Петунія займає першу сходинку хіт-параду найпопулярніших однорічних рослин вже не один десяток років. Вона цінується і в міському озелененні, і мало яка приватна клумба може обійтися без цього яскравого літника. Подібна популярність має розумні обґрунтування - привабливий зовнішній вигляд, різноманіття форм і забарвлень, простота у догляді і тривале рясне цвітіння. Однак не завжди петунії в наших садах відповідають тим, що зображені в журналах з квітництва або розміщуються в мережі Інтернет. Про те, як доглядати за петунією, щоб її цвітіння було якомога пишнішим, розповість наша стаття.
1. Вибір відповідного сорту або гібриду
Рясне цвітіння, в першу чергу, обумовлено генетично. Щоб отримати пишні кущики як з картинки, важливо відповідально підійти до вибору сорту або гібрида.
Основним пріоритетом для селекціонерів при створенні нового сорту, поряд з незвичайно забарвленням, формою квітки і особливостей габітуса, служить інтенсивність цвітіння. Тому в більшості випадків найбільш пишно квітучі петунії слід шукати саме серед сучасних гібридів.
Зауважено, що чим густішим і гілочнішим виросте куст, тим більше квіточок на ньому розпуститься. У зв'язку з цим у пошуках «тієї самої» петунії, у якої з-під квіток не видно листя, слід дивитися на петунії кулястої форми, а також ампельні і напівампельні гібриди.
У більшості випадків петунії з дуже великими квітками (наприклад, «Супербіссіма») не мають сильного гілки. Тому найбільш рясноцвітучі петунії найчастіше зустрічаються в групі «мультифлора» або «міліфлора». А ось щоб створити схожий ефект з використанням петуній з групи «великоквіткових» («грандифлора»), потрібно набагато більше примірників, і висаджувати їх доведеться щільніше.
Які ж сучасні сортосерії петуній славляться особливо рясним цвітінням?
Компактні петунії кустоподібної форми
Серед рослин, що мають компактну кущовидну форму з короткими міждузлиями, на ринку виділяються такі гібридні лінії:
Петунія «SUCCESS!» - дуже рання серія, що зацвітає приблизно на тиждень раніше більшості аналогічних сортів. Гібрид утворює дуже щільні кущі сферичної форми висотою до 30 сантиметрів, при цьому в ширину одна рослина при хорошому догляді може розростатися до 60-70 сантиметрів. Ця петунія відрізняється дуже дружним і рясним цвітінням, причому на відміну від інших ліній всі забарвлення даної серії зацвітають одночасно. Петунія «SUCCESS!» пропонує багату палітру забарвлень - 13 кольорів від чисто білої до темно-фіолетової.
Петунія «Capri» - один з небагатьох гібридів великоквіткової петунії, гідністю якої, поряд з величиною квіток, є дуже рясне цвітіння. Ця серія багато в чому схожа з популярною лінією петуній «Джоконда» і має схожі з нею характеристики і переваги. Куст прямостоячий і дуже гілковий. Ця серія - ідеальний варіант для квітників. Крім того, петунія «Капрі» цінується за стійкість до хвороб і несприятливих погодних умов.
Петунія «Trilogy» - новинка останніх років серед гібридних багатоквіткових петуній. Має кущі напівсферичної куполоподібної форми. Гібрид відрізняють дуже короткі міждузла, що підтримують компактну форму куща, і дуже рясне цвітіння. Куст буває повністю покритий квітками протягом усього літа. Культивар стійкий до зміни довжини дня, і зменшення світлового дня не впливає на інтенсивність його цвітіння.
Напівампельні петунії
Серед напівампельних петуній найбільш рясно квітучими є: ‘Ramblin’, ‘Nuvolari’, ‘Gioconda’.
Ампельні петунії
Найбільш рясно квітучі ампельні петунії відносяться до серій: ‘Shock Wave’, ‘Easy Wave’, ‘Opera Supreme’.
Петунія «Тайдал вейв»
Окремо хотілося б зупиниться на наймасштабнішому сорті петуній «Tidal wave» («Тайдал вейв» - «Приливна хвиля»). Ця серія настільки відрізняється від інших ампельних петуній, що її виділили в окрему групу - «Petunia Hedgiflora».
Незвичайність цієї серії криється в неприборканій потужності, що не має аналогів серед інших ліній гібридних петуній. По-перше, ця петунія має найбільшу висоту (до 55 см), а по-друге, у неї найдовші батоги, що досягають 1,5 метрової довжини. Громада, покрита сотнями широко розкритих квіток, являє собою чудове видовище. Тому гібрид «Тайдал Вейв» можна по праву назвати неперевершеним за великою кількістю цвітіння серед усіх петуній.
2. Правильна підготовка розсади
Розсада петуній росте і розвивається досить швидко і безпроблемно, і в більшості випадків з вирощуванням петунії з насіння впорається навіть новачок. Однак тут існують маленькі хитрощі, що дозволяють отримати більш міцні, а отже, і більш рясноцвітучі рослини.
Головний ворог розсади петуній - брак світла, а також занадто висока температура повітря. Обидва ці фактори сприяють надмірному витягуванню сіянців (нерідко і з викривленням стеблів). А рослини з надто довгими міждузлиями виглядають пухкими, і вже не будуть виглядати кущем, густо присипаним квітками, як би рясно воно не зацвіло.
Тому краще, щоб температура в приміщенні з розсадою петуній не піднімалася вище 20 градусів, а освітлення завжди було достатнім. У похмурі дні необхідно включати підсвічування.
Спостереження автора статті, як і деяких інших квітникарів, показує залежність сили гілки від температури навколишнього середовища. У вигляді ненаміреного експерименту (через відсутність місця на підвіконні) на початку травня частина петуній одного сорту була висаджена в контейнери на відкритому повітрі, а інша частина залишилася в квартирі. Погода на початку травня стояла мінлива, і ночами температура іноді опускалася нижче 10 градусів, вдень вона становила 15-20 градусів.
На самому початку, потрапивши в подібні стресові умови, сіянці загальмували зростання, в той час як їх побратими вже активно цвіли на підвіконні, вони тільки-тільки закладали бутони. Однак, надалі подивившись на форму куща, було дуже важко повірити, що це представники одного і того ж сорту.
Домашні зніжені петунії представляли з себе довгі палиці з квітками на кінцях, тоді як вуличні утворили низькі коренасті кущі з дуже сильним гіллям без будь-якої додаткової прищипки і формування. Надалі перші так і не змогли за ступенем пишності наздогнати загартованих сородичів, а цвітіння вуличних відповідно також було більш рясним.
З даного експерименту можна зробити висновок, що зниження температури має прямий вплив на посилення гілки петуній. Якщо ви ризикнете повторити мій досвід, важливо мати на увазі, що відправляти петунії в холод потрібно не раніше, ніж після того, як вони будуть розпиковані в окремі ємності і розвинуть 4-5 справжніх листочків. Більш молода розсада при занадто низькій температурі може повністю припинити зростання або просто загинути.
Крім того, не слід забувати і про можливість нічних заморозків у травні, тому при загрозі таких потрібно подбати про надійне укриття для петуній.
Щоб розсада петуній була міцною і здоровою, важливо також не затягувати з висадкою сіянців у відкритий грунт. Адже зріла, вже зацвітаюча розсада, яку перетримали в крихітних стаканчиках, виглядає пригніченою і її зростання і цвітіння послаблюються.
Щоб цього уникнути, посів проводять з урахуванням термінів висадки у відритий ґрунт, а робити це потрібно тільки після того, як зникне загроза весняних заморозків. Залежно від регіону, це може бути середина травня або початок червня. Тому і посіви здійснюють з кінця лютого по кінець березня. У середній смузі оптимально сіяти петунію не раніше середини березня місяця.
3. Оптимальні умови і відхід
Петунія - світлолюбна рослина і посадка в тіні призведе до того, що квітка не зможе розкрити свого потенціалу і видати рясне цвітіння. Але і на сонцепеку петунія вимагатиме більш ретельного догляду, адже сильне пересихання землі на сонячних місцях під час спеки гнітюче діє на квіти. Квітнення ослабленої рослини також не буде особливо інтенсивним.
Практика показала, що для рясного цвітіння петуній рослині досить 5 годин прямих сонячних променів на день. Зокрема, я успішно вирощую петунію на балконі східної орієнтації. Тобто квіти отримують сонячне світло лише до обіду, після полудня сонце опиняється з іншого боку будівлі і знову починає освітлювати посадки лише наступного ранку.
У подібних умовах мої петунії неймовірно рясно цвітуть до глибокої осені, тоді як в балконних ящиках володарів південних балконів вже до середини літа петунії виглядають втомленими. Петунії, закатовані зноєм, набагато бідніше цвітуть, хоча і досягають піку декоративності дещо раніше притенених.
При контейнерному вирощуванні петуній питання про обсяги субстрату, необхідного для розвитку рослин, досі залишається дискусійним. Я вирощую петунії в рамках квіткових композицій в компанії інших однорічників, тому ніколи не дотримувалася норм, зазначених виробником.
При регулярному підживленні мої петунії в стандартних балконних ящиках при досить щільній посадці добре розвиваються і чудово цвітуть, але при цьому, можливо, кущики не розростаються також сильно, як це сталося б при посадці «в окремі квартири».
Для розкриття всього потенціалу конкретного гібриду щодо потужності бажано все ж дотримуватися рекомендацій щодо кількості ґрунту на один екземпляр. Для кожної гібридної лінії ці цифри індивідуальні, але якщо узагальнити дані, то виходить такі дані: кущовим петуніям буде потрібно 5-10 літрів субстрату на куст, ампельним гібридам - 10-15 літрів, вищезгаданому потужному гібриду «Тайдал вейв» - 20-40 літрів ґрунту на одну рослину.
При виборі ємності для петуній негативний вплив може мати як занадто мала, так і занадто велика кількість ґрунту, оскільки в останньому випадку ґрунт, не освоєний корінням, може закисати або рослина почне концентруватися на нарощуванні зеленої маси на шкоду цвітінню.
Важливою складовою пишного цвітіння також є оптимальне харчування. Петунія відноситься до найбільш «ненажерливих» однорічників, які будуть добре цвісти тільки при правильному регулярному харчуванні. Жоден купівельний ґрунт або субстрат, складений самостійно, не здатний покрити потреби петуній у поживних речовинах.
При контейнерному вирощуванні петуній в посадкову ємність обов'язково додаються «довгограючі» добрива для красивоцвітучих рослин, які існують у вигляді гранул, таблеток або паличок. Але і цього, швидше за все, буде недостатньо.
При хорошій заправці ґрунту свої балконні петунії я удобрюю один раз на 2 тижні, і помітила, що якщо робити це рідше, то це відразу ж відбивається на цвітінні. Для підживлення найчастіше використовую комплексні добрива. Для зручності краще застосовувати концентрати в рідкій формі або у вигляді швидкорозчинного порошку, який розводиться у відстійній воді кімнатної температури.
Також петунії дуже добре відгукуються на підживлення «Монофосфатом калію». Для стимулювання цвітіння можна чергувати кореневу і позакореневу підживлення, а також використовувати стимулятори росту і цвітіння, які завжди є в спеціалізованих магазинах для садівників.
4. Формування куща та омолоджувальна стрижка петуній
Більшість сучасних гібридних ліній мають генетично закладене сильне гілкування з самого початку розвитку, і вони не потребують додаткового формування в розсадному віці. Петунії, які не вимагають прищипки, можна легко відрізнити ще на стадії сіянця, оскільки, як тільки у них з'являються справжні листя, з пазух тут же починають формуватися бічні втечі. У міру зростання такі кущики вітруються все сильніше і сильніше.
Розсаду петунії з подібним типом росту садівники називають «павучками», такі сіянці краще не прищипувати, щоб не гальмувати цвітіння. Але все ще існує чимало сортів, які не мають рясного гілкування і вимагають формування. Також може статися, що занадто висока температура посприяють тому, що навіть сучасні гілкові сорти замість «павучків» починають рости «палицею». І тоді коригування не уникнути.
Перша прищипка петуній проводиться, коли на сіянцях розвинеться 5-6 справжнього листя. У цьому випадку у рослини просто акуратно відламується макушка з молодими листочками. Надалі по мірі зростання можна ще раз прищипнути петунію, у якої вже з'явилися бічні втечі з чотирма молодими листочками.
Як правило, наступні прищипки проводяться вже після висадки розсади в грунт. Найкраще продовжити формування після того, як петунія добре адаптується на новому місці і піде в ріст. Повторні прищипки проводять не частіше одного разу на місяць.
У середині літа у деяких петуній можна помітити витягування і пошкодження куща, поряд з ослабленням цвітіння. Першу омолоджувальну обрізку петуній зазвичай проводять наприкінці липня-середині або наприкінці липня (залежно від стану куща). При цьому зрізаються 30-50% довжини стеблів.
Спочатку така петунія виглядає сумно, тим не менш, вже через два тижні кущик знайде «другу молодість» - у нього наростуть нові молоді втечі, які незабаром покриються бутонами. Щоб допомогти рослині відновити зелену масу, після стрижки рекомендується використовувати одноразову підживлення азотним добривом.
Друга стрижка застосовується за необхідності, бажано, щоб вона не проводилася пізніше початку серпня. Цього разу краще зрізати тільки 30% довгі стеблів. При омолоджувальній обрізці ампельних петуній слід мати на увазі, що навіть при стрижці в середині літа вони вже не встигнуть наростити настільки ж довгі батоги, але утворюють акуратні квітучі шапочки, тому стригти ампельні серії потрібно тільки в тих випадках, якщо вони зовсім втратять вид.
Примітка. Більшість сучасних гібридів петуній є стерильними, і видалення відцвілих квіток проводиться для підтримки охайного виду куща, однак це ніяк не стимулює цвітіння. У такому випадку, якщо залишити відцвілі квітки на петуніях, це не призведе до ослаблення куща. Однак, зрідка на гібридах, також, як і на сортових екземплярах, зав'язуються насіннєві коробочки. У цьому випадку рослина витрачає сили на дозрівання насіння, і зав'язки потрібно негайно видалити.
5. Підрізання коренів петунії
Зазвичай ніхто не пересаджує контейнерні петунії в середині літа. Однак корінням рослини, посадженої в невеликий горщик, до середини літа може стати тісно, що призведе до ослаблення цвітіння.
У таких ситуаціях можна вдатися до невеликої хитрості досвідчених квітникарів. Після того, як зійде перша хвиля рясного цвітіння і куст почне проявляти ознаки «втоми», проводять обрізку надземної частини приблизно на 1\3. Після цього петунію акуратно виймають з кашпо з грудкою землі. Гострим ножем розрізається кореневий ком так, щоб коріння виявилося обрізаним наполовину.
Для подібної процедури важливо, щоб ніж був добре заточеним і чистим, оскільки в цьому випадку корінки будуть саме відрізані, а не розірвані. Завдяки цьому коренева система зможе швидко відновитися і наростити молоді вбираючі корінці, що живлять куст.
Підрізана рослина пересаджується в свіжу землю, бажано в горщик трохи більшого розміру, обробляється антистресовим препаратом і приблизно на тиждень відправляється в тінь і рясно поливається. Протягом перших двох-трьох тижнів кущик раз на сім днів підгодовується добривом з високим вмістом азоту.
Після закінчення цього часу оновлену рослину можна знову підгодовувати комплексними добривами. Подібна процедура до кінця літа-початку осені дозволяє отримати оновлені кущі, які за пишністю цвітіння не поступатимуться петуніям, що ростуть на початку літа.
