Саморобні колонки - шлях до практично необмеженої потужності. Ви можете створити хоч ЛІД-колонки на кілька ватт, хоч сабвуфер на сотні ватт, практично наблизившись до обладнання, що застосовують на танцмайданчиках і в диско-клубах. Можливості обмежуються лише дорожнечею найбільшого динаміка.
Особливості саморобних моделей
Якщо ви хочете, щоб сусіди вам позаздрили лише тому, що у вас надпотужна напів- або професійна акустика, то має сенс доукомплектувати свої основні стереоколонки потужним сабвуфером, що перевершує їх у десятки разів. Особливість низьких частот у тому, що, на відміну від середніх і високих, вони не піддаються стереоозвучуванню. Значить, і виготовляти дві широкосмугові колонки, в яких низькочастотні динаміки - окремі, сенсу немає.
Головне - підібрати динаміки і потужні мікросхеми підсилювачів, а також потужний імпульсний блок живлення на 100 і більше ватт-годин споживаної кількості електрики.
Решта витратників порівняно з ними коштують копійки. Приділивши особливу увагу якості, користувач реально збере своїми руками колонки, службовці десятки років без особливих проблем. Переважно старіють лише напівпровідникові радіоелементи (діоди, транзистори, мікросхеми).
Практично необмежена фантазія в дизайні дозволить зробити будь-яку колонку - кубову, «паралелепіпед», будь-який інший багатогранник. Круглі колонки - циліндричні, яйцівидні, також користуються особливою популярністю. З конкретних деталей - наприклад, «яйце», може володіти чотирма фазоінверторами, що також має значення в плані дизайнерських рішень.
Інструменти та матеріали
Інструменти для роботи потребують таких:
- дрель з набором бурл;
- болгарка з відрізним по дереву диском;
- електролобзик з дрібнозубчастою пилкою;
- шуруперт з плоскою і фігурною битами.
Електроінструмент дозволяє впоратися з роботою в кілька разів швидше, ніж повністю ручний набір інструментів. Але слюсарні інструменти також потрібні: молоток, пасатижі, бокорези, можливо, розвідний ключ, різак, напильник (або зубило). Потрібен паяльник з підставкою.
Матеріали для виготовлення колонок:
- дошка ДСП, ДВП або фанерна;
- саморізи;
- болти і гайки з граверними шайбами;
- клей універсальний для склеювання дерева, гуми і пластику (або меблеві куточки - вони кращі при розбиранні колонки в разі виходу її з ладу);
- клей-герметик;
- припій, каніфоль і паяльний флюс.
Якщо ви збираєте плату підсилювача самостійно - вам буде потрібно також фольгований склотекстоліт.
Альтернативним є збирання на будь-якій діелектричній пластині (крім гуми), де доріжки плат паються з дроту, а не ріжуться/витравлюються на струмопровідному шарі (скло) текстоліту.
Радіоелементи купуються згідно зі схемою підсилювача. Крім основної мікросхеми, потрібні навісні елементи - резистори, конденсатори, діоди, можливо, котушки і дроселі. Додаткові надпотужні транзистори використовуються як віконечні каскади - коли потужності основної мікросхеми вже не вистачає, а мостове включення віконечних каскадів могло б допомогти користувачеві досягти практично необмеженої потужності.
Для намотування саморобних котушок коливальних контурів розділового фільтра, якщо колонка - загальна, а не для низьких частот, потрібні емальпровід, епоксидний клей і шматок пластикової труби потрібного діаметру.
Інструкція з виготовлення
Виготовлення колонки - багатоетапний процес, що підрозділюється на слюсарні та електромонтажні роботи. Колонка для будинку (вірніше, для ПК або домашнього кінотеатру) виготовляється за заздалегідь обраним кресленням. Виберіть параметр сабвуфера - міні- або звичайний, від цього залежить розмір скриньки, що виготовляється на початку робіт.
Збірка корпусу
Щоб зібрати корпус, виконайте такі дії:
- Розпиліть по кресленню дошку з ДСП, натурального дерева або МДФ, на складені елементи.
- Підготуйте прямокутний отвір під лабіринт з кабель-каналу.
- Скріпіть на куточках або схиліть епоксидним клеєм верхню, нижню, задню і бічні грані. Вийде не повністю зібраний ящик, що володіє достатньою жорсткістю.
Ящик для колонки зібрано.
Порт
Щоб зібрати та встановити порт, зробіть наступне:
- випиліть з короба відповідні шматки, що вписуються в розміри колонки;
- приєднайте коліно короба в місці повороту кабель-каналу;
- перевірте, що порт (збірний кабельний потяг) підігнаний під внутрішні розміри скриньки;
- приклейте його за допомогою термоклею або герметика.
Коли клей засохне, перевірте, що порт з короба не бовтається. Недостатнє його закріплення може призвести до того, що він входить в резонанс на певній частоті.
Отвір динаміки
Динаміку потрібен великий, бажано ідеально круглий отвір під його зовнішній діаметр. Виріжте таке, щоб динамік вільно проходив у нього. Більшість малопотужних «басовиків» (до 30 Вт) вписуються у 8 дюймів за діаметром отвору. Якщо сабвуфер збирається на основі звичайної прямокутної або кубічної колонки, то замініть передню стінку. Зайві отвори від додаткових динаміків не потрібні.
Обробка внутрішньої частини корпусу
Після встановлення лабіринтного каналу, що дозволяє колонці видавати максимум басів і при цьому не «бубнити» на нижніх частотах, внутрішню частину колонки покривають демпфуючим матеріалом. Він зменшує ймовірність появи резонансу з часом. У якості демпфера застосовують переважно товсте сукно, складений у кілька шарів драп, вовняну тканину або просто шматок старого протертого килима. Він поглинає надлишок звукових хвиль, не даючи їм перевідбиватися кілька разів, що в підсумку призвело б до розхитування конструкції і появи резонансу.
Важлива частина внутрішнього складання - компонування, розміщення функціональної електроніки. Спочатку готують підсилювач. Зробіть наступне.
- Виготовіть друковану плату відповідно до її топології (карти доріжок).
- Розмістіть радіоелементи згідно з електромонтажною схемою (складальним кресленням).
- Пропаяйте всі контакти ніжок деталей з доріжками друкованої плати.
- Припаяйте дроти на вхід, вихід і для електроживлення зібраного підсилювача.
- Приєднайте радіатор підсилювача до основної мікросхеми і розмістіть його в надійному місці колонки, наприклад, використовуючи гвинтові стійки. Допустимо розташовувати його і на дерев'яних підкладках - він не буде нагріватися настільки, щоб підпалити дерево.
- Якщо потужність динаміка досягає сотень ватт, зберіть додаткові посилювальні каскади. Їх кількість обмежена лише вільним місцем всередині колонки.
Наприклад, 8 каскадів по 100 Вт, що посилюються 25-ваттний звук з виходу мікросхеми, включених за мостовою схемою, здатні забезпечити 800 Вт.
Але для охолодження всіх радіаторів буде потрібен потужний комп'ютерний кулер, потік повітря якого прямує на ці радіатори. Кожному транзистору знадобиться свій тепловідвідний радіатор. У старі часи використовувалися і радіолампи - зараз вони витіснені транзисторами і мікросхемами. До того ж рівень лінійних спотворень у радіолампових посилювальних каскадах зашкалює.
Потужність на колекторі, що розсіюється транзистором (його фактична корисна потужність) лише в 1,5-2 рази більше теплової, що виділяється напівпровідниковими переходами при нагріванні в процесі інтенсивної роботи. Щоб відвести зайвий жар від силових елементів, і потрібен радіатор.
Харчування
У потужній активній колонці, якою є сабвуфер, може знадобитися і внутрішній блок живлення. Він повинен видавати десятки ампер і бути досить потужним - без такої потужності розігнати акустичну систему не вдасться. Щоб залишити таким же благозвучні і ефективність «басів», нерідко і підсилювач, і блок живлення розміщують в окремому, наглухо відгородженому від основного акустичного осередку відсіку. Для цього потрібно сьома стінка ящика, що служить як внутрішня перегородка. Її випилюють з урахуванням лабіринтного ходу, що проходить через неї. Електроніка розміщена в задній частині ящика. Якщо колонка не є активною, підсилювач і блок живлення виносяться в окремий агрегат. До самої колонки підходить лише силовий провід.
Як блок живлення нерідко беруть зарядний пристрій для автомобільних акумуляторів. Воно видає не більше 15 В, при цьому струм може досягати десятків ампер. Виконаний він за сучасною схемою імпульсного блоку живлення, до якого входять:
- мережевий випрямник - потужний діодний міст на 220 В;
- перетворювач частоти від одиниць до десятків кілогерц - він дозволяє в десятки разів зменшити габарити трансформатора;
- трансформатор - гальванічно розв'язує вихідну частину від мережевого напруження, захищаючи від удару струмом і високовольтного пробою;
- високочастотний випрямлювальний міст на сучасних діодах з високим ККД;
- фільтр - затримує кидки струму;
- імпульсний стабілізатор - позбавляє від стрибків напруги.
