Розмноження яблуні черенками і відводками
Яблуня на ділянці - це вже давно не розкіш. Заморські яблучки - красиві, але вже боляче довго вони лежать, і не довіряєш плодам, які продаються, до того ж, дорожувато. З цієї причини садівники все частіше віддають перевагу саме своєму, рідному, нехай навіть не такому смачному і не такому великому, але куди більш корисному наливному яблучку. У цій статті розкажемо, як розмножувати яблуні кореневими черенками і відводками.
Чому важливо розмножувати свої яблуні?
На превеликий жаль, нічого на землі не вічно. Настає час старіти і яблуням, що відслужив свій чималий термін. І потрібно замінити їх новими. Але чи варто бігти в розплідники і купувати новомодні сорти, які невідомо як поведуть себе в наших краях? Чи не простіше довіритися тим сортам, що радували нас довгі роки, нехай вони знову ростуть на ділянці? Що для цього потрібно? Для цього потрібно наші старенькі яблуньки розмножити, отримати від них діток, повернути колишні сорти на ділянку на радість господарям.
Якщо ваші яблуньки до розмноження з якихось причин вже зовсім не придатні, а у сусіда ростуть точно такі сорти, молоді та здорові, то чому б не попросити його допомогти вам розмножити цю яблуньку, висадивши у себе на ділянці?
Як можна розмножити яблуню кореневими черенками?
Способів, насправді, дуже багато. Іноді вдаються навіть до поділу дерева навпіл або на три, а то й чотири частини з обрізкою частини коріння і наземної системи. Але найчастіше роблять набагато простіше - щепленням або окулюванням. Але сьогодні ми поговоримо про куди більш цікаві способи розмноження яблуні - про розмноження кореневими черенками і відводками. Кожен з цих способів, як завжди це буває, має як свої плюси, так і свої мінуси.
Давайте почнемо наш «розбір польотів» з розмноження яблуні шляхом кореневих черенків. Тут головне, щоб саджанець був кореневласним, тобто був отриманий від укорінення череня, або від посіву насіння, що значить - не мав у своїй підставі підвою, на який раніше було проведено щеплення шляхом літнього копулювання (щеплення череням) або окулювання (щеплення ниркою).
Якщо ж саджанець яблуні буде не кореневласним, тобто коли в його підставі був підвій і щеплення на нього проведено (неважливо яким чином), то в результаті цієї досить трудомісткої операції ви отримаєте прекрасний підвій, на який, щоб надалі отримувати хороші, смачні, великі яблучки потрібно буде здійснити або весняне копулювання, або літню окулювання
Отже, чим же гарний метод отримання повноцінних саджанців яблуні з кореневих черенків. По-перше, він дозволяє значно скоротити сам період отримання цих саджанців. Тобто, якщо чекати довго у ваші плани не входить і рослини у вас кореневласні, то перед вами ідеальний спосіб для здійснення задуманого.
При цьому, а ми про це побіжно згадували, що чим старше дерево, тим складніше буде отримати від нього повноцінний саджанець шляхом укорінення кореневого череня з банальної причини - з віком регенеративна, тобто ростова або відновлювальна, можливості дерева і кореневої системи в цілому помітно знижується. Тому ми про сусіда і нагадували, у якого взяти матеріал для виробництва повноцінного саджанця може бути куди кращою ідеєю. Знову ж таки якщо яблуня у нього на ділянці підходящого нам сорту, не старе і корневласне.
Заготівля кореневих черенків яблуні
Заготівлю коренів для отримання саджанців з кореневих черенків яблуні, як правило, починають ранньою весною, обов'язково до початку активного сокоруху, тобто до того моменту, як коріння почнуть вбирати вологу з розчиненими в ній поживними речовинами з ґрунту.
Це куди більш важливо, якщо роботи ви проводите з деревом у сусіда, хоча і свої дерева цінні теж, і їх також шкода травмувати. Тому затягувати з цим не варто. Якщо ж з тієї чи іншої причини у вас навесні банально не вистачило часу здійснити цю процедуру, весна ж швидкоплинна і мало передбачувана, то череньки для заготівлі повноцінних саджанців яблуні можна набрати і в осінній період, тільки пізньої осені, коли дерева скинуть всі листочки і зануряться в саму справжню сплячку, і дана процедура для них буде
Коли все готово, вибирається прохолодний, сирий дінок, але без дощу і зливи (з морозом, наприклад) і лопатою в прикореневій зоні яблуні вкрай акуратно знімається шар за шаром грунт, поки ми не наткнемося на кінцеві корінці, вони, як правило, досить тонкі, їх діаметр може відрізнятися не сильно, від п'яти до восьми мільйонів.
Далі все простіше: раз корінці ми знайшли, то ми їх відгинаємо і гострим і чистим секатором акуратно відокремлюємо від кореневої системи кореневого саджанця яблуні. Тут вже дрібнички не варто, якщо за справу взялися, то черенки потрібно робити повноцінними, довжиною від 14 до 17 сантиметрів, не менш і не більше.
Коли череньки яблуні у нас в руках, і якщо за вікном осінь, а не весна, то ми з ними шукаємо найбільш піднесену частину ділянки, щоб банально їх не затопило талими водами, і щоб вони не згнили.
На цій ділянці лопатою, глибиною в багнет потрібно викопати канавку за розміром і кількістю цих черенків, укласти стінки ямки сухими тирси, рівно як і дно (за сантиметром хоча б) і обов'язково покласти отруту від мишей. Далі - покладіть пучки черенків (якщо це різні сорти яблуні, то зв'яжіть міцним шпагатом і підпишіть етикетками, інакше переплутаєте), прикрийте сіткою від гризунів, зверху посипте тирси, знову накидайте отрути від гризунів і, нарешті, присипте перегноєм або сухим грунтом товщиною в пару сантиметрів і позначте це місце палицею з червоною ганчіркою на кінці, щоб по весні судорожно не шукати свої посадки.
У такому вигляді черенки яблуні, як правило, зимують дуже добре. Але якщо шар снігу у вас тонкий, то кількість тирси потрібно збільшити, тільки не перестаратися з їх вологістю, інакше черенки можуть почати запрівати.
Роботи з кореневими черенками яблуні навесні
Отже, про всі осінні процедури можна геть забути, якщо ми все це робимо навесні. Скажімо тільки: ті чореньки яблуні, що були прикопані, витягуємо із землі і оглядаємо на предмет цвілі (погризи, гнили та інше). Деякі особливо дбайливі городники витягнуті із зимового зберігання черенки протирають 4-5% спиртом. Не возбраняется - можно и 2% марганцовкой, нашатырным спиртом, только старайтесь обходить стороной почки.
І для витягнутих з прикопа на зиму черенків кореневобільних рослин яблуні і для тих, що тільки що були відокремлені від материнських рослин, щоб уникнути пересушки - їх краще помістити у зволожену мішковину поки ми готуємо грунт.
Ґрунт готуємо наступним чином: копаємо на повний багнет лопати з внесенням 4-5 кг добре перепрілого гною або торфу, 500 г деревної золи і столової ложки суперфосфату. Далі збиваємо ґрунт (як перину бабусі) і висаджуємо черенки рівними рядками «в щілину».
Щілина готується наступним чином (в щілину зазвичай зручно садити удвох), для цього один йде попереду, а інший - ззаду, той що попереду, втикає лезо лопати і відгинає ґрунт, утворюється щілина, а той що йде ззаду, вставляє в цю щілину чорняво кореневої яблуні і ущільнює його
Сильно глибоко лезо лопати вставляти не потрібно, це при посадці підвівши потрібна велика глибина, а тут потрібно намагатися, щоб лопата втикалася під кутом 14-16 градусів приблизно, з тим щоб черенок яблуні стирчав з щілини в результаті не більше ніж на пару сантиметрів під грунтом, але і вище його відставляти не можна, як і сильніше засипати
Для зручності наступних обробок рядків, навіть якщо у вас їх буде, скажімо, всього два, необхідно, щоб між черенками була відстань рівна довжині простого олівця (для тих, хто забув - 13-16 см), а між рядками можна залишити і метр, хоча, як на мене, так і 80 см цілком вистачить. Далі можна нічого в перший тиждень не робити, ні ґрунт надмірно ущільнювати, ні поливати, дати черенкам яблуні «прийти в себе» на новому місці.
Зрозуміло, якщо, звичайно, зовсім немає дощів, то через тиждень плантацію можна полити дощуванням, намагаючись якомога слабше розмивати коріння яблуні, роблячи з струменів води буквально пил. До речі, у воду можна додати сульфат калію, іноді він прискорює ріст.
Зазвичай перші помітні паростки і радість від того, що досвід вдався, настає не скоро, доводиться чекати сходів 30-35 днів. Але це того варте. Буквально кожен кореневий черенечок яблуні оживає і дає по два, а інший раз навіть і по три втечі. Ці втечі, як правило, дуже ніжні, тому над плантацією встановлюють протиградову і створює легку тінь сітку, також слід не дозволяти ґрунту пересихати, проводячи регулярні поливи, краще з пульверизатора, щоб не розмити ґрунт.
Після поливу ідеальний варіант - це мульчування, для цього використовуйте перегной (в сантиметр) або деревну золу - джерело калію і мікроелементів (товщиною в 0,5 см). Зазвичай потрібно всього одне літо, і якщо дерева були коренезобутні, то з них виростуть не підвої, які потрібно прищеплювати або окулювати, а повноцінні саджанці яблуні, готові до посадки на постійне місце.
Розмноження яблуні відводками
Крім описаних вище способів розмноження яблуні, є і ще один досить цікавий - розмноження відводками, і таких способів ми дамо цілих два - простий і поліпшений.
Як відомо, відводки найкраще вдаються, якщо їх прикопувати. Але як прикопати втечі яблуні, якщо вони високо? Варіантів кілька: або підшукується нахилене деревце, втечі якого стосуються землі, але даний сорт вам цікавий, або робиться підкоп, і дерево нахиляється так, щоб частина його втечі опинилася на землі. Природно, зворотний бік підкопу повинен бути присипаний грунтом, а коріння, що вилізло на поверхню, не повинні бути оголені.
Коли все готово, то рано навесні всі побіги яблуні, які найбільш зручно розташовані до поверхні ґрунту, закріплюються біля її поверхні дерев'яними скобами, бажано по всій довжині, щоб вся довжина втечі лежала рівно на землі і не здиблювалася.
Через кілька тижнів за умови достатку вологи в ґрунті (тобто періодичних поливів, але лише злегка зволожуючих грунт) з нирок на втечі яблуні, пришпиленому до землі, повинні з'явитися вертикальні паростки, за сезон їх потрібно два рази занурювати. Перший раз - у червні, на 50% висоти, другий раз - у липні, на 60% висоти. Не забувайте про достаток вологи, ґрунт не повинен пересихати, інакше втечі рости не будуть.
На наступну осінь стовбур, як правило, відокремлюється секатором і акуратно викопується вилами, відрослі побіги яблуні поділяються на частини і висаджуються в рихлий і поживний грунт для дорощування протягом ще одного сезону.
Вдосконалена технологія розмноження яблуні відводками
Інша технологія отримання яблуні відводками, на наш погляд, простіше і ефективніше. Це відомі вузькому колу садівників так звані повітряні відводки, які також дають відмінні результати.
Суть даної методики ґрунтується виключно на можливості яблуні формувати кореневу систему і часом вельми потужну з самої звичайної камбіальної тканини, природно, якщо цієї самої камбіальної тканини завдати ушкоджень.
Етап перший - рано навесні, до початку співкоруху, дуже добре оглядаємо яблуню, яку хочемо розмножити цим способом, і вибираємо дві або три гілки, що мають самий максимальний річний приріст.
Етап другий: в місці, де нам потрібно, щоб утворилися корені яблуні (зазвичай від верхівки це сантиметрів десять) потрібно акуратно гострим садовим ножем зрізати кільце кори шириною сантиметра три. Якщо кільцювання - не ваш коник, то можна просто понаділати не дуже глибокі (з міліметр) косі насічки по всьому радіусу втечі. Що це дає? На відміну від кільцювання, ми не гальмуємо надходження поживних речовин у вкорінювану частину втечі.
Етап третій: щоб коріння яблуня почали рости, потрібно травмовану ділянку обробити будь-яким стимулятором зростання (їх список ми вже багато разів проводили, а з новеньких можна назвати нафтиллуксусную кислоту).
Етап четвертий: важливо зробити так, щоб місце кільцювання або те, де ми нанесли насічки, було помірно, але цілком вологим, тому (в ідеалі) його можна обернути сфагнумом або тканиною, що довго утримує вологу, і змочувати ці місця з пульверизатора, за одне ховаючи їх і від променів сонця. Найпростіше, звичайно, це місце після того, як змочили, обернути банальною поліетиленовою плівкою і закріпити з двох з кінців, щоб не злетіла.
Заключний етап п'ятий, він відбувається зазвичай восени: ви акуратно розкриваєте гілочку яблуні і бачите на ній корінці, вам залишається цю гілочку укласти в грунт і присипати до весни землею, а навесні висадити на грядку для дорощування, ось вам і готовий саджанець.
Можна вчинити трохи інакше - в якості ємності, в якій будуть утворюватися корінці, можна використовувати звичайні пластикові пляшки ємністю в 0,33 або 0,5 літра. Для початку біля пляшки потрібно відрізати носик і донце, потім розрізати її вздовж, а над місцем втечі, яке ми підготували відповідним чином, навішуємо нашу розрізану пляшку, наповнену сумішшю рівних часток листового ґрунту і вермікуліту, поливаємо і закріплюємо скотчем.
Чим хороший цей спосіб - при ньому менш травмується коріння при пересадці, а у відрізаній частині пляшки вони розвиваються куди краще, ніж просто під мхом або мокрою тканиною. Далі все, як завжди.
Чекаємо ваших зауважень і критики в коментарях. Всьому будемо раді, ми вас всіх любимо!