Коли яблунька на вашій ділянці добре розвивається і радує ошатним листям, то і на душі стає якось спокійно. Розумієш, що зробив вірний вибір на користь саджанця і сорту, правильно підгодував і поліл, та й ґрунт, судячи з усього, яблуні подобається. Зовсім інше, коли наше деревце раптом починає скручувати своє листя. Зрозуміло, що так вона робить не з проста, на це є певні причини. Так от, давайте розглянемо найбільш поширені причини, чому яблуня на ділянці раптом скручує листя, і навчимося проводити профілактичні заходи, щоб такого явища надалі не спостерігалося. А також познайомимося із заходами, пов'язаними з усуненням тієї чи іншої проблеми з використанням максимально безпечних, щадних заходів.
Про причини скручування листя яблуні - коротко
Причин, через які листя як молодих, так і тих, хто вже пожив кілька років на ділянці яблуень, раптом починають скручуватися, досить багато. Це можуть бути витівки тлі, як більш знайомої всім нам - звичайної, або трохи більш рідкісної - красногаллової, а також борошняної роси (шкідливого грибного захворювання, проявляється яке саме в прохолодні і вологі роки) або парші. Нарешті, листочки можуть на яблуні скрутитися і у недбайливого господаря, який вніс у ґрунт недостатню кількість поживних речовин, і яблуня банально голодує. Або вилив занадто мало води, в пристовбурну смугу, сподіваючись, що раз вже він змочив поверхню ґрунту, то цього буде цілком достатньо. Бачите, як багато причин?
Отже, давайте постараємося розібратися з кожною проблемою скручування листя на яблуні окремо і почнемо з червоногалової тлі.
Тля червоногалова
Найбільш активно нападає червоногалова тля на такі сорти яблуні як «Антонівка», «Почесне смугасте», «Бельфлер-китайка» і «Ренет золотий курський». З чим це пов'язано, достеменно не відомо, можливо, наші читачі в коментарях напишуть, чому червоногалова тля скаржить саме листові платівки даних сортів, але швидше - це якась біологічна особливість товщини листових платівок даних культиварів.
У випадку з червоногаловою тлею і термінами її виявлення далеко не завжди доцільно використання хімічних препаратів (інсектицидів). Наприклад, коли в саду спостерігається велика кількість ентомофагів, тобто корисних комах, а хімією ми вб'ємо і їх теж. Враховуючи це, можливо провести в саду або на невеликій ділянці масову установку клеєвих поясів (особливо в кінці квітня на висоті метра або півтора), ці клеєві пояси зможуть усунути частину тлі і велику кількість мурахів, що є її рознощиками, при подразненні вусиками яких тля виділяє липку і солодку рідину - п'яд, якою і харчуються муравлями
Нерідко замість трохи більш дорогих спритних поясів кмітливі садівники використовують звичайні клейкі стрічки для мух, обов'язково змащені клейким складом з обох сторін - на такі стрічки (зазвичай випадково) приклеюються самки-розселювальниці тлі, що дозволяє різко скоротити чисельність шкідника.
Крім цього, використовуючи клейкі стрічки, ви зможете вбити навіть не двох, а дюжину «зайців» одночасно: частково позбутися від уховерток, чохликової молі, гусениць листівок (які також скручують листочки яблуні, оселяючись в них і окукливаючись) і навіть яблуневого квітоїда, який потрапляє в липку стрічку теж випадково, тому що нерозторопний.
Щоб виключити або мінімізувати появу тлі на ділянці, потрібно обов'язково стежити за деревами яблуні, прибирати початківцю відшаровуватися кору, бо в такі місця червоногалова тля-розселювальниця і відкидає яйця, з яких дуже швидко віднароджуються молоді, ненажерливі особини.
Не варто думати, що розвісивши пояси лише один раз або вивісивши, немов гірлянди, липкі стрічки, можна зітхнути з полегшенням. Це не так. І ловчі пояси, і липкі стрічки необхідно міняти на нові кожні п'ять або шість днів і не рідше, інакше толку від них буде мало. Наприклад, їдучи з дачі, повісьте ловчі пояси або липкі стрічки, а по приїзду замініть їх на нові. Але не все так погано: враховуючи, що личинки народжуються не постійно, а всього три рази за сезон, значить, і спритні пояси потрібно міняти теж всього-то три рази.
Є також і свої правила встановлення спритних поясів саме від червоногалової тлі. Спритні пояси повинні максимально ретельно прилягати до стовбура дерева, тому що тля - дуже маленька комаха і може цілком пролізти під щілиною між поясом і деревиною. Щоб пояс ліг рівно, спочатку добре зачистіть кору, прибравши старі і відмерлі її частини, і тоді пояс можна прикладати абсолютно спокійно і щільно.
Пару слів хочеться сказати і про мурахи, раніше ми вже трохи торкнулися їх і розповіли про пристрасть мурашок до солодких виділень тлі. Так от, щоб тлі на ділянці стало в рази менше, необхідно знизити кількість і цих жителів на ділянці теж.
На жаль, без хімії зазвичай тут не обійтися, мурашники посилено труять, використовуючи інсектициди типу «Нітрафена» або «Кемифоса». Звичайно, завжди можна скористатися порадами наших бабусь і дідусів і обробити мурашники милом або навіть коров'ячою сечею, але, як правило, це якщо і допомагає, то ненадовго.
Звичайна тля
Якщо тля червоногалова набагато частіше мешкає на сідниках, не гребуючи і нашими яблунями, і помітити її можна за здуттями червоного кольору на листях, то тля звичайна, збираючись у величезні колонії, які нерідко розносяться тими ж мурахами, буквально атакує молоді прирости.
Зовні це виглядає, як ніби хтось взяв і з силою зім'яв молодий приріст разом з листочками. Так відбувається тому, що тля висмоктує сік з молодого приросту і листових платівок, виникає їх деформація, листя перестають рости, викривляються втечі, порушується фотосинтез.
Способів боротьби з тлею багато. Це і різні інсектициди, обробляти якими можна строго за інструкцією за місяць до збору плодів, і просте видалення, шляхом зрізання уражених ділянок рослин, і боротьба з мурашками, про що ми вище вже розповіли, ну, і звичайно, дотримання схем посадки рослин. Не допускайте сильного загущення насаджень і завжди видаляйте бур'яни або хоча б їх скашивайте, адже нерідко саме з них тля на втечі і потрапляє.
Важливо! Тля вам не жарт: припустимо скрутила вона пару листочків і побігів - начебто і не біда, насправді ж таким чином вона може занести в рослини різні захворювання, навіть вірусні, і від кільчину хоботка тлі сильна і здорова рослина може загинути. Тому вирішуйте, чим боротися з тлею: господарським милом, перчиком або надійними інсектицидами, за допомогою яких від тлі не залишиться і сліду.
Болісна роса
Мучниста роса призводить до скручування листя не тільки на овочевих культурах, але і на яблуні теж. Щоб виявити наявність мучнистої роси на яблуні, необхідно якомога ретельно оглянути її листочки, особливо листочки молоді, тому що саме там часто борошняна роса і оселяється: крізь молоді тканини листа проникнути їй, мабуть, простіше, та й живного соку там побільше.
Зазвичай проявляє себе болісна роса на яблуні ранньої весни. Саме в цей період рослини потрібно оглядати уважніше, і якщо помітили білий наліт на листях, що нагадує борошняний, то потрібно негайно бити тривогу і приступати до усунення хвороби, кінцевим підсумком якої є висихання листа, його скручування і опадіння.
Особливо активно борошняна росту розвивається в сезони, коли тепло і волого, звичайно, куди сильніше поширюється вона в загущених насадженнях, де яблуневі дерева і ягідні чагарники розташовані занадто близько і затінюють один одного, активно поливаються, не обрізаються, а грунт під ними не розпушується. Мучниста роса яблуні, зовні не будучи якимось страшним захворюванням, може призвести до абсолютно серйозних втрат врожаю, знизивши вихід товарних плодів від 30 до 50 відсотків, що вже досить серйозно.
Затягувати з лікуванням після виявлення болісної роси на яблуні ні в якому разі не можна. Якщо листочки заражені сильною мірою і уражених листових платівок багато, то найкраще застосовувати тільки дозволені фунгіциди (препарати для боротьби з грибною інфекцією), суворо дотримуючись інструкції на упаковці і не менш ніж за місяць до збору врожаю. Як приклад можна навести препарат «Топаз».
З народних коштів, які, як показала практика, швидше не винищують борошняну росу, а гальмують її подальше поширення, можна порекомендувати обробити рослини цілком за допомогою штангового ручного обприскувача препаратами на основі міді, скажімо, 1% -им розчином бордоської рідини («ХОМ», «Оксихом» і Обробляти цим препаратом яблуню можна за 20 днів до збору врожаю і відразу після з'єму всіх плодів з дерева. Не варто, однак, покладати великих надій на бордоську рідину, препарат цей допоміжний, але не основний.
Надалі, щоб наступного року звести до мінімуму появу даної інфекції на ділянці, потрібно обов'язково восени і, повторивши всі ці процедури, навесні, видалити абсолютно всі рослинні залишки з дерева, включаючи плоди і листові платівки і неодмінно спалити їх за територією ділянки.
Парша.
Це грибна інфекція, яка найбільш часто вражає саме яблуню і меншою мірою - грушу і також призводить до скручування листових платівок. Хвороба розноситься суперечками, тому якщо волого і вітряно, то парша може досить швидко заразити більшу частину рослин яблуні на вашій ділянці.
Найперша ознака того, що парша з'явилася на листочках вашої яблуні - це наявність на листових платівках оливково-буруватого нальоту. Крім листових платівок, які поступово скручуються, парша перемикається і на плоди, утворюючи на них тріщини і призводячи до їх гниття.
Перш ніж приступити до розповіді про те, як побороти паршу, хочеться пару слів сказати про те, як не допустити її появу. Профілактика появи парші на ділянці повинна обов'язково зводитися до видалення всього опалого листя з прикустової зони, адже саме там може зберігатися інфекція, далі обов'язково потрібно вирізати і спалити засохлі побіги і уражені плоди, що залишилися на втечах.
Ще до застосування шкідливої хімії, в приватному випадку - фунгіцидів, спробуйте ранньої весни обробити свої дорогоцінні яблуньки досить безпечним біофунгіцидним препаратом «Фітоспорин-М» або бордоською рідиною, а вже якщо впоратися з хворобою не вдалося, то можна пускати важку артилерію - фунгіціцим
Для максимального ефекту при застосуванні фунгіцидів необхідно проводити обробки перед цвітінням і відразу після його закінчення. Природно, що при використанні фунгіцидів, акарицидів і їм подібних потрібно використовувати засоби індивідуального захисту: як мінімум - надіти гумові рукавички.
Найдивовижніше, що проти парші не завжди виявляються ефективні навіть і фунгіциди, тобто після обробок хвороба продовжує прогресувати. У цьому випадку врятувати ситуацію можуть додаткові підживлення яблуні.
Садівники зазначають, що досить непоганим розчином для боротьби з інфекцією є суміш сульфату калію, калійної селітри, аміачної селітри та сульфату амонію. Все це розводиться у відрі води кімнатної температури. На відро води потрібно 15 г сульфату калію, 15 г калійної селітри, 10 г аміачної селітри і 10 г сульфату амонію. Цим розчином прямо з пульверизатора можна обробляти рослини через кожні 5-6 днів, іноді це рятує дерева від парші.
Брак підгодівель
Скручування листя яблуні може сказати нам і про нестачу елементів у ґрунті. Наприклад, якщо в ґрунті, де росте яблуня, мало азоту, то її листочки почнуть скручуватися і одночасно придбають світло-зелене забарвлення. Якщо проблему не усунути, то листя побажатиме і почнуть опадати набагато раніше терміну.
Найшвидше відновити дефіцит азоту в ґрунті можна шляхом внесення в ґрунт аміачної селітри (18-20 г під дерево, в розчиненому у воді вигляді) або обробити рослини тією ж кількістю у вечірній час. Для обробок, крім аміачної селітри, можна використовувати також і розчин сечовини (0,5% -вий), їм у вечірній час потрібно також обробити дерево, особливо ретельно - його листові платівки.
Скручуються листя у яблуні і при нестачі фосфору, при цьому вони немов знецвічуються, стають ніби бронзовими, червонуватими або навіть фіолетовими. Зрештою листочки засихають повністю і їх колір стає відштовхувально-чорним. Запам'ятайте, що брак фосфору яблуні відчувають зазвичай на кислому ґрунті, якщо господар заощадив на внесенні органіки або не вносив її взагалі ніколи.
Перша допомога яблуні, у якій листові платівки почали скручуватися від нестачі фосфору, полягає у внесенні суперфосфату. На кислых почвах суперфосфат может не помочь, тут лучше использовать фосфоритную муку и как бы это ни было сложно, придется удобрения как можно тщательнее растворять в воде, прорыхлить почву в приствольной полосе перед внесением, увлажнять ее и мульчировать перегноем после внесения, чтобы действующее вещество удобрения не испарялось. Якщо ґрунти дуже вже кислі (pH нижче 5,0), то можна попередньо внести монофосфат калію, а через п'ять днів - вже основну підживлення.
Скручуватися листя у яблуні можуть і від дефіциту калію в ґрунті, зазвичай таке скручування відбувається одночасно з їх блідінням. Листочки яблуні при дефіциті калію стають тьмяними і набувають відштовхуючого, блакитно-зеленого кольору, а краєшки закручуються вниз, звідси можна зрозуміти, що їм не вистачає саме калію. Трохи погодячи навколо листя утворюється ободок, який починає всихати, листова платівка стає корявою, розвивається неодмінно, а якщо дефіцит калію не усунути, то листочки зморщаться остаточно.
Цікаво, що найчастіше дефіцит калію проявляється саме на кислому ґрунті, а також якщо в ґрунті з якихось причин багато кальцію і марганцю. Заповнити дефіцит калію в ґрунті можна шляхом внесення в заздалегідь розрихлений грунт прикустової зони сульфату калію або деревної золи. У випадку з деревною золою знайте, що добриво це хороше, містить також і мікроелементи, але має в своєму складі всього 5% калію, тому не можна вважати деревну золу основним джерелом калію, а сприймати її як допоміжний елемент.
Якщо у яблуньки листові платівки досить інтенсивно починають закручуватися вгору і одночасно починає відмирати точка росту, то це вірна ознака того, що в ґрунті мало кальцію. Ті листя, що не скрутилися, можуть досить ефективно почати опадати.
Перший засіб при дефіциті кальцію в ґрунті - це негайне вапнування ґрунту. Пристовбурне коло потрібно розрихлити на 2-3 см в глибину вилити два-три відра води і висипати по 70-100 г вапна, а через пару днів внести під кожну яблуню сірчанокислий калій, замульчувавши грунт перегноєм після його внесення шаром в пару сантиметрів.
Брак вологи
Природно, листя на яблуні можуть скручуватися і від нестачі в ґрунті вологи, причому якщо вологи буде дуже мало, то крім іншого, листочки почнуть ще й засихати.
Запам'ятайте, щоб яблунька росла і нормально розвивалася, необхідно підтримувати вологість ґрунту, на якому вона зростає, на рівні 70 - 75%, бажано не менше і не більше. Справа в тому, що рослини здебільшого поглинають з ґрунту саме розчинені в ній речовини, а якщо вологи немає, то, навіть маючи велику кількість речовин у ґрунті, поглинання їх, на жаль, не відбувається. Якщо вологи занадто багато, то можуть почати загнивати кінчики коріння, і також порушаться процеси поглинання поживних речовин з ґрунту.
В ідеалі, яблуні потрібно поливати шляхом крапельного зрошення: найпростіший варіант - це бочка, розташована під зливом, на височині (та хоч пів метра), в яку з даху стікатиме вода і, захищена зверху москітною сіткою, бочка не пропустить сміття. У нижній частині бочки повинні бути виконані отвори і вставлені в них трубки з садовими крапельницями і розміщені так, щоб до кожної пристовбурної смуги підходила крапельниця. В результаті сад буде забезпечений достатком вологи.
При поливі вручну, для чого краще використовувати талу або дощову воду, враховуючи природну вологу, тобто дощі (а саме їх наявність або відсутність), дерева потрібно поливати на початку їх зростання (травень), в період цвітіння, під час зав'язування бутонів і формування зав'язку, а також у період зростання плодів. Не забувайте поєднувати полив і розпушування ґрунту, щоб грунт був повітрово і вологопроникним.
Насамкінець. Піклуйтеся про свої рослини, немов про дітей, і тоді ніяких примх з їхнього боку, зокрема, у вигляді скрученого листя, не буде, а яблуня буквально завалить вас високими врожаями, які до всього іншого будуть ще й стабільними.
Друзі, якщо у вас є питання про те, як уберегти яблуню від скручування листя на ній, то пишіть їх у коментарях, ми з радістю на них відповімо, адже, можливо, ми щось і упустили.
