Яблуневу моль називають ще й яблуневою. Це виїмчастокрила листівка, або, як називають її наші бабусі - листова вертунья. Сріблясто-білі метелики, невеликі за розміром з розмахом своїх тендітних крил всього в два сантиметри. Шкідник дуже успішно атакує плодові дерева на більшій частині території нашої країни. Зазвичай рослини вражаються так сильно, що нормальний їх розвиток просто зупиняється. Яблуня (якщо мова вести про неї) тут же скидає якщо не всю, то майже 90% зав'язки, і що найнеприємніше - генеративні нирки, тобто ті, які повинні розквести і дати урожай в майбутньому році. Про методи боротьби з яблуневою міллю наша стаття.
Що шкодить - метелик чи гусениця?
Звичайно, побічно шкодить метелик яблунної молі, відкладаючи яйця, але відчутної шкоди завдає саме гусениця, яка, крім яблунь, із задоволенням, буквально знищує врожай хеномелеса (японської айви) і груші. Гусениця має жовте забарвлення і пару рядів чорних, як смола, крапок. Її тіло досягає довжини всього в півтора сантиметри, а від поворотних холодів воно захищене цілком надійним щитком.
Як тільки теплішає і поворотні холоди стають гусениці яблуневої молі не страшні, вона спритно звільняється від цього щитка і починає «мінувати» листові платівки. Вона активно поглинає листову масу, формуючи навколо місця своєї дислокації свого роду гніздо, або оплетку з павутини. У цьому гнізді, як у себе вдома, гусениця яблуневої молі харчується зеленою масою, а як тільки вона закінчується, переміщається далі і так лист за листом полчища гусениць можуть знищити всю зелену масу на цих рослинах.
Найцікавіше, що одна гусениця яблуневої молі харчується практично без перерви протягом сорока днів поспіль. Навіть одна гусениця саджанець двох-трирічку яблуні залишить без листя за цей час, а з сотню гусениць - абсолютно доросле дерево.
Ситі гусениці окуклюються у своїх гніздах, потім перетворюються на метеликів яблунної молі і вже через всього 10-12 днів після перетворення на метелика вони будуть готові зробити новий яйцеклад, що складається часом з рекордної кількості яєць - до семи десятків.
Для захисту від птахів вони покриті клейкою масою, це спеціальний склад, що виділяється виключно яблуневою міллю. Надалі, якщо гусениці відродяться, а їсти їм буде нічого, то вони сховаються під цією клейкою масою і будуть перечікувати там всю зиму. Зазвичай метелик відкладає яйця на корі найтонших гілочок дерева.
Небезпека яблунної молі для дерев
Вона велика, відбувається сильне ураження рослин, яке призводить в підсумку до того, що дерево стоїть повністю оголеним і при цьому ще й обплутаним павутиною. В даному випадку фотосинтез виключений повністю, листя немає, коренева система фактично теж придушена.
Природно, що рослини повністю припиняють поглинання діоксиду вуглецю і виділення кисню, втрачають до 90% свого імунітету і можуть легко вимерзнути взимку. Особливо часто вимерзають ті рослини, які яблунна моль атакує поспіль кілька сезонів, поступово послаблюючи їх імунітет і в підсумку зводячи його фактично до нуля.
Стадії поразки яблунною міллю можуть бути будь-якими. Шкідник може напасти, коли дерево - ще молодий сіянець, коли це саджанець, велике доросле дерево і навіть маточна рослина в розпліднику.
Загалом яблунева моль - це дуже небезпечний шкідник і з ним потрібно боротися.
Методи боротьби з яблунною міллю
Біопрепарати та інсектициди проти яблунної молі
Почнемо з опису алгоритму обробок біопрепаратами та інсектицидами. Отже, беремо для прикладу яблуню: зазвичай ці рослини закінчують цвісти ближче до середини травня (хоча, дивлячись яка весна). У цей період гусениці яблунної молі максимально ослаблені і можуть бути схильні до впливу буквально будь-яких отрутохімікатів. Тоді не варто і зволікати, потрібно починати боротьбу з ними.
Але перш ніж «вливати» рослини хімією, необхідно провести обстеження, і тільки якщо виявите масові скупчення гусениць яблунної молі (досить ненажерливих, як ми з'ясували), то можна приступати до обробок.
Але навіть не так складно знищувати самих комах і їх личинок, як винищувати яйцеклад яблунної молі. Зазвичай для цього проводиться до трьох обробок препаратами (у складі яких парафін), такими, наприклад, як «Димилін» (але якщо яйцекладу мало, то можна обмежитися і парою обробок).
Є і біологічні склади - це «Лепідоцид», «Іскра-біо», «Бітоксибацилін». Перевірено на власному досвіді автора препарат «Ентобактерин-3». У відрі води потрібно розчинити 100 г цього препарату і обробити заражені рослини, як тільки повітря прогріється до 16-17 градусів вище нуля.
Безсумнівним плюсом біологічних препаратів є те, що вони, як нам відомо, абсолютно безпечні по відношенню до людей, а обробок можна проводити, по суті, необмежену кількість аж до повного винищення шкідника. В даному випадку це досить важливо, адже період загибелі гусениці яблуневої молі становить часом до тижня після обробки. Втім, це ж і мінус - чекати загибелі такої небезпечної комахи майже тиждень після обробки не у всіх вистачає терпіння.
Тому особливо нетерплячі використовують дозволені інсектициди, але в суворій відповідності з інструкцією на упаковці, такі як "Актеллік", "Кінмікс", "Інта-Вір" та інші, а вже якщо гусениці яблуневої молі просто "доголодовують" древо, то можна "вдарити" по них "Фосфамідом
Також при масовому ураженні великої кількості дерев використовують «Фозалон». Чим хороший «Фозалон»? Він має більш ніжний вплив на зелену крону, а хімічних слідів від опіків на листових платівках не залишає. Даним препаратом з легкістю можна замінити хлорорганічні сполуки, при цьому до 75% гусениць яблуневої молі буде винищено.
Підгодівлі, паралельні обробкам препаратами
Одночасно з обробками від яблунної молі або чергуючи обробки можна і потрібно проводити підгодівлі рослин, надаючи їм сили, підвищуючи імунітет. Зазвичай використовують нітроамофоску, розчинену у воді в кількості столової ложки на відро, її вносять під кожне дерево віком до п'яти років по 2-3 літри і старше п'ятирічного віку - по 5-6 літрів, одного відра вистачає або на пару дорослих рослин або на чотири-п'ять молодих.
Якщо немає нітроамофоски, то можна розвести півтори столові ложки карбаміду у відрі води і цим розчином обробити проекцію крони (листя), тобто провести так зване позакореневе підживлення. Відразу після цього ґрунт потрібно полити, виливши під рослину молодше п'ятирічного віку по відру води, а під більш дорослу рослину - по дві.
Не варто підвищувати дозування - просто змініть препарат на інший, не менш сильний, знову ж таки суворо дотримуючись дозування і термінів обробки. Що стосується метеликів яблунної молі, то зазвичай у них звикання не виникає, і вони знищуються єдиною обробкою в період їх літа. Що ж стосується гусениць, то доводиться інший раз проводити до п'яти або шести обробок, щоб отримати їх повністю.
А що якщо без хімії?
Інсектициди, безперечно, ефективні, але їх високу токсичність теж ніхто не відміняв. Взяти хоча б «Актеллік», їм дозволено проводити обробку всього лише один раз за рік, настільки токсичний цей препарат. Що ж робити? Вихід є завжди, наприклад, боротися з яблунною міллю можна за допомогою так званого механічного способу. Спосіб сам по собі простий, але вимагає, звичайно ж, певних витрат і сил, і часу.
Для цього потрібно взяти скребок і проходячи по саду видаляти всі щитки, посаджені яблунною міллю під якими надійно прихований яйцеклад і спалювати їх. Це вимагає швидше більше часу, ніж сил.
Далі, ранньою весною і у вересні гусениць яблуневої молі можна спробувати змити з дерев і листя з шланга, створивши максимально потужний напір води і просто розчавити на землі.
Також можна проводити збір (швидше зістригання) всього ураженого листя з гусеницями яблуневої молі, що можливо звичайно на молодих, не високих деревах або з використанням стремянок і сходів, якщо у вас в саду всього одне або два дерева. Це ефективно в період початку активного цвітіння рослини і по завершенню його. Весь зібраний матеріал обов'язково потрібно спалювати і бажано за територією ділянки в невеликій виритій канавці.
Іноді допомагає впоратися з яблунною молею нанесення в період розкриття нирок на втечі і центральний стовбур дисперсного розчину практично будь-якого з мінеральних масел.
Ефективний метод боротьби і з використанням пасток. Природно, на ділянку ставляться саме феромонні пастки з липкою основою, на які і липнуть метелики (це в основному чоловічі особини яблунної молі, що летять на аромат нібито самок).
Певною часткою ефективності володіють світлові вловлювачі на ультрафіолетовому випромінюванні. На світло таких вловлювачів активно злітається моль, а перед «ліхтариком» розташовується найтонша мережа, що знаходиться під напругою, яка накопичується за день від сонячної батареї. Невеликого розряду вистачає, щоб вбити метелика яблунної молі будь-якої статі.
Якщо не хочете витрачати зайві гроші, то пастку типу приманки можна зробити і самому. Для цього вам знадобиться вологостійкий картон і шматок фанери. Дощечку потрібно обов'язково вифарбувати в жовтий колір - це сигнал для метелика, а далі просто вимазати клеєм для мишей, який не сохне. Метелики яблунної молі летять на сигнал, прилипають і гинуть.
Виготовити або купити можна і спритний пояс, їм потрібно обмотати стовбур дерева, краще брати липкий, до нього може пристати як гусениця, так і метелик, який зазівався.
Природні вороги яблунної молі
У яблунної молі є і природні вороги, що мешкають в саду - це, в основному, комахи: мухи тахіни, оси бракониди - вони паразитують на гусеницях молі, тобто відкладають на них свої яйця. Але таких «чудових» паразитів через застосування інсектицидів в саду знайти зараз вже практично неможливо.
Непоганими ворогами яблуневої молі є і птахи, для них це як бенкет, але птахи лякливі і досить швидко наїдаються. Тому, щоб залучити їх у сад і заспокоїти, розвісьте хоча б шпаківні, на сотку один, не більш, інакше буде боротьба за територію.
Народні методи боротьби з яблунною міллю
Виберемо найефективніші народні заходи боротьби з яблунною міллю. Отже, гіркий перець, прямо з грядки. Стручки потрібно посікти на дрібні частини, надівши окуляри і гумові рукавички, після чого залити літром води і прокип'ятити цю гримучу суміш протягом години. Далі добу дати настоятися в наглухо закритої ємності. Після цього отримане відвар потрібно добре процедити, намагаючись не потрапити їм в очі і розлити в будь-які ємності, але краще скляні, щоб було видно, що там всередині. Далі ці ємності потрібно щільно закрити і поставити в холодильник, приклеївши будь-яку відлякуючу етикетку (не дай Бог дитина ковтне, вереску буде...).
Щоб приготувати робочий розчин, потрібно взяти пів літра перцевого концентрату і додати півкуска господарського мила як прилипача. І цим диво-засобом обробити рослини.
Другий варіант - це махорка, її потрібно в кількості 100 г наполягти у відрі води тиждень, періодично перешкоджаючи, після чого обробити уражені рослини.
Дивіться, дерзайте і пробуйте, може, і правда народні кошти виявляться ефективнішими за інсектициди. А своїм досвідом поділіться з нами в коментарях до статті.
