Після тривалої зими важливо не забути про те, що час узятися за весняні роботи в саду. Але при цьому - не перестаратися! Весна, мабуть, найвідповідальніший час для садівника. Від того, наскільки правильно і своєчасно будуть виконані в садку необхідні весняні роботи, залежить здоров'я і зовнішній вигляд саду протягом усього сезону. Давайте розберемося що потрібно зробити навесні.
Весняне прибирання
Весна - час найбільшого прибирання в саду. Старе листя, сухі торішні рослини, бурелом, залишки опор і укриттів, а також інше садове сміття, що залишилося з осені і зими, підлягає прибиранню після закінчення заморозків. Під час прибирання видаліть молоді бур'яни, які з'явилися, поки вони не зміцніли, не встигли зацвісти і легко вириваються з корінням. Відмийте рами і скло парника, прочистіть водостоки, очистіть плитки патіо або садових доріжок від мха, відчистіть садові меблі - настає сезон активного використання всього перерахованого.
Мульчування і добриво
Проведіть мульчування багаторічників, чагарників і дерев свіжим садовим компостом або, як мінімум, якісною садовою землею. Садовий компост є прекрасним добривом, що містить всі необхідні рослині корисні речовини. Він також покращує склад і структуру ґрунту, допомагаючи затримувати вологу біля коренів рослин, що особливо важливо в спекотні і посушливі сезони. Більшості рослин не потрібно більше ніяких добрив, якщо у вашому саду порівняно родючий ґрунт.
Якщо ж окремим рослинам потрібне додаткове підживлення, то можна внести сухі органічні добрива (гранульований гній, поміт, кров'яне, кісткове та рибне борошно, золу, деревне вугілля та ін.) у невеликій кількості до мульчування. Ранньою весною мульчування і підживлення особливо важливі для багаторічників, троянд та інших чагарників і дерев, що квітнуть пізніше навесні або на початку літа.
Посів і посадка
Весна - час інтенсивного посіву і посадки овочевих і декоративних культур.
Для отримання раннього врожаю деякі овочі можна піддавати спеціальній вигонці у відкритому ґрунті, накриваючи їх прозорим пластиковим ковпаком-куполом (такі ковпаки продаються в садових центрах) або плівкою на піднесених кріпленнях.
Для раннього отримання врожаю ревеня, його, навпаки, накривають великим горщиком, що не пропускає світла. Кришка такого горщика відкривається, щоб вирослі листя виявилися зовні і рослина отримувала сонячне світло. Стеблі в той же час залишаються закритими, піддаючись бланшировці, - вони витягуються і робляться більш ніжними. Вигнаний таким чином ревень готовий до вживання вже в травні.
Після закінчення загрози нічних заморозків і прогрівання ґрунту, настає час посіву або висадки в сад розсади теплолюбних декоративних (фуксії, пеларгонії, вербени, петунії, геліотропу, бегонії, настурції тощо) та овочевих культур. Якщо ви вирішили придбати готову розсаду в садовому центрі або в каталозі, не забудьте зробити замовлення або купівлю завчасно, щоб до моменту висадки в грунт ваша розсада була готова і загартована.
Дерева і чагарники
Рано навесні необхідно провести обрізку багатьох дерев і чагарників, троянд і рослин, які цвітуть пізньої весни, влітку і восени на втечах першого року (будьте уважні і не обріжте ті, що цвітуть на старих втечах). Весняна обрізка дуже важлива і закінчити її слід до початку активної вегетації рослини в новому сезоні.
Весна - час цвітіння багатьох чарівних дерев і чагарників: форзиции, дафне, айвы японской, камелии, рододендрона, зимнецветущей эрики, магонии, гамамелиса, магнолии, керии, пиериса, вишни, а позже - цеанотуса, сирени, яблони, калины, чубушника, вистерии, азалии и многих-многих других.
Деяким з них буде необхідна формуюча обрізка відразу після закінчення цвітіння, щоб вони змогли утворити нові втечі для такого ж пишного цвітіння в наступному сезоні. З відходів весняної обрізки виходять прекрасні черенки, в яких закладено високий потенціал для подальшого зростання.
Цибулини
Навесні розпускається безліч цибулинних: крокуси, проліски, нарциси, тюльпани, горобчики, декоративна цибуля. Не забудьте, що після закінчення їх цвітіння, листя має відмерти природним шляхом (винятком з цього правила є підсніжник, який краще ділити відразу після закінчення цвітіння). Щоб прикрити негарні місця з пониклим жовтим листям і в якості весняної підгодівлі, я мульчую в'яле листя цибулевих свіжим компостом.
Не забувайте позначати місця, де знаходяться весняні цибулинні, щоб пізніше випадково не порушити їх спокій, вирішивши, що це місце вільне. Якщо ви викопуєте цибулини тюльпанів після цвітіння, то до цього необхідно приступити через 30-40 днів після в'ядання квіток. Звільнене місце можна використовувати для посіву однорічників. Ранньою весною слід саджати в ґрунт цибулини літньоквітучих. З теплолюбними рослинами (неріні, канни, георгіни) слід почекати до закінчення заморозків.
Багаторічні
Раннюцвітучі весняні багаторічники - примула, медуниця, бадан, морозніка - поступаються місцем наступним за чергою: аквілегії, обриєте, горянці, барвінку, герані, незабудці та іншим чарівним мешканцям наших садів. Ранньою весною, до початку вегетації нового сезону, обріжте торішні пенстемони, зимостійкі вербени, перовські, декоративні злаки та інші багаторічники, які рекомендується залишати на зиму.
Після стандартної весняної обробки, багаторічникам не потрібно багато уваги. Не забувайте вчасно видаляти старі квітоноси і обрізати пожовкле листя.
Горщики і кошики
Настав час для створення чарівних композицій у горщиках і підвісних кошиках, які будуть окрасою саду і патіо з пізньої весни до пізньої осені.
Про що ще потрібно не забути
Навіть якщо в грудні і січні морози не пошкодили плодові дерева, то наприкінці зими вони можуть зробити свою чорну справу. Лютий - початок березня небезпечні різкими перепадами температур, сонячними опіками кори штамбів і підстав скелетних гілок. У цей період особливо активні гризуни: миші і зайці.
У лютому слід продовжити роботи з укриття штамбів і підстав скелетних гілок снігом, збираючи його за межами пристовбурного кола. Відвідуючи сад, не забувайте струшувати з гілок мокрий сніг, під вагою якого деякі гілки можуть зламатися. Зайцям по кучугурах легше дістатися до гілок дерева. Використовуйте відлякуючі засоби, наприклад розчин дьогтю або креоліну (на відро води 2 ст. ложки).
Від мишей продовжуйте оптувати в теплий день сніг по колу (1,5-2 м від основи штамба), розкладайте в обрізки труб, приманні ящики брикети препаратів проти мишей (шторм, броморат, норат та ін.) відповідно до інструкцій. Миші частіше пошкоджують молоді дерева (до 12-15 років).
Особливо небезпечні для кісточкових культур, багатьох сортів яблуень (Мелба, Лобо, Велсі та ін.) сонячні опіки в березні. Відновіть побілку штамбів і підстав скелетних гілок, якщо вона була змита за осінньо-зимовий період. Робити це слід після сходження снігу при позитивній температурі.
Не забудьте наповнити годівниці для птахів насінням соняшнику, різними крупами. Особливо синички люблять прикріплене в недосяжних для кішок місцях несолене свиняче сало. Влітку вони вам віддячать, стануть активними помічниками в боротьбі з такими шкідниками, як тлі, різні гусениці та ін.
Весняна обрізка плодових дерев
Чи треба формувати крону плодового дерева, чи воно саме прийме потрібну форму?
Звичайно, дерева не загинуть, якщо садівник не буде активно брати участь у формуванні крони дерева. Тільки ось врожайність, тривалість і регулярність плодоношення, якість плодів, умови догляду за деревом різко погіршаться. Правильно сформоване дерево раціональніше використовує світлову енергію, більш стійко до хвороб і шкідників.
Формування дерева починається відразу ж після його посадки і триває практично все його життя. Найбільш поширені формування плодового дерева у вигляді розріджено-ярусної або вазоподібної крони. Розгляньмо їх на прикладі яблуні.
Природному стану плодового дерева найбільше сприяє розріджено-ярусна крона. На стовбурі гілки розташовуються ярусами (по 2-3) і одиночно. Рано навесні (на початку розпускання нирок) на висадженій однорічці яблуні відміряють 40-50 см від рівня ґрунту і на цьому відрізку обрізають всі гілочки або видаляють проростаючі очі. Це - майбутній штамб дерева.
На 30 см вище цієї зони формуються основні гілки першого ярусу, решту дерева зрізають над добре розвиненою ниркою. Вона повинна бути розташована точно над місцем вирізки шипа (якщо дивитися зверху вниз). Це важливо дотриматися, щоб уникнути викривлення майбутнього стовбура.
Навесні наступного року на штамбі видаляють втечі, а в зоні розміщення основних гілок (тобто вище зони штамбу на 30 см) залишають, як правило, 3 гілки, інші вирізають. Найнижча повинна знаходитися на висоті закінчення штамбу, а 2 інші вище по стовбуру з інтервалом близько 15 см. Дуже важливо, щоб всі 3 гілки були направлені в різні боки. Вище повинна відростати тільки одна гілка продовження. Найближчі гілки-конкуренти вирізають вщент (на кільце).
Невеликі гілочки (коротше 30 см) не вкорачивають і не зрізають, вони більш схильні до утворення плодових нирок і плодоношення. Наступного року над гілками першого ярусу в зоні 50-60 см формують ще 2-3 основні гілки з інтервалом між ними 10-15 см. Через рік формують вище гілок другого ярусу на 40 см ще одну основну гілку. Таким чином, остов крони вашої яблуні сформований. Центральний провідник завжди повинен бути вище закінчення основних гілок на 15-20 см. Через рік центральний провідник зрізають.
Таким чином, оптимальна висота дерева складе 2,5-3 м. Надалі таку висоту крони підтримують протягом усього життя дерева.
Вазоподібну крону формують переважно для недовговічних і порівняно слабких дерев. Починають її формувати так само, як розріджено-ярусну. Перші 3 гілки розташовані в різні боки на відстані 10-15 см одна від іншої. Для отримання парних розгалужень ці гілки обрізають на відстані 40-50 см від центрального провідника, а провідник зрізають над верхньою основною гілкою.
Надалі не допускають заростання центру крони, регулярно зрізають всі сильні відгалуження, розташовані на верхній стороні основних гілок і спрямовані всередину крони. Маленькі обростаючі гілочки не зрізають.
Які існують види обрізки плодових дерев?
Основні види обрізки плодових дерев такі: санітарна, підтримувальна і відновлювальна. Протягом життя дерева піддаються різним впливам, що викликають пошкодження стовбура і гілок. Усохлі і поламані гілки залишати не можна, їх треба видаляти, як тільки виявили. Цю роботу можна виконувати навесні, влітку і восени. Помічені рани на стовбурі або скелетних гілках зачищають гострим ножем до здорової деревини, дезінфікують 3-4-відсотковим мідним купоросом і покривають садовим варом.
Рано навесні, краще до початку співкоруху, обрізку дерев починають із санітарного прочищення. З моменту вступу дерева в плодоношення після сформування крони і в наступні роки застосовують підтримувальну обрізку.
Дуже часто доводиться бачити в садах дерева, які надмірно витягнулися вгору, нижня частина крони затінена, на ній майже немає плодів. Основний урожай на таких деревах розміщується тільки зверху, збір його утруднюваний. Тому треба обмежувати зростання дерева, зрізати центральний провідник на висоті близько 2 м над бічною гілкою, спрямованою назовні. Цю роботу не можна відкладати. Потім визначають критичним поглядом, чи не потрібно проріджування крони. Як правило, необхідність у цьому буває.
Вирізають перехрещуються, трущі, що йдуть всередину або близько розташовані одна над іншою гілки. При вирішенні питання, як краще вчинити - вирізати одну велику або багато невеликих гілок, перевагу слід віддати першому варіанту.
Під час проріжування крони можна вкорачувати гілки або вирізати їх повністю (на кільце). Якщо на однорічній гілці пробуджується лише кілька найближчих до верхівки нирок, вкорінення обов'язкове. Ступінь вкорінення залежить від довжини гілки: чим вона довша, тим більше її треба вкорачувати.
Багато сорти яблунь схильні до періодичності плодоношення. Один рік дають великий урожай, інший - майже нічого, так як у них в урожайний рік бракувало сил для закладки плодових нирок під урожай наступного року. Тому в передбачуваний урожайний рік надлишкову кількість плодових нирок слід видалити, шкоди не буде. У цьому випадку потрібно прорідити частину кольчаток, плодушок, обрізати верхівки у деяких плодових прутиків і список. Якщо ж плодових нирок заклалося мало, то при обрізці дерева намагайтеся їх не зрізати.
У міру старіння або у зв'язку з сильними пошкодженнями морозами дерева часто перестають рости, слабо плодоносять. У цьому випадку застосовують відновлювальну обрізку. Старіючі дерева піддають омолоджувальній обрізці. Насамперед зменшують кількість потенційних точок зростання. З цією метою зрізають верхівки старіючих гілок.
При обрізці старих запущених дерев знижують крону, вирізаючи частину центрального провідника з верхніми гілками, що поліпшить освітленість всередині крони, і плодоношення буде не тільки по її периферії, але і в центрі. Пониклі до землі гілки обрізають на відгалуження, орієнтовані вгору. Таку обрізку бажано здійснювати не за один рік, а за 2-3. Омолоджуванню підлягають і обростаючі гілки, і плодиці.
Якщо дерева за зиму сильно підмерзли (були жорстокі морози або після тривалих відлиг настало різке похолодання), поспішати з обрізкою не слід, треба почекати, коли нирки рушать у зріст. У цьому випадку буде видно, які гілки вимерзли вщент, їх вирізають повністю. При пошкодженні верхівок гілок їх вкорінюють до живої деревини. У рік з суворою зимою обрізка повинна бути щадною. Якщо є сумніви, то її краще відкласти до весни наступного року.
При обрізці дерев треба користуватися добре відточеними інструментами. Місця зрізів пилкою обов'язково зарівнюють садовим ножем, зрізи замазують садовим варом. Не забувайте при проведенні цих робіт про техніку безпеки.
