Захист від гризунів чагарників і дерев не випадково вважається одним з найважливіших пунктів підготовки саду до зими. Наслідки того, що миші і зайці поласують корою рослин, подолати дуже складно. Але пошкодження гризунами і стовбура, і гілок, і коренів - не завжди вирок. Якщо заходи попередження не спрацювали або про них забули, постраждалі рослини все ще можна врятувати, хоча за їх здоров'я і доведеться битися. Від простого садового вара до методів особливого щеплення - є чимало варіантів реабілітації кущів і дерев після навали гризунів.
Які рослини часто страждають від гризунів?
Плодовий сад і улюблені ягідні чагарники - не єдині рослини, які страждають від зимової активності гризунів. Але саме вони найчастіше стають об'єктом уваги мишей, зайців та інших люблячих поласує корою рослин гостей саду.
Особливими улюбленцями гризунів завжди були абрикоси і яблуні, але під загрозою в суворі зими часто виявляються навіть прості сідники. Вважається, що особливої шкоди плодовому саду завдають зайці з їх сильними лапами, що дають можливість дотягнутися до гілок. Але і миші, і щури не менш небезпечні. Вони діють більш приховано, під снігом підбираючись до коріння і основи стовбура, буквально підгризаючи дерева і кущі. Активність усіх гризунів особливо зростає тоді, коли виснажуються інші джерела їжі - наприкінці зими і початку весни.
Якби б ретельним не був захист саду від гризунів, він не завжди справляється з шукаючими будь-яке доступне джерело їжі візитерами. Постійних оглядів і зміцнення укриттів теж може бути не достатньо.
Якщо гризуни обгризли плодові дерева та інші рослини, перше, що потрібно зробити, не панікувати і не вживати «крайніх» заходів. Перш ніж позбуватися саджанця, варто оцінити збиток, розсудливо зважити шанси на успіх і, якщо поразка не повна, спробувати врятувати рослину.
Визначаємо ступінь шкоди та ризики
Щоб знайти оптимальну стратегію відновлення пошкоджених плодових дерев та інших постраждалих від гризунів саджанців, варто визначити ступінь завданої рослині шкоди. Гризуни можуть:
- частково обгризти кору на стовбурі;
- обгризти кору на стовбурі по окружності (кільцем);
- поласувати скелетними і дрібними гілочками;
- нашкодити корінням (найчастіше пошкодження проявляються тільки навесні, коли дерева завалюються і легко висмикуються);
- прогризти тканини кореневої шийки.
Всі види пошкоджень, навіть маленькі, ставлять дерева під ризик обмороження, зараження, порушують сокодвижение і викликають висихання, не кажучи вже про зниження стійкості і врожайності.
На шанси і терміни порятунку рослини впливає два фактори:
- стан камбію (чи постраждав камбій і чи почався процес висихання?);
- площа ураження.
Рятувати варто тільки дерева, у яких хоча б частина кори не обгризена (повинні залишитися хоча б 20% кори і коріння). Чим менша площа пошкоджень, тим вища ймовірність того, що саджанець виживе і відновиться через роки. Серйозний ризик загибелі рослини - понад 50% кори або коріння пошкоджено або будь-яке кільцеве ураження.
Як і коли рятувати пошкоджені рослини?
Те, наскільки швидко будуть вжиті заходи щодо захисту дерев від морозу і висихання, найчастіше визначає і шанси на успіх. Як тільки рани будуть помічені, потрібно обмотати всі обгризені стовбури і гілки плівкою і захистити агроволокном або іншими утеплюючими матеріалами, щоб до пошкодження кори не додалося ще й пошкодження морозами. Якомога раніше навесні, як тільки зійде сніг і до прокидання нирок і початку зростання, потрібно відразу приступити до основних методів боротьби.
Всі заходи для постраждалих від гризунів рослин спрямовані на компенсацію пошкоджень і захист рослин - загоєння ран кори і камбію. І варіантів не так вже й багато через специфіку пошкоджень.
До кращих методів загоєння обгризених саджанців належать:
- лікувальні пов'язки;
- «пересадка» кори;
- щеплення «містком»;
- кардинальна обрізка.
Щеплення містком і кардинальна обрізка застосовуються при пошкодженні камбію і кільцевому обгризанні, а перші два методи - при незначних ушкодженнях.
Лікувальні пов'язки - найкращий варіант при невеликих ранах
Це своєрідний штучний «захист» до моменту виростання нової кори, яку залишають на дереві до загоєння ран. Створення лікувальної пов'язки на плодових дерев складається всього з чотирьох процедур:
- обробка ран стимуляторами зростання і фунгіцидами (системними препаратами, відваром кори липи (200 г на 1 л води), розчином мідного купоросу 3% концентрації тощо);
- повне покриття поверхні пошкоджень, ділянок без кори і ходів садовим варом, ранозаживающими пастами або професійними замазками для дерев; вони мають захисні, дезінфікуючі та загоюючі властивості і створюють надійне покриття, яке не розтріскується;
- обв'язка стовбурів і гілок папером, садовим бинтом, марлею або натуральною бавовняною (лляною) тканиною; матеріал повинен мати хороші повітропроникні властивості і перспективу розкластися з часом;
- захисне покриття тканинних пов'язок плівкою (для захисту ран від води і бактерій) або другим шаром «замазки».
Замість садового вара і замазок можна використовувати звичайну глиняну базіку. Ідеальна пропорція - 4 частини гною на 6 частин глини, замішані до густої пастоподібної консистенції. Але підійде і чиста глина, яку накладають шаром товщиною до 3 см під і над тканиною.
Лікувальні пов'язки залишають до наступного року. При використанні глиняної базіки її змивають.
«Пересадка» кори
Приживлення здорової кори на оголений, обгризений стовбур - складний і не завжди виправданий спосіб. Приживляти можна тільки власну кору дерева, зняту зі здорових гілок. Розмір «латки» повинен перевищувати розмір пошкодження на 4-5 см.
Кору прикладають на зачищену, розрівняну ділянку оголених тканин, примотуючи ізоляційною стрічкою. При захисті дерева від посух і регулярних підживленнях до кінця сезону кора може прижитися на новому місці. Але цей метод сильно позначається на зрості і витривалості рослин і його частіше застосовують на декоративних, а не плодових саджанцях.
Щеплення містком
Відновлення живлення дерева завдяки привоям дозволяє з часом отримати нові «канали харчування» і компенсувати пошкодження камбію.
Для щеплення використовують однорічні втечі, поросль, здорові гілочки діаметром близько 0,5 до 1 см (як з пошкодженого, так і з інших дерев). Нарізають череньки довжиною, рівною довжині рани на стовбурі з добавкою 10 см. Для рослин з тонкими стовбурами (до 3 см) використовують 2-3 гілочки, для дерев з потужними стовбурами - від 5 черенків.
Після зачистки країв рани та обробки фунгіцидами (наприклад, однопроцентним розчином мідного купоросу), проводять щеплення над і під раною. У т-подібні надрізи вставляють обрізані під гострим кутом краї привої, надійно фіксуючи чореньки будь-яким доступним способом. Прискорити приживання допомагають звичайна обробка садовим варом і додаткове зміцнення плівкою.
Таке щеплення дозволяє створити своєрідні містки - провідники, що з'єднують ділянки з неушкодженим камбієм в обхід кільцевої рани, нові канали живлення рослин. З роками втечі зростаються і утворюють своєрідний втовщений вузол на стовбурі.
Кардинальна обрізка
На деревах старше 5 років з сильною і здоровою кореневою системою варіант обрізки на зворотне зростання дозволяє врятувати рослини навіть при сильних ушкодженнях. Зазвичай цей варіант застосовують на яблунях.
До початку прокидання нирок дерева спилюють над найнижчою ниркою, відразу обробляючи пінь садовим варом для зупинки росту. Розвиток нових втечі від сильних коренів і сплячих нирок дозволяє рослині відновитися навколо старого пня.
Відновлення постраждалих коренів
Якщо миші і щури прогризли коріння на молодих рослинах до 5 років, стратегія порятунку тільки одна. Це акуратна обробка ран і повільне відновлення з врівноваженням коріння і крони, установкою опор і частковою заміною субстрату на спеціальні землесмесі.
На рослинах з об'єднаним корінням (якщо пошкоджено не більше 80% коріння) навесні проводять повну процедуру обробки коріння:
- відкопують і відгрібають грунт, оголюючи кореневище;
- всі рани, об'єднані і прогризені ділянки обробляють розчином фунгіциду, стимулятора росту і ретельно обробляють золою;
- для рослини встановлюють надійну опору, яка кілька років прослужить додатковою підтримкою;
- у ґрунт додають деревну золу (2,5-3 л) і суперфосфат (250-300 г), засипають рослину і акуратно утрамбовують грунт, ретельно заповнюючи простір між корінням;
- Крону обрізають, намагаючись залишати стільки ж гілок, скільки залишилося неушкоджених коренів (якщо постраждало 80% кореневої системи, вирізають 80% гілок тощо). Коренева система і крона повинні бути врівноважені; залишають тільки сильні, здорові скелетні втечі;
- кілька сезонів на зиму плодове дерево захищають від гризунів і морозу більш ретельно.
Дерева з пошкодженими корінням відновлюються повільно, спочатку нарощуючи кореневище, а потім - крону.
