Багаторічні спілкування з пепіно дозволило пізнати (хоча й не повністю) його біологічні особливості, технологію вирощування. Але головне, - вдалося багаторічну чагарникову напіводревесню рослину, мешканця південного ареалу, пристосувати до наших умов і культивувати її як однорічну рослину у відкритому ґрунті, отримуючи врожай чудових плодів.
Агротехніка нової для нас культури схожа з агротехнікою томата, за винятком, хіба що, збереження маточних рослин у зимовий період.
Розмноження Пепіно
Пепіно можна розмножувати насінням і черенками. Насіння з вирощених плодів мають високі посівні якості - всхожість і енергію проростання. Висіваємо насіння наприкінці січня - початку лютого в легкий і рихлий ґрунт. Вони дрібні, тому не заробляємо їх у ґрунт, а лише злегка присипаємо.
Щоб зберегти вологу, рослинність накриваємо плівкою або склом. Оптимальна температура для проростання насіння 26 - 28 ° С. Сходи з'являються через 5 - 7 днів. У фазу двох - трьох справжніх листочків сіянці пікіруємо в горщики і стаканчики, заглиблюючи їх до семядолів. Для профілактики захворювання чорною ніжкою використовуємо пропарений ґрунт або попередньо проливаємо його в посадкових ємностях розчином марганцівки. Пікіровані сіянці накриваємо плівкою (поверх дуг) для підтримки вологості повітря і кращої приживлюваності сіянців. У перший місяць вони ростуть дуже повільно і до моменту висадки у відкритий ґрунт досягають 8 - 10 см у висоту, утворюючи 7 - 8 листя.
Тепер ми спростили вирощування розсади. Після перевірки всхожості насіння висіваємо відразу по 2 - 3 шт. в стаканчики. У них рослини розвиваються (без пікірування) до висадки у відкритий ґрунт. Прискорити розвиток сходів допомагає досвічування. Економиться час і зайвий раз не травмується коренева система рослин.
Щоб виростити пепіно із насіння в захищеному і відкритому ґрунті, слід знати, що навіть за сприятливих умов не всі сорти пепіно дають повноцінне насіння. Через розщеплення сортових ознак сіянці не тільки пізно зацвітають, а й формують неоднорідні плоди, що призводить до втрати чистоти сорту.
Найнадійніше розмножувати і вирощувати пепіно вкоріненими черенями. Відокремлювати череньки від рослин, що перезимували, потрібно починати з середини лютого. Для цього зрізаємо верхівкову частину втечі з 7 листочками. Нижні 2 листочки видаляємо, а наступні 2 - 3 вкорінюємо наполовину, щоб зменшити випаровування вологи. При нестачі маточних рослин в якості посадкового матеріалу можна використовувати і нижню частину втечі з 4 - 5 міждузлиями, так само знімаючи і вкорачиве листя.
Найкраще вкорінювати черенки в стандартному чернятку, якщо його немає - в неглибокій ємності. Щільно розміщувати черенки в ємності не слід. Води повинно бути стільки, щоб нижні листочки черенків не занурювалися в неї.
Чернятка пепіно вкорінюються майже на 100% без будь-яких стимуляторів. При нормальній кімнатній температурі (20-24 ° С) через 5-7дню на черенках масово відростають корінці довжиною 1,5 - 2,0 см і більше. Це найбільш сприятливий час для висадки закорінених черенків у розсадні горщики або пластмасові одноразові стаканчики. У дні стаканчиків потрібно зробити кілька невеликих отворів для стоку зайвої води при поливі. Ґрунт у розсадній ємності повинен бути максимально пухким, оскільки коріння попіне чутливе до нестачі повітря в субстраті.
Чореньки можна висаджувати в розсадні ємності і без окорінення у воді. У цьому випадку їм потрібно приділити більше уваги. Череньки повинні перебувати у вологому ґрунті і при підвищеній вологості повітря. Вкорінюються такі черенки протягом двох тижнів. Слід пам'ятати, що ємності з укорінюваними черенками, з висадженими закоріненими черенками повинні бути під плівкою для підтримки необхідної підвищеної вологості повітря в цей період.
Підготовка ґрунту і висадка розсади
Пепіно віддає перевагу легким родючим ґрунтам з нейтральною кислотністю. Кращі попередники - рано прибираються культури: огірок, цибуля, часник, квасоля. Після прибирання попередника ґрунт рихлим, очищаємо від бур'янів, по можливості перекопуємо до настання холодів.
Навесні, коли ґрунт дозріє, пухлимо його, щоб зберегти вологу до посадки. Перед посадкою розсади на місці майбутніх рядків (відстань між ними 70 см) готуємо неглибокі траншейки на подвійну ширину лопати і вносимо в них органічні добрива: після удобреного попередника - добре розклався гній або компост - 3 - 4 кг/м2, після незручного - 6 - 7 кг/м2 і золу.
Висаджуємо розсаду у відкритий ґрунт на початку травня, коли минає загроза поворотних заморозків. Орієнтуємо рядки з півночі на південь, розсаду розташовуємо в шаховому порядку, заглиблюючи на 2 - 3 см нижче, ніж вона росла в контейнері. Розсаду висаджуємо у вологий ґрунт у другій половині дня або ввечері. Відстань між рослинами у рядку 40 - 50 см. Після посадки рослини поливаємо і мульчуємо сухим ґрунтом. При цьому зменшується випаровування вологи і поліпшуються умови для приживання розсади. Залежно від погодних умов полив повторюємо через 2 - 3 дні.
В останні роки висаджуємо розсаду в ті ж терміни, що і томати - в середині квітня. Це дозволяє отримати стиглі плоди на 2 - 3 тижні раніше, а також продовжити вегетацію і тим самим підвищити продуктивність рослин. Щоб захистити пепіно від можливих заморозків, над рядами висаджених рослин встановлюємо просту конструкцію з дерев'яних брусків або арматурного дроту і накриваємо її плівкою або спанбондом. Під плівку вздовж рядка рослин укладаємо стрічку крапельного поливу. У таких умовах рослини добре приживаються і чіпаються в ріст. При підвищенні температури в сонячні дні (години) одну зі сторін укриття піднімаємо, щоб рослини провітрювалися і загартовувалися.
Розкриваємо пепіно, коли встановиться стабільно тепла погода (зазвичай 5 - 10 травня). До цього часу рослини встигають добре прижитися, зміцніти, у них починається інтенсивний ріст. Тепер саме час встановлювати шпалери. Вздовж кожного рядка з інтервалом 2 - 3 м забиваємо в ґрунт досить міцні опори (товста металева арматура, труби та ін.) висотою 70 - 80 см. Натягуємо на них у три рядки (через 18 - 20 см) одножильний дріт, який не провисає під вагою плодів.
Через 2 - 3 тижні після посадки починаємо формувати і підв'язувати рослини. Зазвичай залишаємо 2 - 3 добре розвинених втечі, інші без жалю видаляємо. Залишені втечі підв'язуємо до нижньої шпалери (нижній ряд дроту): центральний стебель вертикально, бічні - з невеликим відхиленням в сторони.
Обов'язковий прийом при вирощуванні пепіно - пасинкування. Рослина дуже сильно кущиться і утворює багато пасинків. Пасинки видаляємо, коли вони досягають 3 - 5 см у довжину, залишаючи на стеблі маленькі пенечки (0,5 - 1,0 см), які перешкоджають появі нових пасинків у пазухах того ж листя. Рослини потрібно пасинкувати регулярно - щотижня.
У міру росту підв'язуємо стеблі до вище розташованої шпалери. Непідв'язана рослина без пасинкування під вагою своєї маси поникає і лягає на ґрунт, стеблі вкорінюються і практично не плодоносять.
Пасинкування і підв'язка до шпалери дозволяють рослинам раціонально використовувати променисту енергію сонця. Плоди не підв'язуємо до шпалери, довгі та міцні квітоноси дозволяють просто підвісити їх на шпалеру.
У період вегетації у рослин часто виражено перевершування - невдалені пасинки обганяють у зростанні верхівкову втечу і виростають за 1 - 2 вузли до чергового суцвіття. Залишаючи їх по одному на стеблі, можна сформувати додатковий стебель, що продовжує плодоношення рослини.
Подальший догляд за рослинами звичайний: розпушування ґрунту в рядках і міждурядах, видалення бур'янів, регулярний полив, підживлення шкідників і збудників хвороб. Перше підживлення проводимо після того як розсада вкорениться. Використовуємо настій коров'яка (1:10) або пташиного посліду (1:20). Вдруге підгодовуємо рослини при формуванні плодів зазначеними настоями або настоєм зеленого добрива (1:20). Після підживлення рослини поливаємо. Розчин, що потрапив на листя, відразу ж змиваємо водою.
Мінеральні добрива ми не застосовуємо. Якщо є необхідність, можна використовувати мінеральні підживлення (10 г аміачної селітри, по 15 г суперфосфату і сульфату калію на 10 л води) в період цвітіння і на початку рясного плодоношення.
Захист від шкідників і хвороб
Комплекс шкідників і хвороб при вкрай обмеженому вирощуванні пепіно ще не сформувався. Лише окремі види шкідливих організмів знайшли нову кормову рослину, завдаючи їй шкоди. Серед них - колорадський жук, павутинний кліщ, тля (баштанна, зелена персикова), білокрилка.
Вражають пепіно і хвороби: сходи «косить» чорна ніжка, при перезволоженні ґрунту розвиваються кореневі бактеріальні гнили, у другій половині вегетації, якщо складаються сприятливі умови для розвитку збудника захворювання, може проявитися фітофтора.
Рослини чутливі і до паслінових вірусів. Відзначаються поодинокі випадки зараження вірусом бронзовості листя - уражене листя з бронзовим відтінком чорніє і скручується. Рослина помітно відстає в рості і не формує нормально розвинених плодів. Щоб запобігти перезараженню інших рослин сосущими шкідниками (тлі, цикадки), такий куст слід видалити.
Зареєстрованих препаратів для знищення шкідників при вирощуванні пепіно в Україні немає. При необхідності можна використовувати інсектициди і фунгіциди, рекомендовані для захисту від шкідників і хвороб томата, баклажана, що належать до однієї біологічної групи з пепіно (сімейство пасленових). Фахівці відзначають підвищену чутливість пепіно до деяких препаратів і норм витрати, прийнятних для інших овочевих пасленових культур. Тому доцільно спочатку обробити один стебель рослини препаратом з рекомендованою нормою витрати, щоб переконатися у відсутності токсичності робочого розчину.
Захищати пепіно від шкідників доводиться не тільки влітку у відкритому грунті, але і зимуючі в приміщенні маточні рослини. Обмежити розвиток на рослинах павутинних кліщів, білокрилки, тлі в зимовий період можна обробкою інсектицидами при підготовці та пересадці маточних рослин для перезимівлі. Використовують рекомендовані препарати для знищення даних шкідників на томатах і баклажанах. Можна при сумісності препаратів обробку провести сумішшю інсектициду (для знищення тлі і білокрилки) і акарициду (для знищення павутинних кліщів). Але робити це потрібно до перенесення рослин у житлове приміщення, щоб усунулися неприємні і шкідливі випари препаратів з рослин і ґрунту.
Взимку, якщо виникає необхідність обробки проти шкідників, найкраще використовувати відвари або настої фітонцидних рослин (оксамитові, тютюн, махорка, тисячолістник, цибулевий лушпиння, часник), заготовити які потрібно влітку. Обприскувати рослини наполягами і відварами потрібно через 5 - 7 днів.
Якщо фітонцидних рослин немає, але є необхідність позбутися шкідників, обробку проводять актеліком, 500 ЄК, к. е. (2 мл на 1 л води) або конфідором, в. н. к. (2 - 2,5 мл на 1л води) в окремому приміщенні, дотримуючись всіх заходів безпеки. Після обсихання рослини заносять у житлове приміщення.
Підготовка маточних рослин
Ще зріють плоди на рослинах, а вже слід подбати про вирощування маточного матеріалу для майбутнього сезону. Маточники починаємо вирощувати з пасинків рослин в середині серпня з тим, щоб до кінця вегетаційного періоду у них сформувалася добре розвинена коренева система.
До перезимівлі рослини можна підготувати різними способами:
- Виростити молоді рослини з пасинків, вкорінених у червні - липні. Основні стеблі вкоротити, залишивши лише кілька нижніх пасинків. Коренева система у рослин вже сформувалася, плодоношенням вона не виснажена. При правильному відході рослини благополучно переносять зимовий період.
- Виростити рослини з пасинків у другій половині серпня. Пасинки, вирощувані у вересні, при ранньому похолоданні восени не встигають сформуватися в зміцнілу рослину.
Пасинки краще підсаджувати до материнськими рослинами, де вони будуть перебувати під захистом від спекотних променів і забезпечені вологою. - Виростити рослини з пасинків укоріненої втечі. Для цього на кущі потрібно залишити одну втечу нижнього ярусу, дати йому можливість підрости, після чого нахилити і пришпиляти до ґрунту. При зіткненні з вологим ґрунтом на втечі відростає більше десятка пасинків і вони вже з кореневою системою. Залишається розрізати стебель і висадити готові рослини.
Перед посадкою 1 - 2 нижніх листочки зрізати і посадити рослину в ємність, трохи глибше видаленого листя, щоб утворилися додаткові корені. На надземній частині пасинка залишити 5 - 7 листочків, з вологолищ яких відростуть нові втечі, утворюючи компактну рослину.
Збереження маточних рослин
Рослини, підготовлені до перезимівлі, наприкінці вересня з пониженням температури в нічний час до 14 - 15 ° С викопуємо з грудкою землі, не травмуючи кореневу систему. Поміщаємо в контейнер, що відповідає обсягу викопаної коми. На дно контейнера насипаємо керамзит для дренажу і шар підготовленої грунтової суміші. У дні контейнера проробляємо дренажні отвори для стоку поливної води.
Пересаджені рослини на кілька днів залишаємо на вулиці, щоб вони краще приживалися. Ростові процеси біля пепіно призупиняються при температурі 12 - 13 ° С. Тому рослини вчасно заносимо до приміщення. Розміщуємо їх на підвіконнях вікон південної орієнтації і доглядаємо як за звичайними кімнатними рослинами.
Рослини, виставлені на північний бік, в морозні періоди при зниженні температури в приміщенні нижче 10 - 12 ° С (з урахуванням близькості листя до віконної рами) можуть скидати листя. При підвищенні температури через 2 - 3 тижні на втечах знову відростають листя, з їх пазух виростають пасинки і до початку квітня їх можна вже вкорінювати для розмноження. Рослини з вдячністю відгукуються на підсвічування, помітно додають у зрості, листя набувають більш інтенсивного забарвлення. При бажанні, рослини, що перезимували, можна продовжувати вирощувати в приміщенні (балкон, лоджія), пересадивши у велику ємність.
Коли маточних рослин заготовляють у більшій кількості, ніж можна розмістити в житлових приміщеннях, вирішити питання зберігання допомагає сама рослина, її біологічна особливість - схильність до періоду спокою, властивого деревним культурам і чагарникам.
Маточні рослини можна зберігати і в освітленому і в темному приміщеннях. Підготовка для такого зберігання рослин полягає в наступному: полив і харчування рослин поступово зводять до мінімуму, температуру протягом 3 - 4 тижнів поступово знижують до 5 - 6 ° С. Обмінний і ростовий процеси сповільнюються, рослина скидає листя.
Вологість повітря для попередження розвитку грибних хвороб повинна бути невисокою, вентиляція хорошою, а полив на такому рівні, щоб не пересихали коріння. За таких умов період спокою триває до 1,5 - 2 місяців (грудень - січень).
З настанням сприятливих світлових умов рослини переносимо в світле приміщення, поливаємо теплою водою, підгодовуємо і вирощуємо до середини квітня, коли настає час укорінення зростаючих втечі і пасинків.
