Тонкощі утеплення стелі в дерев'яному будинку
Покрівля і стеля повинні надійно захищати мешканців будинку не тільки від опадів, а й від перепадів температури. Саме по собі дерево досить непогано утримує тепло, при цьому воно все одно потребує додаткового захисту. Виконати її належним чином буває досить непросто.
Особливості
У дерев'яному будинку цілком логічним кроком виявляється використання дерева і для створення перекриттів: будівельники кладуть балки, знизу підбиваються дошками. Відсутність опалення верхньої частини будівлі обертається потребою в її утепленні. І навіть коли обладнується житлова мансарда, утеплюючі матеріали допомагають економити паливо, підвищують рівень звукоізоляції.
Утеплення стелі з бруса в сільському будинку можна виконати як слід тільки після усунення дефектів дерев'яної поверхні. Їх закривають паклей, полімерними волокнами або задувають монтажною піною. Не слід намагатися економити час, використовуючи різні матеріали: незалежно від їх властивостей, компенсувати недоліки підстави таким чином не вийде. Ущільнення або конопатні роботи потрібно виконувати максимально відповідально і сумлінно. Найбільш практичним рішенням багато фахівців вважають джутове волокно.
Дерев'яні конструкції до утеплення потрібно обробити антисептичними складами, щоб придушити прискорений розвиток паразитичних грибків та інших мікроорганізмів. В особливо складних випадках обробку проводять двічі, щоб підвищити ефективність захисту.
Чим можна утеплити?
Але важливість підготовки не означає, що вибір утеплювача недостатньо значимий.
Найчастіше в заміських будівлях застосовують:
- мінеральну вату;
- керамзит;
- пінополістирол і його підвид - пінопласт;
- тирси.
Основна частина забудовників активно користується мінватою, яка стоїть порівняно недорого і встановлюється без зайвих проблем, чудово зберігає споживчі якості довгий час.
Шар мінеральної вати покращує звукоізоляційні характеристики перекриття; при цьому слабкими місцями виявляються накопичення вологи (з ослабленням теплоізоляційних властивостей) і високий санітарний ризик.
Користуючись пінопластом, можна гарантувати повну екологічну безпеку. Плити пінополістиролу (саме така офіційна назва матеріалу) дуже легкі, мало схильні до розсипання на крихти і пропускають тепла навіть менше, ніж звичний пакувальний матеріал. Під дією води пінополістирол абсолютно не страждає і може забезпечити чудову ізоляцію навіть при відносно малій товщині.
На жаль, пінополістирол добре горить, і в ньому часто влаштовують свої ходи гризуни.
Теплоізоляція керамзитом теж набула широкого поширення в будинках з дерева, тому що цей матеріал:
- не потребує суттєвих витрат;
- за сприятливих умов працює ефективніше і довше, ніж всякий інший;
- не страждає при контакті з водою;
- не гірко і механічно міцний.
Користуватися тирсою люди почали набагато раніше, ніж блоками керамзиту і пінополістиролом. Цей спосіб не завдає шкоди навколишньому середовищу і тому можна сміливо застосовувати його навіть зараз. Будь-яка пилорама продасть відходи обробки дерева за виключно низькою ціною, а професійні будівельники або люди, які часто заготовляють дрова, можуть і самі набрати потрібний матеріал.
Але доводиться рахуватися з небезпекою пожежі і з тим, що тирси добре утримують тепло лише в свіжому вигляді. Варто їм всохнути, промокнути або стежитися (втратити обсяг), як негативні наслідки відразу дадуть про себе знати.
Утеплення піноплексом (він же екструдований пінополістирол) доцільно тому, що він нітрохи не поступається мінеральній ваті за своїми практичними характеристиками і стоїть порівняно недорого. Але доводиться враховувати підвищений ризик займання, хоча це не є нездоланною перешкодою в роботі, потрібно тільки використовувати спеціальні пропитки.
Впоратися з високою проникністю для водяних парів допомагає обладнання спеціального пароізоляційного шару, до створення якого потрібно підійти з усією серйозністю.
Ті ж самі варіанти можуть вживатися і при утепленні підлоги горища в приватному будинку; але остаточний вибір бажано надати професійним будівельникам і проектувальникам, хоча б проконсультуватися з ними перед покупкою.
Способи монтажу
Облаштування теплоізоляції стель у дерев'яних будинках розпадається на дві частини: в одному випадку роботу ведуть у горищному або мансардному приміщенні, розкриваючи підлогу, в іншому - розкривають саму верхню частину кімнати і розміщують у ній обрані матеріали. Відмінності стосуються і технології роботи, тому обидва варіанти повинні бути розглянуті окремо один від одного.
Ззовні
Коли починають діяти в мансарді, утеплюють основу мінеральною ватою тільки після того, як на балках буде набита стеля (для неї використовують обрізну дошку). У вже давно використовуваному будинку немає необхідності розбирати наявну стелю і створювати нову, досить поверх горищної статі розмістити осередковий каркас. Проміжки балок заповнюються матеріалом, що утримує потоки пари, причому економити на ньому не варто. Ті домовласники, які в гонитві за економією віддали перевагу фольгованим рішенням простий поліетилен, не змогли утеплити будівлю правильно і втрачають багато тепла.
Якщо підлога на горищі вже є, то не вийде використовувати пароізоляцію між балками, але проблема вирішувана, потрібно тільки покласти її під плитами каркаса. Тільки потім настає черга мінеральної вати, причому технологія передбачає невелике звуження кроку укладання порівняно з розміром плити. Трохи заходячи одна на іншу, вони знизять тим самим прохід холодного повітря на стиках і підвищать ефективність роботи.
Стандартний порядок дій передбачає укладання з найбільш віддаленого від входу кута. Щоб вата не проминалася при кожному кроці, має сенс покласти зверху фанерні листи (строго поверх гідроізоляції, якщо горище не утеплили і утеплювати не збираються). Потім настає черга роботи з чистовою підлогою.
Хоча розібрано порядок дій у дерев'яному будинку, відмінності при утепленні горищних підлог своїми руками в цегляних, блочних і бетонних будівлях мінімальні.
Окремий момент - товщина теплоізоляції, що закладається в перекриття між поверхами будинку. Цей параметр не змінюється залежно від вибраної конструкції, хоча саме так і думають багато будівельників-початківців. Якщо припустити, що потрібно утеплити холодне горище керамзитом або шлаком, то ці матеріали насипають по 0.25-0.3 м, причому ретельно вирівнюють, щоб уникнути найменших перекосів наступного шару «пирога». Далі кладеться тонка стяжка і плити оклеюються рубероїдом.
Використовувати пінобетон намагаються все рідше: сам матеріал великоваговий, доводиться класти його не менше 40 см всякий раз. Єдиним плюсом виявляється відсутність необхідності в стяжці.
Зсередини
Підхід при утепленні стелі в дерев'яному будинку знизу відрізняється від того, що описано в попередньому параграфі. І справа не тільки в тому, що набагато важче застосовувати сипучі матеріали, ті ж тирси, не прокидавши їх в кімнату при роботі. Проблема полягає ще й у тому, що висота приміщення помітно скоротиться, а це не завжди влаштовує власників.
Починають роботу завжди з укладання гідроізоляції (багато майстрів віддають перевагу пергаміну). Його рулон розкручують на підлозі і нарізають на смуги з таким розрахунком, щоб кожна смуга була на 0.1 м більше, ніж розрив від однієї балки до іншої.
Також для роботи знадобляться:
- мінеральна вата (вибір рулонів або плит - справа смаку);
- пінопласт (товщина рівно 5 см);
- цвяхи (величину яких підбирають самостійно);
- піна монтажна;
- рейки шириною 1 або 2 см;
- міцний молоток;
- будівельний ніж;
- лобзик з електроприводом.
Нарізані смуги приєднують до бічних площин балок, після чого заповнюють проміжки пінопластом (він повинен входити міцно, з додатком сили, щоб не випав потім). Не варто забувати, що після пінопласту і заповнюючої всі зазори будівельної піни потрібно використовувати додатковий шар пергаміну. Поки все це не виконано, мови про укладання мінеральної вати бути не може.
Її найчастіше розміщують двома шарами, з таким розрахунком, щоб з'єднання нижніх плит збігалися з центральними частинами верхніх (тоді тепловтрати виявляться мінімальними).
Часті помилки
Як ви вже переконалися, технологія теплоізоляції основи горища в будинку з дерева нескладна. Але навіть у дійсно простій справі, коли використовуються перевірені часом і добре зарекомендували себе рішення, можна допустити помилки.
Застосування сучасних матеріалів теж не дає повної гарантії успіху. Тому потрібно добре знати, які саме промахи можуть бути допущені в даному випадку.
- Про одне з них мова вже заходила - це утеплення без перевірки якості деревини. Якщо вона абсолютно нова і повністю відповідає всім вимогам, це дуже добре. Але коли потрібно утеплити зруб, який прослужив вже не один рік, краще буде витратити трохи часу на перевірку, ніж згодом страждати від власної ліні і неуважності. Будинок, де оселився жучок, вже ніщо не врятує і не забезпечить комфорт.
- Не можна вважати, що найкращий утеплювач може зберігатися як завгодно. Доставляючи його додому і залишаючи на якийсь час до роботи, доведеться подбати про максимальну сухість. Навіть найнадійніші вироби і конструкції, які заявлені виробниками як вологостійкі, при передчасному контакті з водою можуть втратити свої цінні властивості.
- Неприпустимо знімати плівку або відкривати упаковку на відкритому місці, бажано робити це не раніше ніж за 24 години до застосування і в самому утеплюваному будинку.
- Після укладання потрібно скоріше закрити матеріал гідроізоляцією і в цілому прискорити чорнову обробку.
Корисні рекомендації
- Користуватися керамзитом, при всіх його позитивних властивостях, можна тільки в будинках з міцними, ґрунтовно влаштованими балками. Вся справа в тому, що цей матеріал створює потужне навантаження на основу - від 200 до 400 кг на 1 кв. м, залежно від товщини укладеного шару.
- Вибираючи полімерні утеплювачі, варто орієнтуватися на їхні дорожчі різновиди, які мають підвищену стійкість до вогню.
- Не варто сподіватися на правильну установку обрешітки при уклі