Погодні умови Татарії не щоліта дозволяють отримувати високий урожай огірків у відкритому ґрунті. Ось чому так широко наші городники використовують тимчасові плівкові укриття. Саме плівка і розсадний спосіб вирощування огірків дають можливість щорічно збирати врожай зеленців 12 - 15 кг з 1 м2.
Поділюся своїм досвідом. Грунт на моїй ділянці дерново-підзолистий. Попередником огірка часто бувають помідори.
Після видалення помідорної ботви ще з осені проводжу глибоку перекопку, після чого вношу (з розрахунку на 10 м. кв) 1 кг суперфосфату, 0,5 кг хлористого калію і 2 кг деревної золи. З осені ж готую гряду завширшки 160 см. Посередині гряди прокопую широку борозду глибиною 25 см, куди кладу опале листя. Розкидаю нітроамофоску (1 кг) і деревну золу (1,5 кг). Потім лист перемішую із землею і зверху закидаю ґрунтом, вийнятим з борозни, шаром 15 см. Кругом гряди роблю канавку шириною 45 см і глибиною 30 см. Поверхню гряди вирівнюю граблями і по довжині встановлюю 7 дуг із залізного прутка на відстані 1 м одна від іншої. Грядка для посадки розсади огірків готова.
На початку квітня, ще при збережених плямах снігу, гряду вкриваю поліетиленовою плівкою, до поздовжніх країв якої прибиті круглі жерді. Торцеві кінці плівки притискаю до ґрунту цеглою.
Сніг під плівкою швидко тане, а як тільки ґрунт відійде, вношу 0,7 кг сечовини. Добриво зачіпаю мотиг на глибину 8 - 10 см. Потім поверхню гряди вирівнюю граблями і краю займаю зеленими овочами. Проводжу поздовжні борозні на відстані 10 см одна від іншої і сію в них редис, салат, шпинат, кріп, саджу цибулю на перо. Не займаю посівом лише середину гряди завширшки 60 см. Щоб ґрунт краще прогрівся до сходів, грядку знову покриваю плівкою. Варто з'явитися сходам, плівку знімаю, залишаю її тільки посередині гряди, де і будуть посаджені огірки. Зелені культури встигають вже в першій декаді травня, а в теплі весни і раніше.
Розсаду огірків вирощую на підвіконні. Багато випробувано мною сортів, але кращі результати дали Витончений, Урожайний і гібриди першого покоління - Радгоспний, Дельфін, Роднічок, ТСХА 211.
Передпосівна підготовка насіння у мене нескладна. Відбираю повновесне насіння і в марлевих ганчірках протравлюю в 1% -вому розчині марганцівки (1 г на 100 г води) 15 - 16 хв. Потім промиваю насіння під струменем води, після чого замочую в тих же марлечках (12 - 14 год при 20 - 22 °). Потім набухле насіння загартовую змінними температурами: 16 - 18 год при 0 - плюс 2 ° (у холодильнику) і 8 - 6 год при 18 - 20 °. Так чергую низькі та високі температури протягом 4 - 5 діб. Потім тримаю 1 - 2 доби в теплі (22 - 24 °) і, як тільки насіння наклюнеться, висіваю їх у горщики. Найкращий термін посіву в наших умовах 20 - 25 квітня. Горщики роблю так: нарізаю смужки з поліетиленової плівки довжиною 30 см і шириною 12 см. Кінці смужок шириною з'єдную внахлестку і в чотирьох місцях прошиваю алюмінієвим дротом. Виходить горщик без дна діаметром 9 см. Такі горщики встановлюю в пікірувальний ящик, попередньо застелений плівкою, який і наповнюю (на 3/4 висоти) поживною сумішшю, що складається з перегну і низинного торфу в рівних співвідношеннях. На відро такої суміші додаю 1/4 склянки гранульованого суперфосфату та 2 склянки деревної золи. Все це ретельно перемішую.
У кожен горщик висіваю по одному пророщеному насінню. Як тільки почнуть з'являтися сходи, ящик встановлюю до найсвітлішого вікна на 3 - 5 днів, де і підтримую температуру повітря 12 - 15 ° вдень і 8 - 10 ° вночі. Потім температуру підвищую на 6 - 8 °.
Щоб у фазі семядольних листочків рослини сильно не витягувалися, в горщики 2 - 3 рази підсипаю поживну суміш. Поливаю теплою водою. За 10 - 12 днів до висадки в ґрунт розсаду виношу на лоджію для гарту. Через три тижні розсада обзаведеться 2 - 3 справжнім листям. Ось тоді-то і буде готова до висадки.
Розсаду переношу на постійне місце у вечірні години, попередньо рясно полив. Посередині гряди роблю мотиг борозду завширшки 35 - 40 см, вношу перегною з розрахунку відро на 2 погонних метри борозни, рясно поливаю гарячою водою (додаю на 10 л води 1 г марганцівки). При посадці виймаю алюмінієвий дріт, плівку знімаю і рослину з грудкою землі саджу похило на відстані 18 - 20 см одне від іншого. Один ряд нахиляю в один бік, а інший в інший, закладаючи стебелок до семядольних листочків пухким ґрунтом. Відстань між рядами виходить 40 - 45 см. Поливаю теплою водою і накриваю дуги плівкою.
Стежу, щоб температура повітря під плівковим укриттям була не нижче 18 - 20 ° і не вище 30 °. Не забуваю 0 регулярних поливах, підживленнях, підсипанні перегну після поливів.
Через два тижні після посадки на рослинах з'являються квітки. На бджіл надія невелика, та й рослини найчастіше затягнуті плівкою, тому щодня проводжу штучне досвіду квіток. Всі бічні батоги прищипую над 1 - 2-м листком.
З настанням теплої погоди (в середині червня) плівку знімаю і рослини піднімаю на шпалери. Для цього через 3 м за довжиною кожного рядка вбиваю колья висотою 2,2 м, поверху з'єдную рейкою. Потім на низ стебля (за 10 - 12 см від ґрунту) одягаю вільну петлю зі шпагату, обкручую стебель і другий кінець підв'язую до верхньої рейки. Надалі стеблі систематично підправляю, пускаючи навколо шпагата. Усики видаляю, так як вони чіпляються не за свої опори.
Коріння у огірків розташовується неглибоко, тому поливи проводжу часто (через 1 - 2 дні), але невеликими порціями (12 - 15 л на 1 м2). Один раз на 10 - 12 днів даю підживлення мінеральними добривами.
Зеленці починають встигати наприкінці червня. Збираю їх спочатку через 1 - 2 дні, а потім - щодня. Не допускаю переростання плодів.
При правильному догляді (поливи, підживлення, видалення в'ячого листя, прищипки та ін.) огірки плодоносять до початку вересня. Ніяких хімікатів проти хвороб і шкідників не застосовую.
