11 відповідей на головні запитання про розсаду

У регіонах із затяжною холодною весною, коротким літом і раннім настанням осінніх похолодань розсадний спосіб вирощування овочів, мабуть, єдино ефективний. Я живу на півдні. Але навіть в наших умовах вирощую більшість овочів через розсаду, адже це дає масу переваг. За роки роботи на дачній ділянці піднакопила багато спостережень і виробила свій підхід до вирощування розсади овочів. У цій статті відповім на 11 запитань про розсаду, які найбільше цікавлять початківців-дачників.

1. Коли починати готуватися до вирощування розсади?

Зима промайне - не помітиш! А з приходом весни турбот і робіт з'являється невпереворот. Тому і потрібно ще взимку (у вільний від дачного клопоту час) записати у свій городній щоденник перелік культур і черговість виконання підготовчих робіт для їх посіву на розсаду. Такий підхід звільнить навесні частину часу на інші, більш необхідні роботи.

Що потрібно врахувати, заповнюючи свій «городній щоденник»?

Визначте перелік культур і кількість розсади, необхідної для отримання врожаю, достатнього для свіжого вживання і зимових заготовок.

Запишіть терміни посіву насіння, відібраного для вирощування через розсаду.

Визначтеся з посудом і ґрунтом для висіву насіння.

Передбачте, якщо потрібно, встановлення додаткового освітлення та зручного поливу.

Вирішіть, чи потрібно докупити добрива для підживлень, препарати для захисту від хвороб і шкідників.

2. Які ємності вибрати під посів?

Під кожен вид розсади потрібно підготувати окремий посуд. Я висіваю насіння в підготовлені дерев'яні лотки, пластмасові посадкові контейнери або касети, в стаканчики з-під кисломолочних продуктів. Посуд дезінфікую в 1-2% розчині марганцівки.

Для великих насіннєвих культур і особливо культур зі стрижневим коренем (огірки, кабачки, кавуни та ін.) використовую торфоперегнойні горщики різної ємності. Для розсади зі стрижневою кореневою системою ємність повинна бути досить глибокою, щоб корінець з ростом не загинався. Вирощену в них розсаду висаджую разом з таким горщиком у відкритий грунт. Горщик, розмокуючи в ґрунті, перегниває і служить добривом. При посадці не порушується коренева система.

Розсада, вирощена в торфоперегнойних горщиках і касетниках, не вимагає пікірування, що скорочує період її вирощування. Крім того, безпікувальний метод виключає зараження сіянців грибковими і бактеріальними інфекціями, що часто відбувається при їх пікіровці.

3. Який ґрунт для розсади кращий?

Я б рекомендувала початківцям купити готовий грунт для розсади, який пропонують сьогодні на ринку багато компаній. Як правило, такі ґрунти повністю готові до посіву і вирощування розсади. Вони не потребують додаткової підготовки, в тому числі, і дезінфекції.

Досвідченим дачникам можна і самостійно підготувати ґрунтовну суміш. Раніше я завжди готувала ґрунти під розсаду сама. Використовувала такі інгредієнти: листову або дернову землю, зрілий перегний (краще біогумус), пісок в наступних частинах - 1:2:1. У цю суміш можна додати (якщо є) 1 частину торфу верхового.

Я завжди витрачала багато часу на підготовку субстрату: знезараження, пожвавлення, додавання добрив, відстеження кислотності ґрунту тощо. Як показує мій досвід, це має сенс, якщо розсади дуже багато - планується на продаж розсаду або врожай. Але для вирощування розсади для невеликої сім'ї, однозначно, готовий грунт краще. Це звільнить значну кількість часу для виконання інших робіт по будинку і господарству.

4. Як підготувати насіння до посіву?

Для скорочення часу підготовки насіння до посіву практичніше купити готовий насіннєвий матеріал. Насіння бажано купувати тільки в спеціалізованих магазинах або у популярних фірм, що займаються селекцією. Якісне насіння вже знезаражені і дражовані в поживних сумішах. Вони не потребують додаткової підготовки.

Самостійна підготовка насіння до посіву потребуватиме витрат часу на всіх етапах виконуваних процедур. Щоб заощадити час на підготовку і в той же час отримати здорові дружні сходи і якісну розсаду, я в даний час обробляю самостійно заготовлене насіння стимуляторами зростання для розсади «Енерген Аква», «Корнерост».

При замочуванні насіння в «Енерген Аква» скорочуються терміни появи сходів, значно підвищується їх всхожість і енергія проростання насіння. Використання препарату особливо ефективне при запізнюванні з посівом на розсаду або при посіві дуже дрібного насіння (петунії, наприклад), насіння з примхливою кореневою системою (огірки).

Не забудьте відразу після посіву промаркувати культури, щоб не гадати до появи сходів, де яка з них висіяна.

5. Як правильно провести посів?

Підготовлені ємності наповнюю готовим субстратом, залишаючи 1-2 см до верхнього краю. Трохи (акуратно) приминаю ґрунт, щоб прибрати порожнечі. Якщо суміш суха, поливаю, накриваю і залишаю на 1-2 дні на дозрівання.

У підготовлений вологий субстрат висіваю насіння. Глибина їх зачіпки залежить від розмірів. Зазвичай заглиблюю в шар, що перевищує розмір насіння в 1,5-2 рази, або розкладаю насіння по поверхні, злегка притискаю до грунту і присипаю невеликим шаром цієї ж підготовленої суміші (можна використовувати для присипки агроперлит і подібні матеріали).

Особливо дрібне насіння (земляники/полуниці, петунії) просто залишаю на поверхні ґрунту і обережно через пульверизатор або ситечко проливаю водою. Йдучи вглиб, вода втягує насіння в грунт, створюючи їм комфортні умови. Після посадки окремі стаканчики ставлю на підноси або в дрібні ящички, накриваю світлонепроникним матеріалом і залишаю в теплому місці.

6. Як доглядати за розсадкою?

Після масових сходів ємності з сіянцями переношу на освітлене місце. Використовую широкі підвіконня на кухні і спеціально зроблені приставки до підвіконня.

На 5-8 день, якщо верхній шар ґрунту підсох, проводжу перший полив теплою водою кімнатної температури через дрібне ситечко. До появи сходів уважно відстежую стан верхнього шару ґрунту. Він повинен бути постійно вологим (але не мокрим).

Після масових сходів догляд за сіянцями зводиться до достатнього освітлення, підтримання оптимальної температури, вологості ґрунту і навколишнього середовища, захисту від грибкових, бактеріальних, вірусних захворювань і шкідників.

7. Чи потрібне підсвічування?

Щоб розсада не витягувалася, не була слабкою, етіольованою (виросла при нестачі світла), витягнутою, підтримую нормальне освітлення додатковими лампами не менше 14 годин на добу.

 Не полінуйтеся підготувати заздалегідь освітлення без тіні, тоді не потрібно буде витрачати час на систематичне розгортання контейнерів з розсадою тіньовою стороною до освітлення.

8. Яка температура оптимальна для розсади?

До сходів температура в приміщенні не повинна опускатися нижче + 23... + 25 ° С. Після масових сходів при розміщенні на підвіконнях температуру повітря знижую в середньому до + 15... + 18 ° С.

Більш холодостійкі культури розміщую ближче до віконних шибок, а теплолюбні - на приставному столику. Не потрібно підвищеною вологістю і температурою створювати парилку в приміщенні: розсада відразу почне хворіти. Практичніше підтримувати температуру трохи нижче необхідної (+ 14... + 15 ° С), а ґрунт - вологого, але не мокрого. Тоді розсада виходить приземистою, сильною, стійкою до хвороб і шкідників.

9. Як правильно поливати розсаду?

Біля розсади завжди тримаю відро води. Це створює потрібний мікроклімат навколо ємностей з розсадкою, і під рукою завжди є тепла вода кімнатної температури, відстійна від хлору, а не перегріта на швидку руку.

Обов'язково після поливу провітрюю розсаду (але без протягів). Сіянці до розвитку перших 3-х-4-х листочків поливаю через пульверизатор, дорослу розсаду - через піддон. Цей прийом сприяє кращому розвитку кореневої системи дорослої розсади. Після поливу (через 2-4 години) рихлю ґрунт і підсушую верхній шар сухим піском, просіяним золою, агроперлітом.

10. Як захистити розсаду від хвороб і шкідників?

Найскладніше у догляді за розсадкою - не допустити ураження хворобами і шкідниками. При неправильних поливах, вологості, температурі на ґрунті і рослинах з'являється цвіль (грибкова, бактеріальна), яка може за кілька днів знищити весь посів, якщо він проведений в загальних контейнерах. З цієї точки зору, краще вирощувати розсаду по одній-двох рослинах в окремих стаканчиках або в касетниках.

У садовій аптечці у мене завжди в запасі біопрепарати для захисту від хвороб і шкідників. Вони нешкідливі для людей і тварин і можуть використовуватися в закритому приміщенні. Але після переходу на вирощування розсади в касетниках і торфоперегнойних горщиках моя розсада практично не хворіє. Обприскую рослини і ґрунт більше для профілактики, ніж з метою знищення джерела захворювань.

Першу обробку сіянців розчином біофунгіцидів проводжу через 7-12 днів після сходів. Всі обробки - строго за інструкцією. В інший період зростання і розвитку розсади з профілактичною метою обприскую 1 раз на 15-20 днів (тобто 3-4 рази за весь період, в інші роки - 1-2 рази). Обприскування рослин і ґрунту поєдную з поливом через пульверизатор або дрібне ситечко.

Обробку від хвороб рекомендую проводити розчинами біофунгіцидів «Фітоспорин-М», «Гамаїр-СП», «Алірін-Б», «Планріз-Ж», «Мікосан» та ін. Від тлі і білокрилки використовую біоінсектициди «Актофіт», «Немабакт», «Бікол», «Бітоксибацилін», «Вертицилін» та ін.

Для «квапок» - замість біопрепаратів можна на розсаді використовувати хімічні «Цихом», «Квадріс» та інші дозволені препарати. Але врахуйте, що в приміщеннях, де живе сім'я, використовувати отрутохімікати заборонено.

11. Як правильно загартовувати розсаду?

За 10-12 днів до висадки розсади на постійне місце, починаю процес загартовування. Протягом 5-7 днів на ніч знижую поступово температуру в приміщенні, де знаходиться розсада (у мене - на кухні), а потім виношу в коридор або на закриту лоджію (без опалення).

Висаджена на постійне місце методом перевалки з касетників або відразу в торфоперегнойних горщиках, загартована розсада завжди приживається повністю (100%) і вже на городі добре протистоїть зміні умов навколишнього середовища, хвороб і шкідників.