Фомоз, інакше званий сухою гниллю, може вражати моркву не тільки під час її зростання, але і на стадії зберігання. У період зимового зберігання втрати коренеплодів особливо великі. Причому страждають від цієї напасті абсолютно будь-які органи рослин. А ніжні сходи, уражені цією грибною недугою, в найкоротші терміни млянуть і гинуть. Вперше фомоз був зареєстрований в 1893 році в Данії.
Декілька слів про хворобу
На уражених фомозом морквяних черешках і листових жилках формуються сірувато-буруваті продовгуваті плями. А на стебельках, крім плям лілових відтінків, починають проступати ще й смуги темного кольору. На поверхнях, що відрізняються крихкістю пошкоджених тканин, можна помітити безліч пікнід чорного кольору. З листочків недуга потихеньку переходить і на поспівні коренеплоди.
Нерідко хвороба вражає стеблі насінників і суцвіття моркви. Насіння від таких рослин, як правило, майже завжди бувають зараженими.
На верхніх частинах морквяних коренеплодів починають формуватися буруваті плями, що поступово поглиблюються в міру розвитку недуги. А через деякий час подібні плями можуть з'являтися практично на будь-яких частинах коренеплодів. Згодом на місцях зруйнованих тканин формуються сухі виразочки та поглиблення. Якщо розрізати моркву, то можна побачити, що інфіковані тканини чітко відокремлені від здорових кільцями темних відтінків.
Спочатку коренеплоди вражаються на верхівках, в точках відростання листиків, а згодом поразки переходять на їхні шийки з хвостиками.
На легких грунтах фомоз завдає моркві найбільшої шкоди. Збудник цієї грибної недуги зберігається в залишках рослинності, а також в маточних коренеплодах і в насінні. А його поширення відбувається пікноспорами. Інкубаційний період розвитку фомоза знаходиться в прямій залежності від температури навколишнього середовища. При температурі в 15 - 16 градусів він дорівнює шести-семи дням, а якщо температура становитиме 20 - 22 градуси, тривалість інкубаційного періоду збільшиться до 45 днів (підвищена температура чималою мірою сприяє розвитку фомоза).
Як боротися
Залишки рослинності з грядок потрібно намагатися своєчасно видаляти. Пошкоджені всілякими шкідниками та інфіковані коренеплоди слід негайно ліквідувати з ділянок. Не менш важливо також слідувати і правилам сівозміни - раніше, ніж роки через три-чотири, на колишні місця моркву краще не повертати. Всі культури першого року життя при посадці необхідно ізолювати від культур другого року. А відведені під посадку моркви ділянки перекопують, вносячи в них при цьому підвищені дози фосфорно-калійних добрив.
Моркві насіння перед тим, як їх посіяти, а також коренеплоди перед відправкою на зберігання корисно обробити розчином «Тігама» (0,5%). Насіння також протравлюють препаратом ТМТД. А за пару тижнів до збирання врожаю проводять підживлення з використанням хлористого калію (на десять літрів води його буде потрібно 50 г).
Для боротьби зі злаковими і однорічними двудольними бур'янами ґрунт ще до того, як культури зійдуть, обприскують препаратом «Гезагард». Допускається проведення обприскувань і у фазі одного-двох справжніх листків. А після сходу культур ґрунт можна обробляти засобом «Фюзилад форте». Рослини другого року життя при появі перших симптомів фомоза рекомендується також обприскувати бордоською рідиною
. Прибирання коренеплодів важливо виробляти в суху погоду, негайно обрізаючи при цьому ботву і залишаючи лише невеликі черенки розміром до одного сантиметра. Моркву перед тим, як закладати її на зберігання, сортують, вибраковуючи коренеплоди з механічними пошкодженнями, а також підв'ялені екземпляри. Сховища потрібно систематично дезінфікувати сірчистим газом або формаліном, а також білити їх звісткою. Найбільш оптимальними параметрами для зберігання коренеплодів є вологість повітря в межах 80 - 85% і його температура в районі одного-двох градусів.
