній смузі і те ж саме мульчування цілком можна поєднувати, включаючи сюди ще й полив, і внесення добрива, одночасно підвищуючи ефективність цих агропріємів.
Але нічого не роблячи можна і отримати теж нічого. Зазвичай начитавшись різних сайтів, садівник, зваживши всі за і проти, приходить до якоїсь єдиної думки. А ще йому в цьому допомагають його фізичні можливості (на жаль, не у кожного сил вистачає ще й пристовбурні кола перекопувати).
Плюси перекопування пристовбурної смуги плодового дерева
Давайте почнемо з плюсів перекопування пристовбурної смуги абсолютно будь-якого плодового дерева. В першу чергу, і це саме, мабуть, головне, при перекопуванні пристовбурної смуги гинуть різного роду шкідники, що влаштувалися там на зимівлю.
Адже як ми робимо: спочатку ми прибираємо з пристовбурного кола всі гілки, листя, різного роду сміття, опалі плоди, а потім тільки береться за лопату і перекопуємо. Тобто всього того, де могли сховатися «жучки-павучки» більше немає, воно зібрано в купу і горить десь в кінці городу.
Крім того, якщо сад цього року страждав від дій шкідників, то перекопування ґрунту без використання мульчування перегноєм може сприяти буквально вимерзанню зимових стадій шкідників і хвороб, тих, що вирішили перезимувати не в опалому листі або відсмоктаній частині деревини, а саме в ґрунтовному шарі, якраз на глибині її перекопування (10-15 сантиз Тільки в цьому випадку ґрунт після перекопування не варто вирівнювати, нехай він такий зрихлений (тобто - в грудках) і залишиться.
Наступний безсумнівний плюс - це аерація ґрунту: перекопуючи ґрунт, навіть здавалося б на незначну глибину, якихось 10-15 сантиметрів, ми суттєво збільшуємо і повітряний обмін ґрунту та водний його обмін, а також розбиваємо ґрунтову кірку. Отже, волога може безперешкодно потрапляти в ґрунт і її надлишки, яких цього року дійсно багато, випаровуються, коріння може споживати розчинені у воді речовини. Адже для того щоб процеси йшли своєю чергою, потрібні не тільки вода і розчинені в ній речовини, а й повітря.
Плюс третій: шляхом перекопування ґрунту ми усуваємо абсолютно всіх конкурентів, які можуть змагатися з деревцем (або навіть дорослим деревом) в боротьбі за харчування і вологу. А це, природно, різні сорні рослини, причому ряд з них, такі, як скажімо, одуванчик або пирів повзучий вельми ненажерливі. І якщо деревце знаходиться на дачі, де ви буваєте не часто, рідко вносите підживлення і лише час від часу поливаєте ґрунт, то їх повне усунення - це великий плюс для рослини, воно немов зітхне з полегшенням і перестане ділитися вологою і їжею (часом вельми мізерними) зі своїми суперниками.
На тучних грунтах, при нестачі площі (а її, вважай, завжди і не вистачає) можна проводити вирощування швидкозростаючих тіньовиносних культур, зелених, редису, особливо, поки рослина ще молода і, природно, при забезпеченні культури достатком харчування і вологи. Але перед цим потрібно добре підготувати ґрунт, перекопати його, внести добрива, зробити грядочки тощо, тобто це повинен бути ідеальний і поживний чорний пар.
Мінуси перекопування ґрунту в пристовбурній смузі плодових дерев
Здається, що все райдужно, і ми хапаємося за лопату, однак від такого активного напору можуть бути і мінуси.
Найчастіший мінус - це те, що з розмаху втикаючи багнет лопати на всю довжину, ми травмуємо кореневу систему рослин. Запам'ятайте: перекопувати ґрунт у прикустовій зоні краще на глибину 10-15 см, далі нема чого. Ви можете або оголити коріння, або пошкодити їх: оголені вони можуть підмерзнути взимку, а через пошкодження, як крізь відкриті ворота, легко може проникнути інфекція. Тут вже нічого не попишеш, але погодьтеся, це мінус не самого методу, а садівника, особливо ненавченого новачка, який, прочитавши ось ці самі рядки, більше так робити не буде.
Другий мінус - це, як не дивно, але часті перекопування можуть не поліпшити, а погіршити якість ґрунту, особливо в роки, що супроводжуються частими вітрами і посухами: з перекопаного ґрунту вітер банально зноситиме поживний шар. Але тут багато нюансів: по-перше, який на вашій ділянці грунт: якщо це чорнозем, то, що називається, «здути» поживний верхній шар під силу буде тільки урагану, ну а тоді постраждає все навколо, а не тільки саме це деревце. А якщо ґрунти легкі і піщані, то може там і взагалі перекопування не потрібне, тобто, в принципі, можна обійтися банальним розпушуванням, щоб розбити ґрунтовну кірку.
Сильна втрата вологи, це ще одна причина того, що краще ґрунт не чіпати. Це знову стосується жителів дач: якщо ви мало поливаєте ґрунт, але часто боретеся з бур'янами, рихля і перекопуючи грунт, ви самі того не бажаючи, стимулюєте підвищене випаровування вологи з її поверхні і навіть більш глибоких шарів, що, природно, призводить до виснаження вологи в ґрунті, і рослини на такому «ідеальному» пристовбурному колі, починають засихати І знову ж таки, це не проблема саме перекопування ґрунту, а проблема самого дачника: ну хто заважає встановити систему крапельного поливу або добре здобрювати ґрунт вологою після кожної його перекопки. Вибачте мені, але якщо сил вистачає на те, щоб перекопати ґрунт у пристовбурній смузі, то цілком, можливо, вистачить сил і на полив цього самого деревця! До всього іншого, якщо ґрунт не перекопувати, то, скажімо, невеликий або середній за тривалістю дощик не ввібрається в грунт, а стече по ґрунтовій кірці, а у перекопаного ґрунту хоч ризики і є, зате є і всі шанси на збагачення вологою теж.
Ну і наостанок - перекопування ґрунту в осінній період, особливо у знову висаджених рослин і кісточкових порід, може призвести до банального підмерзання кореневої системи, а це дуже небезпечно і може як ті ж самі інфекції викликати, так і до загибелі рослини в цілому призвести. Хоча, хто заважає після цієї перекопки замульчувати ґрунт, мульча проникне в трохи глибші шари, сховається снігом, а коли сніг розтане, він перетвориться на перше харчування для тих же наймолодших рослин, які зрадіють такому подарунку і скористаються ним поки ви з непролазного бруду ще й до рослин не доберетеся.
Отже, більшість садівників все ж за перекопування ґрунту в приствольній зоні плодових дерев, але з розумом!
Коли проводити перекопування пристовбурного кола дерев?
Більшість плодоводів за вміст пристовбурного кола в чистоті і за його перекопування, тобто за чорний пар під яблунькою або грушею, вишнею або сливою і так далі. При цьому одноразовою перекопкою ґрунту мало що вирішиш, за сезон їх краще проводити чотири або навіть п'ять разів.
Зазвичай перший раз приствольні кола перекопують рано навесні, коли сходить сніг і грунт прогрівається. Перекопування в цю пору дозволяє швидше прогрітися грунту на велику глибину, і тоді досить почекати тиждень, дати їй гарненько прогрітися, і можна сміливо замульчувати її компостом шаром в пару сантиметрів, обдарувавши рослини додатковим харчуванням. Крім того, компост, про який стали забувати, загальмує і зростання бур'янів, і випаровування вологи зменшить, і подальший перегрів ґрунту знизить. Поєднувати перекопування ґрунту з компостуванням можна ще й з внесенням добрив, наприклад, нітроамофоски в рідкому вигляді (столову ложку на відро води і по парі літрів під дерево).
При цьому намагайтеся перекопувати ґрунт не прямо біля самого стовбура (у кісточкових так взагалі робити небезпечно, там чутлива коренева шийка: збереться волога і шийка почне преть), тому що тут, в основному, розташовані товсті, що утримують рослину коріння, а трохи подалі, на 12-15 см від стовбура (в цій зоні часто розташовані коріння вбирають, найактивніші). Користь від такої (правильної) перекопування буде максимальна.
Другу перекопку ґрунту проведіть в середині літа, поєднайте її з внесенням сульфату калію (15-20 г на квадратний метр, теж краще в рідкому вигляді), видаленням бур'янів і якщо потрібно, то поливами (по парі відер під дерево). Потім можна провести мульчування компостом по 0,5 кг під кожне дерево (після перекопування).
Необхідність у третій перекопці зазвичай визначають у міру засмічення приствольної смуги бур'янами і ущільнення ґрунту, також проводять видалення бур'янів і внесення добрив, але цього разу деревної золи (джерело калію і мікроелементів, як і сажа) або сажі по 250-300 г під кожну рослину. Можна також замульчувати рослини компостом, по кілограму на кожне.
Четверту перекопку ґрунту можна провести у вересні, її допустимо поєднати з вологозарядковим поливом, виливши під кожну рослину по 5-6 відер води протягом трьох або чотирьох днів. Наприкінці (після перекопування), щоб волога не випаровувалася, також можна замульчувати поверхню компостом товщиною в сантиметр-півтора. Мульчування компостом може допомогти захистити випадково пошкоджені, при перекопуванні ґрунту, коріння.
Заключну перекопку ґрунту, яка за рахунком у нас вже виходить п'ята, можна провести всього за 5-7 днів до настання періоду зі стійкими негативними температурами. Тут потрібно позбавити пристовбурне коло від усіх рослинних залишків, перекопати його і мульчувати перегноєм, шаром в 4-5 см, щоб зберегти коріння від підмерзання.
