Як виростити здорову розсаду?

Успішне вирощування здорової розсади вимагає правильної агротехніки. Якщо роботи виконувалися якісно, відповідно до вимог технології посіву і догляду, то вирощування розсади - нескладний процес і посадковий матеріал висаджують на постійне місце абсолютно здоровим. Але буває і так, що здорові, дружні сходи починають в'янути і через 1-3 дні розсада повністю гине.

Причинами можуть служити неінфекційне ураження рослин, пов'язане з порушенням агротехнічних вимог культури до умов вирощування (недостатнє освітлення, низька температура, підвищена вологість повітря, перекорм та інші) і, як наслідок, ураження ослаблених сіянців ґрунтованою інфекцією у вигляді грибкових і бактеріальних захворювань чорною ніжкою, гнилями та іншими. Про те, як уникнути захворювань розсади, викликаних помилками вирощування, як перемогти чорну ніжку та інші інфекції присвячена ця стаття.

Прості правила вирощування здорової розади

Агротехнічні заходи, в основному, є профілактичними, але якщо ці прості заходи не дотримуватися, то виростити здорову розсаду буде дуже складно.

1. Дезінфекція ґрунтової суміші для розсади

Дезінфекція ґрунтів і сумішей при вирощуванні розсади в контейнерах, горщиках, касетах та іншому посуді повинна проводитися в якості обов'язкового агротехнічного заходу.

Якщо ви не встигли заздалегідь продезінфікувати ґрунтовну суміш, можна провести її дезінфекцію перед посівом насіння одним із запропонованих способів або своїм оригінальним.

1. Підготовлений ґрунт проливають окропом, в якому розчиняють марганцівку (1-2% розчин). Протягом 2-3 днів пролитий ґрунт перемішують, підсушують. Через 3 дні повторюють процедуру з содовим розчином. Розчиняють 100 г харчової соди на 10 л води. При виконанні кожного прийому ґрунт підсушують і перемішують.
2. За 2 тижні до висіву насіння ґрунтом обробляють одним з біопрепаратів: планриз, фітоспорин, Екомік урожайний, Байкал EM-1 згідно з рекомендаціями.
3. Можна перед посівом обробити ґрунт бордоською рідиною (1% розчин) або мідним купоросом (0,5% розчин). Концентрація розчинів повинна бути низька, щоб не спалити молоді корінці при сходах.

Після всіх знезаражувальних процедур ґрунтом підсушують, набивають ємності, поливають теплою підігрітою до 24 ° З водою і у вологий грунт проводять посів.

2. Підтримка нейтрального ґрунтового середовища

Для розвитку ґрунтовних грибкових інфекцій сприятливе кисле середовище. Тому перед посівом насіння на розсаду необхідно перевіряти ґрунт на кислотність (лакмусовим папером). Кращою вважається рН = 6,0-6,5. Для нейтралізації ґрунту використовують вапно, доломітове борошно, деревну золу.

Нейтральне середовище дуже важливе для сіянців. При підвищеній кислотності ґрунту частина елементів живлення стає недоступною для рослин. Деякі городники обробляють ґрунт під сіянцями сухою золою з додаванням піску, підтримуючи нейтральну реакцію ґрунту і одночасно підсушуючи його при зайвій вологості.

3. Дотримання густоти стояння сіянців і розсади

У теплиці на великих площах посів потрібно проводити рекомендованою нормою, не завищувати густоту стояння рослин. Занадто густі масові сходи розсади можна розрідити прощипуванням слабших рослин: не висмикувати, а відщипнути слабенький проросток на рівні ґрунту.

Загущені сходи створюють свій вологий мікроклімат і провокують розростання хвороботворної грибниці. При розріжуванні сходів залишають відстань між сіянцями 1,5-2 см, що забезпечить хороше провітрювання і достатнє освітлення кожного сіянця. При посіві на розсаду в окремі ємності найкраще висівати по 2 насіння, а після сходів прибирати слабку рослину (теж прощипуванням).

4. Дотримання температурного режиму повітря та ґрунту

Як правило, культури, які вирощуються через розсаду, належать до теплолюбних. Тому потрібне суворе підтримання необхідного рівня температури повітря і ґрунту. Проростання насіння починається при температурі повітря в межах + 16.. + 18 ° С, але найбільш активно сходи з'являються при прогріванні повітря до + 25.. + 30 ° С залежно від культури.

Відразу після масових сходів температуру повітря потрібно знизити до + 16.. + 18 ° С, щоб сходи не витягнулися. При такому режимі сіянці швидше формують кореневу систему. Надалі оптимальний режим для розсади більшості овочевих культур коливається в межах вдень + 20... + 25 ° С, а вночі + 16.. + 18 ° С.

Не менш важлива для сіянців і температура ґрунту. Занадто холодна, як і перегріта, викликає пригнічення молодих рослин. Оптимальна становить + 18... + 22 ^ С. Особливо важливо такий температурний режим ґрунту підтримувати при пікіровці. Зниження температури нижче + 16 ºС призводить до погіршення надходження поживних речовин і води в рослини, знижується енергія приживлюваності розпикованої розсади.

5. Дотримання режиму поливів і вологості повітря

Ґрунт під розсадою повинен бути помірно вологим. Поливати розсаду потрібно підігрітою до + 20 ° З водою в ранкові години, не частіше 1-2 разів на тиждень, але краще після підсиху поверхні грунту. При вирощуванні в домашніх умовах сходи поливають по краю ємності, в теплиці - по борознах.

У перші 6-10 днів полив розсади проводять так, щоб вода не потрапляла на рослини. Частий і рясний полив погіршує повітряний режим ґрунту, активність роботи кореневої системи. Крім того, підвищена вологість ґрунту і повітря сприяє швидкому розвитку грибкових захворювань, і молоді сіянці можуть загинути. Тому після поливів сильно вологий ґрунт необхідно підсушувати сухим піском (це краще), або перейти на полив через піддони.

Можна використовувати для мульчування політого ґрунту дрібні фракції верхового торфу або сухого перегну. Оптимальна вологість повітря повинна підтримуватися в приміщенні на рівні 70-75%. Для зниження вологості повітря приміщення провітрюють, але без протягів.

6. Без досвічування не отримати якісної розсади

Якщо домашні умови дозволяють, а розсади потрібна незначна кількість, то ємності виставляють на добре освітлювані денним світлом підвіконня. Але іноді, незалежно від кількості вирощуваної розсади, необхідно її досвічування, особливо при посіві насіння в січні-лютому.

Для розсади рекомендована тривалість світлового дня становить не менше 12-14 годин на добу, але ранньої весни і в зимовий час до рослин надходить до 50% необхідної норми освітлення. При низькій інтенсивності освітлення рослини хлоротичні, витягуються і викривляються в бік джерела світла. Тому в домашніх приміщеннях і теплицях встановлюють світильники, щоб забезпечити розсаді необхідний рівень та інтенсивність освітлення, але не з тепловими лампами, а спеціальні - холодного світіння.

Досвічування сіянців зазвичай проводять з 7 години ранку до 20 години вечора. Багато городників використовують фітолампи або люмінесцентні денного світла. Наразі більшість городників-тепличників переходить на світлодіодні світильники. Вони випромінюють червоний і синій спектри світла, які покращують розвиток розсади, практично не випромінюють тепла і дуже економічні з енергоспоживання.

7. Не перекармливайте розсаду

Купуючи готову ґрунтовну суміш при домашньому вирощуванні розсади не потрібно вносити додатково добрива, особливо азотні. Якщо ґрунтом приготовано самостійно, то рослини доведеться підгодовувати. Хоча при правильно приготованій грунтовій суміші можна обійтися без підживлень, особливо культур, розсада яких має короткий розсадний період (27-35 діб).

Нормально зростаючі рослини з зеленим листям, міцним стеблем не потребують підгодівель. Дуже болісно переносить розсада надлишкове азотне харчування. Воно викликає витягування рослин і їх полегання. Стеблі стають тонкими, світлими, з подовженими міждузлими, листя - болісно темно-зеленого відтінку. Загальне ослаблення рослин сприяє більш швидкому інфікуванню посівів. Щоб уникнути перекорму, розсаду до пікірування не потрібно підгодовувати.

Через 7-15 днів після пікірування проводять позакорневе підживлення кемірою, нітроамофоскою, настоєм золи з додаванням стимуляторів росту - епіну, циркону та інших. Якщо розсада перегодована азотом, можна провести рясний полив і відразу злити воду з піддону, а ґрунт замульчувати сухим піском шаром до 2 см. Можна на поверхню ґрунту внести дрібні тирси або підлогу, дрібно-дрібно нарізану солому. Ґрунтові мікроби почнуть розкладати клітковину і використовують для цього надлишки азоту в ґрунті.

Для поліпшення збалансованості харчування в цей період можна обприснути рослини феровитом (хелатною сіллю заліза).

Заходи боротьби з хворобами розсади

Агрохімічні заходи є найбільш швидким і надійним способом захисту розсади від ураження хворобами. З хвороб найбільш злісними захворюваннями є ураження грибковими і бактеріальними інфекціями. Особливо небезпечна на розсаді чорна ніжка.

Рівень шкідливості цього захворювання дуже високий - до епіфітотійного. Протягом 2-3 днів коріння рослин вражається розрослою грибницею і сходи гинуть. Тому так важливо дотримуватися всіх агротехнічних вимог вирощування розсади.

Що сприяє розвитку чорної ніжки на розсаді?

Незважаючи на всі підготовчі заходи до висадження розсади, частина типових ґрунтових грибкових суперечок, або склероціїв, залишаються живими і знаходяться в підкорюваній формі. Вони накопичуються в ґрунті, на рослинних залишках, на насінні, на дерев'яних стійках теплиць. Накопичена інфекція за відповідних умов починає посилено розмножуватися. Грибниця розростається в ґрунті.

На рівні корінців починається інфікування рослин, яке зовні проявляється у вигляді в'ядання і полегання сіянців. Окремі осередки хворих рослин зливаються в суцільне поле за найкоротший період. Якщо не вжити термінових заходів, розсада може повністю загинути. Щоб повністю захистити рослини, необхідно паралельно проводити агротехнічні та агрохімічні роботи.

Відмінні особливості ураження чорною ніжкою

Якщо дотримані всі вимоги агротехніки, але розсада полягає окремими, швидко збільшуються вогнищами, значить сходи або вже молоді сіянці захворіли. При захворюванні чорною ніжкою стебелок у прикореневій частині темніє, чітко видно чорну поперечну перетяжку. Хворобу викликають кілька видів ґрунтових грибків: одні впливають на розсаду перших днів зростання і розвитку.

Молоді рослини, що захворіли в цей період, темніють, ослимлюються і загнивають в області проростання грибниці всередину рослини (коріння, коренева шийка, нижня частина сіянця).

Інші групи грибкових вражають дорослу, готову до висадки розсаду. У неї захворювання проявляється у вигляді витончення і потемнення (до чорноти) кореневої шийки, підсихання хворої частини. Рослина не гине, але висаджена в ґрунт довго хворіє і формує не цілком здорову продукцію (особливо сильно вражаються кочани капустних культур).

Як вчинити, якщо розсада захворіла чорною ніжкою?

Перші дні сходи зазвичай не поливають, щоб не провокувати полегання. Якщо попередити розвиток хвороби не вдалося, хворі рослини видаляють і спалюють. Частина ґрунту, де розташовувалися захворілі рослини, теж видаляють, а місце обробляють настоєм золи.

Зазвичай такі розчини готують заздалегідь, щоб не втрачати дорогоцінний час. Розчиняють 2 склянки деревної золи в 1-2 літрах окропу. Наполягають 6-7 годин. Проціжують і розводять в 9-10 л теплої води. Цим розчином обприскують рослини і ґрунт, приблизно 1 л/кв. м площі. У домашніх умовах перед обприскуванням потрібно скласти підноси з сіянцями в одне місце.

Через 5-7 днів після 100% сходів розсаду обробляють дрібнодисперсним обприскуванням розчином гумат-ЕМ, який значно підвищує імунітет рослин і одночасно негативно впливають на шкідників. Розчин готують з розрахунку 1 ковпачок на 10 л теплої води. Можна використовувати й інші імунні препарати.

Сьогодні фахівцями запропонований величезний перелік хімічних і біохімічних препаратів, що сприяють захисту розсади від різних захворювань, в тому числі і від чорної ніжки. При самостійному вирощуванні розсади безпечніше для здоров'я сім'ї використовувати біопрепарати. Вони ефективно знищують ґрунтові грибки та грибкові захворювання на рослинах і абсолютно нешкідливі для людини і домашніх тварин.

Препаратами біофунгіцидів згідно інструкції дозволяється систематичне обприскування рослин і ґрунту весь період вирощування розсади, що повністю запобіжить її від захворювань не тільки чорною ніжкою, але і гнилями, борошняною росою, фітофторозом, пероноспорозом та іншими хворобами. Використовують для обприскування та внесення до ґрунту відповідно рекомендаціям - алірин-Б, фітоспорин-М, триходермін, гамаїр-СП, фітолавін-300, бактофіт та ін.

Ефективний спосіб боротьби з чорною ніжкою - розпушування і занурення. Розпушування кірки підвищить доступ кисню до корінців, виключить процеси гниття. Через 2-3 дні після масових сходів паростки акуратно занурюють і поливають, використовуючи ложбинки і борозни. Розсада в цей період повинна залишатися сухою.

Перед пікіруванням рослин, з метою профілактики, ґрунтовну суміш обробляють колоїдною сірою з розрахунку 5 г на кв. м. Можна додати в дуже малих дозах кристал або кемиру і добре перемішати. Доступна форма і наявність мікроелементів у добривах допоможуть рослинам після пікірування швидше адаптуватися до нових умов.

Деякі садівники перед пікіруванням розсади з метою захисту від чорної ніжки додають до ґрунту препарат Бар'єр, Заслін, Фітоспорин і ретельно її перемішують. Рослини після такої обробки ґрунту практично не хворіють чорною ніжкою.

Препарати Бар'єр і Заслін, як мідьвмісні, гнітюче діють не тільки на грибкову, але і вірусну інфекцію. Тому їх рекомендують вносити для захисту дорослої розсади від чорної ніжки перед висадкою на постійне місце. Перед висадкою в лунки вносять вищепоіменовані препарати Бар'єр, Заслін або у вигляді розчину фітоспорин, триходермін, Планріз. Якщо ніяких препаратів немає, то перед висадкою розсади кожну лунку проливають за день до пересадки 1% розчином марганцівки.

Таким чином, дотримуючись усіх вимог агротехніки до вирощування розсади, можна отримати здоровий садивний матеріал.

Увага! У коментарях до цього матеріалу ми просимо поділитися вашими секретами і перевіреними прийомами вирощування здорової розсади.