Основні помилки при вирощуванні огірків
2. Занадто багато вологи
Ця помилка актуальна як для теплиць, так і для відкритого ґрун10 основних помилок під час поливання городу Без вологи життя рослин неможливе. Завдяки вологі вони можуть харчуватися, вбираючи кореневою системою розчинені в ґрунті речовини, та й воду в чистому вигляді вони також вживають. Тільки достаток вологи в ґрунті може сприяти отриманню високого врожаю, забезпечувати нормальну життєдіяльність рослин, продовжити період цвітіння тощо. Але надлишкова кількість води в ґрунті і повітрі для переважної більшості рослин, як і надлишок добрив, призводить до негативних наслідків, аж до спалахів грибної інфекції або до загнивання кореневої системи, що може викликати загибель рослин. Про основні помилки при поливі городу, терміни і норми поливу для різних культур ми розповімо в статті. 1. Полив у спеку Ніколи не поливайте овочеві рослини в розпал літнього дня, коли стоїть справжня спека, пекло. Винятком можуть бути тільки рослини, що ростуть в тіні, але зазвичай таких в городі буває мало. При поливі в спеку, по-перше, досить швидко випаровується волога з поверхні ґрунту, по-друге, як би ви акуратно не поливали, на листочки все одно будуть потрапляти дрібні крапельки води, які під впливом сонячних променів будуть буквально закипати на листочках, утворюючи опіки.Георгіни з насіння Поки осінні фаворитки багаторічні георгіни утримують свої непорушні позиції, до однорічних георгінів колишня популярність знову починає повертатися. Прості у вирощуванні, невибагливі, ці «альтернативні» георгіни дозволяють при мінімальних зусиллях виростити яскраву прикрасу саду і горщічних композицій. Вирощування георгін із насіння, що дозволяє помилуватися на однорічну форму улюбленої садової рослини, під силу навіть новачкам. Адже це одна з найпростіших культур для посіву на розсаду і в грунт. Особливості розмноження георгін насінням Плутанина з класифікацією георгін часто призводить до того, що однорічні георгіни вважають якимось одним або кількома окремими видами роду Георгіна (Dahlia). Насправді, мова йде скоріше про особливий спосіб вирощування та агротехніку. Однорічні георгіни - це будь-які георгіни, які виростили з насіння і не зберігають на зиму, а культивують суто як однорічні рослини, ті ж самі садові або мінливі георгіни, які вирощують з викопкою на зиму в багаторічній культурі. Видові георгіни сьогодні майже не зустрічаються в культурі, і навіть якщо георгіни вивели спеціально для вирощування з насіння, мова йде про складні гібриди, походження яких визначити майже неможливо. Але в результаті тривалої селекції краще пристосованих для вирощування в горщиках і контейнерах некрупних рослин однорічні георгіни яскраво виділяються на тлі своїх багаторічних конкурентів рясністю, тривалістю цвітіння і своїми компактними розмірами. Однорічні георгіни (на упаковках з насінням можуть позначатися просто як Dahlia, Dahlia hybrids, Dahlia x hybridum, Dahlia cultorum, Dahlia pinnata або застарілим синонімом Dahlia variabilis) - досить потужні, але не великі Коріння у них втовщені, м'ясисті, навіть при вирощуванні з насіння в кінці сезону формуються клубневидні «шишки». У більшості сучасних сортів висота коливається від 20 до 50 см, хоча великий вибір насіння дозволяє знайти і більш високі варіанти. Для георгін характерні гілкові, підлоги всередині, прямі і жорсткі стеблі. Листя сидить густо, розташовані супротивно, великі, перисті або цільні, широколанцетні або ромбовидні з рідко бильчастим «зубчастим» краєм. Опушка - не обов'язкова, але характеристика листя георгін, що часто зустрічається. Забарвлення листя змінюється залежно від сорту, але зазвичай воно достатньо ярок. Типові для представників роду Георгіна (Dahlia) кошики суцвітей складаються з великих язичкових і дрібних трубчастих квіток. Ступінь махровості квітки, фарбування, розміри коливаються залежно від сортових особливостей. Цвітуть однорічні георгіни з середини літа, продовжуючи свій парад до тих пір, поки вони не постраждають від перших сильних приморозків. Від посіву до цвітіння зазвичай проходить період мінімум в 50-60 днів. На тривалість вегетаційного періоду і терміни цвітіння варто звертати особливу увагу: незважаючи на те, що у однорічних георгін є тенденція до більш раннього цвітіння низькорослих форм і пізнього - у більш високих, у сучасних сортів це правило все ж іноді порушується. Всі однорічні георгіни розмножуються однаково. Сьогодні прийнято розділяти георгіни на карликові або балконні сорти і «звичайні», або садові георгіни. Назва легендарного сорту «Веселі хлопці» давно стала синонімом будь-яких однорічних георгін, але асортимент тільки цією сортосмішшю далеко не обмежується. За технікою вирощування із насіння представники різних сортів, груп і класів георгін між собою не відрізняються. Методи вирощування однорічних георгін: 1. Посів у ґрунт. 2. Посів на розсаду Самостійний збір насіння георгін і їх вибір для посіву Рясне плодоношення - одна з причин, через яку однорічні георгіни вважаються простими у вирощуванні і «бюджетними» рослинами, прекрасною альтернативою багаторічній культурі. Після завершення цвітіння дозрівають насіння плодів, з яких після просушування можна отримати щедрий урожай насіння. І хоча вони дадуть потомство з великим розкидом характеристик і не дозволять в точності зберегти ознаки материнської рослини, все ж самостійний збір насіння дуже популярний. У середньому збирати насіння з кущів можна вже через місяць після відцвітання кошиків, зрізаючи насіння цілими. Просушують кошики георгін у проведеному і сухому місці при звичайних кімнатних температурах. Витягувати насіння можна тільки після того, як насіння повністю висохне. Зберігати насіння георгін можна також при кімнатних температурах. Спека і висока вологість, як і світло - це ті показники, від яких їх варто захищати. Насіння георгін чудово зберігається в простих паперових пакетах. Купуючи насіння георгін у магазині, варто звертати увагу на три параметри: 1. На махровість суцвітей. 2. Нюанси забарвлення. 3. На висоту рослин (чим вищий сорт, тим довший вегетаційний період і тим обмеженіші можливості його використання в оформленні саду). Георгіни складно назвати елітними рослинами, їх насіння доступне і зустрічається повсюдно. У виборі якісного насіння достатньо проявити звичайну уважність. Якщо ви купуєте рідкісні сорти і сортозміші або нові сорти, то краще вибирати виробників, які добре зарекомендували себе з іншими рослинами-новинками. При виборі насіння особливу увагу зверніть на рекомендовані варіанти використання, особливо якщо ви хочете вирощувати георгіни в бордюрах або контейнерах, а не на клумбах. Посів георгін у ґрунт Незважаючи на більш пізнє подальше цвітіння, посів насіння георгін безпосередньо на місці вирощування залишається найпопулярнішим, та, мабуть, і найпростішим способом вирощування однорічних георгін. Максимально спрощуючи процес вирощування, варіант посіву георгін у ґрунт дозволяє отримати адаптовані, сильні, зацвітаючі ближче до кінця літа георгіни, добре пристосовані до умов місця вирощування. У середній смузі такий спосіб вимагає більш уважного вибору сортів з найкоротшим вегетаційним періодом, які зможуть зацвести через 2 місяці після посіву (в іншому випадку цвітіння може бути дуже пізнім, їм можна не насолодитися зовсім). Вибираючи місце для однорічних георгін, варто пам'ятати про їх крайню сонцелюбність. Теплі, сонячні, захищені майданчики дозволять цим рослинам сповна розкрити свою красу. Однорічні георгіни не загинуть у напівтіні, але рясне тривале цвітіння можна спостерігати тільки на світлих майданчиках. Георгіни краще ростуть у поживних якісних суглинках, але й до інших слабокислих або нейтральних, пухких, родючих грунтів адаптуються дуже добре. Головне - підготувати майданчик для посіву заздалегідь, внісши в грунт органічні (компост, але не гній) і мінеральні добрива, деревну золу, якісно обробивши грунт. Терміни посіву в ґрунт визначаються тільки особливостями погоди. Георгіни холодостійкі, але все ж не морозостійкі, тому з їх посівом у ґрунт поспішати не варто. Традиційно георгіни висівають в травні, при сприятливій погоді - на початку або середині місяця, в середній смузі - в третій декаді. Краще орієнтуватися на прогнози для кожного окремого сезону і дочекатися часу, коли встановиться стабільно-тепла погода. У посіві георгін немає нічого складного: 1. Поверхню «грядки» під посів георгін розрівнюють. На відстані 20-30 см створюють неглибокі борозни. На невеликій площі посів можна провести в індивідуальні лунки, розташовані на оптимальній відстані для обраного сорту. 2. Насіння георгін розкладає рідше в підготовлені рядки. У лунки розкладають по 2-3 насіння. 3. Насіння акуратно прикриває ґрунтом і рясно поливає грядку. 4. При можливості зверху посіви георгін накривають плівкою, яка не дасть ґрунту пересохнути, прискорить проростання і захистить молоді сходи. Як тільки з'являться дружні паростки, укриття знімають. 5. Сходам дають зміцніти і підрости протягом 2-х - 3-х тижнів. На відміну від багатьох літників, проріджувати в класичному розумінні, з викидом слабких рослин, сходи георгін зовсім не обов'язково. Зайві рослини можна відсаджувати і використовувати як розсаду, не втрачаючи жодного сходу. Звичайно, якщо насіння занадто багато і зберігати рослини немає необхідності, то можна провести і просте висмикування зайвих сходів. Вирощування розсади георгін Георгіни в однорічній культурі часто називають занадто простою рослиною для того, щоб ускладнювати собі садове життя вирощуванням їх розсади. Адже і при вирощуванні посівом безпосередньо в ґрунт георгіни зацвітають пишно і виправдовують свою осінню репутацію. Але якщо ви хочете отримати більш раннє цвітіння, що стартує не в серпні, а в липні або навіть червні, насолодитися повноцінним тривалим цвітінням в умовах середньої смуги або придбали рідкісні сорти, що володіють особливою цінністю і перспективою, то можна скористатися і класичним розсадним способом. Ґрунт і контейнери для посіву георгін Георгіни традиційно висівають у великі, невисокі контейнери або ящики. Наявність дренажних отворів обов'язкова. Можна проводити посів не в горщики або ємності, а в ґрунт парників або теплиці. Для вирощування розсади георгін підійде будь-який універсальний субстрат, що підходить для вирощування овочевої та квіткової розсади. Легку, рихлу і середньодобову землесмеся з високою водопроникністю можна змішати і самостійно. Для посіву насіння підійде і торф з піском у співвідношенні 3 до 1 (але не для пікірування). Ґрунт перед посівом насіння краще додатково продезінфікувати. Крім субстрату, для вирощування розсади георгін краще заздалегідь приготувати дренаж (хоча б проколений пісок). Посів насіння георгін Насіння георгін на розсаду висівають у квітні, при сприятливій сонячній весні або (коли є можливість забезпечити розсаду досвітку) - протягом березня. Більш ранній посів пов'язаний з ризиком втрати рослин у зв'язку з браком світла. Перед посівом насіння георгін, особливо зібране самостійно, краще обробити фунгіцидами. Їх можна на кілька годин замочити в теплому розчині марганцівки або протягом 10 хвилин обробити в слабкому розчині соку алое або будь-якого системного фунгіциду. Після передпосадкової обробки насіння георгін обов'язково просушує, розклавши на папері або серветці. У самому посіві немає нічого складного: 1. Якщо контейнер не низький або дренажні отвори дрібні, на дно ємності насипають шар дренажу. Ємності заповнюють підготовленим ґрунтом, не ущільнюючи його, але акуратно розрівнюючи і зволожуючи з пульверизатора. 2. Насіння акуратно розкладають по поверхні ґрунту, намагаючись залишати відстань, достатню для того, щоб під час пікірування не пошкоджувалося коріння окремих рослин (від 3-х до 4-х см). Насіння повторно обприскують з дрібного пульверизатора. 3. Зверху насіння прикриває тонким шаром ґрунту або піску (товщина від 3-х до 5 мм). Краще використовувати просіяний субстрат. 4. Ємності накривають зверху склом або плівкою. Умови для проростання насіння георгін Контейнери з висіяним насінням георгін бажано виставити на максимально яскравому освітленні. Сходи з'являться і в звичайних кімнатних температурах, але в спекотних умовах, при температурі повітря від 25 градусів, перші сходи з'являються вже через 5-6 днів. Ємності щодня провітрюють до появи перших паростків. Укриття зі сходів знімають поступово. Дорощування рослин георгін Швидко зростаючі георгіни вимагають регулярного поливу, що підтримує стабільну вологість ґрунту. Обприскувати сходи потрібно акуратно, оскільки надмірна сирість може призвести до втрати сходів в результаті поширення захворювань. Для георгін необхідно підтримувати максимально яскраве освітлення. Пікірування розсади георгін і догляд за молодими рослинами Завдяки активному зростанню пікірувати сходи георгін можна вже через 10-15 днів після появи перших сходів. Розсаду георгін краще пікірувати в індивідуальні ємності. Якщо є можливість, для цих рослин використовують торф'яні горщики або такі контейнери, які можна без руйнування земляної коми зняти з рослини. Пікірування проводять на стадії 2-х - 3-х справжніх листя, намагаючись не контактувати з корінням. Якщо сходи витягнулися, можна заглибити їх до першого (семядольного) листя. Після пересадки розсаду бажано полити слабким розчинам фунгіциду для попередження захворювань. Догляд за молодою розсадкою георгін зводиться до регулярних акуратних поливів, що не допускають перезволоження ґрунту або його повного пересихання. Підживлення для георгін зазвичай не проводять, але для прискорення адаптації до пересадки можна додати у воду для поливу прискорювач росту і вкорінення. Якщо рослини вирощують для горщичного саду, то почати підживлення можна вже з другого-третього тижня після пікірування для прискорення росту і цвітіння. Прищипування верхівок дозволяє стимулювати зростання бічних втечі. Для контейнерної культури прищипку проводять над 4-ми - 5-ми парами листя. У однорічних георгін пасинки не видаляють. Загартовування розсади георгін Для георгін важливо попередньо адаптувати рослини до великої кількості свіжого повітря і умов в саду. Розсаду загартовують протягом хоча б 1-2 тижнів, починаючи виносити рослини на свіже повітря вдень з початку травня. Пересадка георгін у ґрунт і контейнери Переносити однорічні георгіни в сад, висаджувати в балконні композиції, горщкові садочки або в грунт можна, коли зникнуть сильні поворотні приморозки. Чекати червня для цього літника не обов'язково: пересадку можна починати, як тільки грунт прогріється до 10 градусів тепла. Зазвичай винесені в перших двох декадах травня рослини, якщо вони були загартовані протягом 2-х - 3-х тижнів, відчувають себе в саду дуже добре і швидко відновлюють зростання. Звичайно, коригувати отримувані рекомендації завжди потрібно по погоді. При посадці розсади однорічних георгін дотримуються досить великої відстані між кущиками. Рослини постійно розростаються, і навіть для контейнерів варто залишати дистанцію в 20-60 см залежно від максимальної висоти самого сорту. Для «суцільних» посадок краще, якщо дистанція між рослинами не перевищить 40 см, але завжди краще розрахувати мінімальну відстань самостійно: воно має складати? передбачуваної висоти кущів. Посадку в ґрунт завжди проводять в індивідуальні ямки глибиною від 20 до 30 см. При можливості краще вийнятий ґрунт змішати з повними мінеральними, органічними добривами (крім свіжого гною) і невеликою кількістю деревної золи. Якщо ґрунт важкий або занадто легкий, його склад можна скорегувати. Пересадку розсаду георгін переносить не дуже добре, контакти з корінням краще звести до мінімуму. Якщо рослини вийматимуться з ємностей, то до посадки розсаду потрібно рясно полити. Рослини розміщують у ямках, залишаючи кореневу шийку на одному рівні з ґрунтом або з легким заглибленням для витягнутих рослин. Завершують посадку рясним поливом. Мульчування після посадки дозволяє прискорити процес адаптації і спростить догляд і для контейнерної, і для грунтової георгіни. Для захисту від поворотних приморозків краще приготувати неткані матеріали для укриття рослин у разі необхідності. Догляд за молодими рослинами георгін Горщкові і контейнерні однорічні георгіни, особливо в перші місяці після посадки, потребують ретельного догляду. Для них потрібно забезпечити системний полив, підтримуючи стабільно високу вологість субстрату, але не допускаючи надмірної сирості. Підживлення проводять зі стандартною для літників частотою - 1 раз на 2-3 тижні, використовуючи комплексні добрива або чергуючи органічні та мінеральні підживлення. У спекотні дні обприскування теплою водою допоможе георгінам зберегти свіжий вигляд і красиве листя до кінця сезону. Після посадки в ґрунт для георгін також краще підтримувати стабільну вологість, не допускаючи тривалого пересихання ґрунту і забезпечивши підтримуючий полив в посуху. Надалі достатньо проводити поливи тільки тоді, коли не вистачає опадів або в особливо спекотні дні. Підживлення для рослин на родючих грунтах можна і не проводити, але 2-3 таких процедури протягом літа дозволять георгінам цвісти більш пишно (їх проводять через 2-3 тижні після пересадки, на стадії бутонізації і через місяць після початку цвітіння). Надлишку добрив у ґрунті краще уникати, адже зайві підживлення викличуть ріст зелені на шкоду цвітінню. Вже з першого місяця посадки варто подбати ще про два компоненти догляду за однорічними георгінами: 1. Розпушування ґрунту, яке краще проводити після кожного поливу або рясних опадів. 2. Боротьба з бур'янами. І для горщокових, і для зростаючих в грунті однорічних георгін поливи необхідно скоротити на початку осені, проводячи акуратні водні процедури в разі необхідності і не допускаючи перезволоження грунту. Останні підживлення для однорічних георгін проводять у серпні. Вилучення відцвілих кошиків, якщо тільки ви не хочете зібрати з них насіння для майбутнього сезону, дозволяє розтягнути цвітіння на більший термін. Пасинкування для однорічних георгін не проводять навіть після посадки у відкритий ґрунт. Вирощування багаторічних георгін із насіння Однорічні георгіни зовсім не обов'язково викидати. Якщо якийсь сорт вам сподобався, ви звернули увагу на цікаве забарвлення або форму квіток окремих рослин, то їх можна викопати і зберегти, висаджуючи в наступному сезоні вже як багаторічні, зимуючі поза ґрунтом георгіни. Головний секрет трансформації однорічної георгіни в багаторічну - вчасно викопати клуби. Вибрані рослини не можна залишати в ґрунті до їх можливої загибелі від морозів. Наприкінці вересня або на початку жовтня у рослин акуратно відкопують кореневі шишки, дбайливо підсушують, очищають їх і відправляють на зберігання в прохолоді, разом з «дорослими» багаторічними георгінами. Через скромні розміри клубні «однорічників» схильні до висихання, тому їх варто частіше перевіряти під час зберігання, уникаючи в той же час місць з сильно заниженою вологістю повітря. Для кращого збереження слід вибирати рослини, отримані через розсаду. Адже вони формують більш великі і міцні клубні, ніж посіяні в ґрунт георгіни. Якщо перша зимівка пройде вдало, з клубнями поводяться так само, як зі звичайними георгінами. Використовувати невеликі поки кореневища однорічних георгін можна і для вигонки, і для горшкової культури, і для вирощування в ґрунті в звичайній багаторічній культурі. Висаджують їх в ті ж терміни, що і звичайні клуби георгін. Насіннєвий спосіб розмноження можна використовувати і «не випадково», а в селекції сортів для поповнення колекції немахрових георгін або отримання великої кількості посадкового матеріалу з мінімальними витратами. Кращі квіти для вирощування живих букетів на підвіконні Кімнатні рослини іноді називають «живими букетами» - довговічною альтернативою зрізаним кольорам. Але як кімнатні рослини, і правда, можна розглядати справжні «букетні» квіти - барвисті, зазвичай асоціюються з вирощуванням на зрізку, культури. Перебираючись у горщики, такі рослини виглядають ефектніше навіть найяскравіших споконвічно кімнатних конкурентів. Хризантеми і целозії, еустоми і бегонії, башмачки і кампанули - ексклюзивні зірки, від яких не відірвати погляд. У цій статті ми розповімо про особливості їх вирощування в кімнатних умовах. Флористичний підхід до вибору кімнатних рослин Вибір кімнатних рослин сьогодні настільки різноманітний, що дозволяє створювати колекції різної тематики. Один з найбільш популярних напрямків - флористичний. Не просто красивоцвітучі рослини, а культури, які асоціюються з кращими кольорами для букетів, вносять в інтер'єр елемент розкоші та ексклюзивності. Правильно підібравши види і використовуючи найбільш «букетні» з усіх можливих рослин, можна перетворити свій підвіконня на справжню мрію флориста. Щоправда, за розкіш цвітіння доведеться платити постійною турботою і чималими працями зі створення для них комфортних умов. Але головні букетні зірки окупають зусилля любителів своєю екстраординарною красою. Сьогодні жінкам і чоловікам все частіше до свят і особливих дат підносять маленькі подарунки в горщиках. Такі презенти стали сприйматися набагато краще навіть найкрасивіших зрізаних кольорів, які після декількох днів (у кращому випадку - тижнів) любування доводиться викидати. Тому в асортименті кімнатних рослин з'являється все більше «букетних» найменувань - видів, які раніше вирощували тільки на зрізку. Які «букетні» квіти можуть стати кімнатними? В основному, це спеціально вигнані для більш ефектного цвітіння сезонні фаворити і розкішно квітучі довговічні кімнатні зірки, що вимагають особливого догляду. Залежно від довговічності та особливостей вирощування, всі букетні кімнатні рослини можна розділити на: • Довговічні чагарники і багаторічники, які в якості кімнатної рослини можна вирощувати з року в рік. Вони здатні цвісти за умови створення їм правильних умов у період спокою. • Виженкові рослини - цибулинні, клубнелуковичні, клубневі культури, які можна змусити зацвести коли завгодно завдяки суворому контролю умов і стимулюванню цвітіння. • Однорічники - культури, які порадують цвітінням і видом «живого букета» всього один сезон, але зате їх цвітіння буде незабутньо тривалим і пишним. Цибулини Найочевидніші кандидати на місце у флористичній колекції на підвіконні - тюльпани та їхні «родичі»: розкішні нарциси, аристократичні гіацинти, мініатюрні та рідкісні сорти тюльпанів, більш рідкісні екзоти - вибрати є з чого. У категорію виженкових цілком можна віднести і гіппеаструми, і еустому. Літники Яскраві однорічники, які перекочували в кімнати з літніх вікон і балконів, терас і квітників, нагадують квітучі хмари. Від улюблених усіма маргариток або нівяників до бальзаміну, кальцеолярії, розкішної годеції або целозії - вибирай, не ленися! У горщиках вирощують навіть гіпсофілу, дрібні квітки якої настільки добре доповнюють великокольорових солістів у букетах і здатні виконати ту ж роль у горщиках. Садові багаторічники Але справжніми зірками зі статусом живого букета залишаються все ж ті рослини, які першими приваблюють погляди на прилавках напередодні свят. Багаторічні і довговічні, складні у догляді, але невідпорні кімнатні троянди, гортензії, хризантеми, астри, гербери виглядають царчо. Це розкішні прикраси, які здатні затьмарити будь-яке складне аранжування в інтер'єрі. Труднощі вирощування «зрізочних» культур у домашніх умовах У вирощуванні живих букетів, незалежно від того чи йдеться про однорічні чи багаторічні рослини, не уникнути складнощів. В першу чергу, милуючись на розкішні троянди або хризантеми в горщиках, варто здорово оцінювати свої можливості. Щоб такі рослини стали окрасою будинку довше, ніж на парочку тижнів, для них знадобиться створити особливі умови і забезпечити постійну турботу. Яскраве освітлення - найбільша складність. Зазвичай, коли мова йде про «зрізочні» культури, тривалість світлового дня та інтенсивність освітлення бувають критичними. Правильний світловий режим для таких рослин створити в будь-якій квартирі не вийде. Саме через вимоги до висвітлення, найчастіше, відмовляються від улюблених целозій та астр. Такі живі букети хочеться поставити на столешниці або комоді, на кавовому столику, використовувати як справжню прикрасу обстановки, а між тим, таким рослинам підійде хіба що підвіконня. Але температури також не менш важливі. Прохолодний вміст - умова для тривалого цвітіння більшості зрізочних культур в інтер'єрі. А в міських умовах знайти комфортне місце для флористичних зірок - велика проблема. Не варто забувати і про інші складнощі відходу. Полив, вологість повітря для рослин, від яких хочуть домогтися бездоганного зовнішнього вигляду і розкішного цвітіння, повинні бути ретельно систематизовані. Постійні огляди, контроль за тим, як просихає ґрунт, реакція на найменші сигнали про дискомфорти або інші проблеми вимагають чималих зусиль. Адже живим букетам знадобиться ще й захист від протягів, і уважний підбір добрив, і своєчасна обрізка, і правильний період спокою. Складнощі і чимало праці - ось що чекає кожного, хто хоче створити флористичну колекцію. Живі букети з числа кращих зрізочних рослин підійдуть далеко не кожному кольороводу. Але якщо ви не боїтеся труднощів і готові присвятити улюбленим кольорам частину свого часу, то більшої винагороди, ніж спостерігати вдома за розкішними суцвіттями і яскравими букетами в горщиках уявити собі неможливо. Познайомимося ближче з кращими рослинами, які претендують на звання мрії будь-якого флориста і успішно вирощуються в кімнатній культурі. Яскраві, такі різні, але схожі за своєю ефектністю, кращі зрізочі рослини в горщиках готові завжди підкорювати своєю досконалістю. Список кращих кольорів для вирощування живих букетів на підвіконні дивіться на наступній сторінці: 5 кращих літників, які можна посіяти відразу в грунт Капризи погоди змушують все більшу кількість квітникарів віддавати перевагу не посіву однорічників у ґрунт, а вирощуванню їх через розсаду. Вдала весна, що дозволяє вчасно посіяти навіть найстійкіші з сезонних кольорів, зараз велика рідкість. Але серед холодостійких однорічників є свої фаворити, які винесуть всі неприємні сюрпризи травневої погоди і порадують потім своїм цвітінням. Барвисті, традиційні, дещо сільські, такі літники ніколи не виходять з моди. Переваги посіву літників у відкритий ґрунт Посів одразу в ґрунт суттєво спрощує побут будь-якого кольорівода, оскільки, крім власне посіву та проріжування, такий варіант вирощування набагато простіше розсадного способу. Якщо в останньому випадку рослинам знадобиться невпинний, постійний догляд, ретельний контроль, пікірування (а іноді і не одне), увага і турбота, то при посіві у відкритий ґрунт догляд набагато простіше. У посіву у відкритий грунт є і ще одна важлива перевага: рослини, посіяні у відкритий грунт, куди сильніші і витриваліші, ніж найкраща розсада при гарті. Та й цвітуть вони довше і пишніше за умови дотримання всіх правил агротехніки (хоча цвітіння і починається дещо пізніше). Які літники можна сіяти в ґрунт? Літники, які можна вирощувати не тільки розсадою, обмежені у виборі. І їх куди менше, ніж культур, які можна висіяти під зиму. І з однієї простої причини: такий спосіб вирощування підійде або рослинам з достатнім ступенем холодостійкості, здатним змиритися з останніми приморозками і похолоданнями, або культурам з настільки коротким вегетаційним періодом, що літній посів все одно дозволить їм повноцінно зацвісти. У відкритий грунт можна висівати: ешольцію, просвірник, мак, дельфініум, ніготки, годецію, запашний горошок, кларкію, нігеллу, амаранти, однорічні хризантеми та астри, оксамитові, космеї, льнянку, васильки, маттіолу, резеду, льон, гайлардію, агростему тощо. Раніше через посів безпосередньо в ґрунт навесні вирощували і оксамитові, і навіть лобелії, і шавлії, і багато інших рослин, які сьогодні воліють висівати на розсаду. Зміни клімату, які настільки яскраво проявляються в останні роки, змінили підхід до методів висіву однорічників. Проблеми зі всхожістю і збереженням сходів у ситуації, коли погода постійно змінюється, змушують багатьох відмовитися від посіву в ґрунт. Але всі рослини через розсаду не виростиш, а купівля готової розсади - чимала стаття витрат садового бюджету. І навіть якщо для отримання літників доведеться докласти деяких додаткових зусиль (замочити насіння, укрити посіви або сходи), то, все одно, посів у відкритий ґрунт заощадить ваші сили, час і засоби. Маттіола, календула, космея або оксамитові - класичний вибір для посіву відразу в ґрунт, але далеко не єдині кандидати на безрозсадне вирощування. Познайомимося ще з п'ятьма фаворитами серед літників, які краще висівати відразу в грунт, а не на розсаду. Список найкращих літників, які можна посіяти відразу в ґрунт, дивіться на наступній сторінці. Особливості вирощування трав "янистих піонів Частина 1. Трав "янисті піони - фаворити на всі часи Частина 2. Особливості вирощування трав "янистих піонів Травянисті піони навіть найкращих сортів - одні з найбільш невибагливих і стійких красивоцвітучих багаторічників. Їх вирощування під силу навіть недосвідченим садівникам, та й вимоги до умов вирощування піонів досить скромні. Зміст другої частини: • Умови, необхідні трав "янистим піонам • Посадка трав "янистих піонів • Вимоги до вологості та полив • Омолодження, обрізки і підв'язування кущів • Підживлення для трав "янистих піонів • Зимування трав "янистих піонів • Боротьба зі шкідниками та хворобами • Розмноження трав "янистих піонів Умови, необхідні трав "янистим піонам Головне, на що варто звернути увагу при виборі місця для посадки трав'янистого піону - достатня кількість світла. Усі трав "янисті піони - рослини сонцелюбні, але здатні змиритися з легким затіненням опівдні. Недостатнє освітлення позначається на кількості і якості квіток, тому трав'янисті піони краще розміщувати на добре освітлених місцях. У тіні ці багаторічники не цвітуть зовсім, але привабливість куща зберігають завжди. Трав "янисті піони люблять захищені й теплі місця. Нові сорти мають підвищену побігостійкість, не полягають під вагою суцвіть, але навіть і їх варто розміщувати на захищених від активних протягів майданчиках. При цьому варто пам'ятати, що, як і трояндам, півоніям необхідно забезпечити вільну циркуляцію повітря навколо кущів. Піони розміщують у віддаленні від великих рослин, будівель, об'єктів малої архітектури - так, щоб рослини росли і дихали вільно. Ґрунт для піонів краще підбирати з числа родючих і якісно опрацьованих субстратів. Для цих багаторічників найкраще підходять суглинки - пухкі, родючі, свіжі (або хоча б не надто сухі). Трав "янисті піони віддають перевагу слабощілковій або нейтральній реакції (оптимальне значення рН - від 6 до 6,5). Рослини здатні змиритися зі слабокислим, але не екстремально кислим грунтом, реакцію якого можна скорегувати заздалегідь внесенням вапна. Піони не виносять сирості, їм не підійдуть ділянки з високим заляганням ґрунтових вод, низини, місця, в яких є ризик застою води навесні. Ущільнені ґрунти для цього багаторічника не підійдуть. Посадка трав "янистих піонів Попередня підготовка ґрунту проводиться за кілька тижнів або за місяць до посадки саджанців. На якісному родючому ґрунті для піонів досить глибокого перекопування і внесення в ґрунт органічних добрив (гній рослини не люблять, тому в грунт додають компост або листовий перегній). Але зазвичай ґрунт для посадки піонів необхідно якісно поліпшити. Є чимало варіантів підготовки землесмісей, кожен з яких забезпечує півоніям достатній рівень поживності і «правильну» текстуру ґрунту: 1. Вийнятий з посадкових ям ґрунт змішують в рівному співвідношенні з компостом, торфом і піском, доповнюючи їх стандартною рекомендованою виробником порцією повних мінеральних або фосфорно-калійних добрив, жменькою деревної золи. При потребі коригують текстуру ґрунту добавками глини або піску. 2. Посадкові ями заповнюють різними ґрунтозмішами: на половину або дві третини висоти в посадкову яму насипають суміш садового ґрунту з піском, торфом, перегноєм, взятим в рівній кількості, додаючи до них для підвищення поживності подвійний суперфосфат (200-250 г, можна замінити на вдвічі більшу кількість кістяного борошна), залізний купорос (достатньо столової ложки на посадкову яму), деревну золу (кілька жменьок або 3-4 склянки) і карбонат калію (половина столової ложки). Доверху посадкову яму заповнюють звичайним садовим грунтом без домішок. 3. Посадкову яму наповнюють поверх дренажу шаром суміші компоста, перегну і подвійної порції мінеральних добрив вистій 20-30 см, а для посадки і засипання посадкових ям користуються звичайним ґрунтом, в який додають органічні добрива. Враховуючи розміри кореневища і нелюбов рослини до травм коріння, посадкові ями для трав'янистих піонів копають також, як і для посадки великих деревних і чагарників - близько 60-70 см в ширину і глибину. На сирих грунтах або в місцях, де є ризик застою води, на дно посадкових ям закладають високий шар великого дренажу (не менше 20 см). Посадкові ями заповнюють обраними сумішами, даючи перед посадкою їм ущільнитися і осісти. Якщо попередню підготовку не провели вчасно, то при заповненні посадкових ям потрібно проливати і утрамбовувати шари, щоб уникнути саджання ґрунту при посадці. Терміни посадки для піонів обмежені через досить ранній період цвітіння і відмирання надземних частин на зиму. Рослини пересаджують тільки після відцвітання і визрівання нирок відновлення і плодів, ранньої осені (перша і друга декади вересня) або в кінці серпня. Відстань при посадці для трав'янистих піонів - не менше 1 м. Тільки така дистанція дозволяє кущам вільно розвиватися і не викривлятися, формувати їх густими, ошатними і симетричними. Піони не люблять пересадки, тому дотримання обережності, акуратне поводження з корінням при посадці нових кущів є запорукою їх здоров'я і довголіття. Рослини встановлюють на піщану подушку так, щоб після саджання ґрунту вона була злегка заглиблена, орієнтуючись на нирки: вони повинні розташовуватися на 3-5 см нижче рівня грунту. Більш сильне заглублення призведе і до відсутності цвітіння, і до проблем зі здоров'ям рослини, а більш висока посадка збільшить ризик вимерзання. Зазвичай установку рослини проводять на рівні ґрунту або трохи вище, що після заповнення ям ґрунтом, поливу та садиби дозволяє отримати бажану глибину. При посадці ґрунт акуратно досипають і вручну ущільнюють, щоб між корінням не залишалося пустот. Завершують посадку піонів традиційним рясним поливом. З настанням стійких приморозків рослини обов'язково мульчують на зиму. Вимоги до вологості та полив Травянисті піони досить стійкі і невибагливі, вимагають мінімальних поливів протягом періоду цвітіння. Фактично, обов'язкових поливів тільки два: 1. наприкінці червня полив дозволяє піонам сформувати якісні нирки відновлення; 2. наприкінці серпня полив стимулює нарощування міцного придаткового коріння. Але якщо є можливість, можна тільки двома поливами не обмежуватися. Поливи на стадії бутонізації та цвітіння, а також у період активного росту листя, дозволяють отримати більш ефектно і пишно квітучі кущі. Поливи проводять тільки під час посух, компенсуючи недостатній рівень природних опадів. Перезволоження, застою води рослина не виносить, тому достатньо одного підтримуючого поливу на тиждень. Після відцвітання піони можна не поливати, але ці додаткові процедури дозволяють зберегти привабливу зелень довше. Головне - не перестаратися. При проведенні будь-якого поливу для трав'янистих піонів важливо переконатися, що ґрунт промочений на всю глибину залягання коріння. Зазвичай на кожен куст необхідно використовувати не стандартні 10 л, а по 2-3 відра води. Поливають піони тільки ввечері, в дні з високою нічною температурою, не холодною водою. Спростити полив можна, додатково заклавши комунікації для «точкового» поливу під корінь або створивши поливальні лунки. Омолодження, обрізки і підв'язування кущів Трав'янисті піони довговічні, можуть радувати десятиліттями, але через загущення і розростання якість їх цвітіння з віком, як правило, погіршується, воно починає страждати на кущах старше 7-10 років. Кущі сортових трав'янистих піонів краще розділяти регулярно, з частотою 1 раз на 5-8 років. Поділ кущів проводять тільки наприкінці літа або на початку осені. Сорти піонів з нестійкими втечами, а також кущі, що ростуть на відкритих майданчиках, з початком цвітіння під вагою головок без своєчасної підв'язки швидко розвалюються, втрачають привабливість. Розкішні квітки, що валяються на ґрунті - видовище не з найприємніших. Тому на початку зростання кольороносів і на стадії бутонізації піони підв'язують так, щоб не дати гілочкам нахилятися, перегинатися, ламатися. У продажу є спеціальні опори, що встановлюються на куст, але можна підв'язати піони до простих, встановлених по периметру куща колечок, обхоплюючи куст м'якою бечівкою або шнурами круговим методом на стадії бутонізації і піднімаючи коло в міру розпускання квіток і зростання кольороносів. Видалення квіток біля півоній проводиться по-різному, залежно від того, зрізають квітки на букети або залишають на кущі для розкриття повної декоративності: 1. На букети гілки зрізають до їх розпускання, після фарбування зовнішніх пелюсток в характерний для сорту окрас - у простих і напівмахрових сортів, або після розкриття, відгинання нижніх пелюсток - у густомахрових сортів. У будь-якого трав'янистого піону можна видаляти не більше половини від усіх квіток, адже обрізка всіх втечі призводить до порушення процесу закладки відновлювальних нирок. Зрізають квітки з ніжками до 40 см завдовжки, обов'язково залишаючи в кущі втечу з 2-3 листям. Зрізання піонів проводять рано вранці, тільки в погожі дні, відразу ж ставлячи квіти у воду і прохолоду. Для букетів зрізи оновлюють під водою. 2. Для отримання більш великих і якісних квіток можна видаляти бічні бутони, залишаючи на кожній втечі тільки центральну. 3. Звядаючі квітки зрізають після початку скидання пелюсток. Залишати на кущі в'ялі квітки не можна, оскільки це сильно підвищує ризик поширення захворювань і зараження рослини. Якщо ви хочете дати визріти насінням, то на кущі залишають 1-2 квітки з числа перших, видаляючи інші. Зрізання відцвілих квітоносів проводять не вщент, а залишаючи обличу частину втечі для формування нирок. 4. На нових кущах піонів перші два роки після посадки не бажано допускати цвітіння для формування потужного кореневища і сильних нирок відновлення. Передзимна обрізка піона - міра обов'язкова. Але проводити її занадто рано не варто. Обрізку кущів піонів краще відкласти до настання стійких приморозків. У рослин видаляють всі надземні частини, залишаючи пеньки в 3-4 см вище нирок відновлення, майже на рівні ґрунту. Всі зрізані частини трав'янистих піонів спалюють, не залишаючи на ділянці і не використовуючи для компостування. Залишки куща бажано присипати деревною золою для профілактики поширення захворювань. Підживлення для трав "янистих піонів Щоб рослина радувала великою кількістю квіток, сповна проявляла свої сортові властивості, необхідно регулярно заповнювати рівень поживних речовин у ґрунті. Трав'янисті піони підгодовують за стандартним способом для всіх красивоцвітучих рослин, вносячи за сезон три підживлення: 1. На початку активного зростання. Для першої підживлення переважно використовувати азотні добрива для стимулювання швидкого зростання втечі та листя. 2. На стадії бутонізації. Для другої підживлення використовують повні мінеральні добрива в стандартній кількості. 3. На піку цвітіння. Цю підживлення можна замінити на дві процедури - на початку розпускання перших кольорів і в кінці цвітіння. Для цих підживлень переважно використовувати фосфорно-калійні добрива. Якщо трав'янисті піони вирощують на зрізку або вирощують сорти з невідомою зимостійкістю, то замість класичних підживлень можна провести підживлення на початку росту азотними або повними добривами, у червні - органічними або повними мінеральними добривами і у вересні - калійно-фосфорними добривами. На красі суцвітей і загальному стані рослин благотворно позначаються обприскування регуляторами зростання і позакореневі підживлення. Такі процедури проводять тільки влітку і не частіше 1 разу на місяць. Особливо добре на позакореневі підживлення реагують молоді рослини. Крім базових процедур по догляду, в програму догляду за трав'янистими піонами варто включити ще кілька агротехнічних прийомів: 1. мульчування ґрунту, з обов'язковим оновленням шару мульчі навесні (бажано використовувати органічні добрива або суміш землі та органіки шаром до 10 см); 2. прополки, регулярне видалення бур'янів; 3. розпушування ґрунту для підтримки його водопроникності, яке бажано проводити після кожного поливу або сильних опадів. Зимування трав "янистих піонів Незважаючи на те, що садові піони вважаються рослинами зимостійкими, не варто забувати, що нирки відновлення у них розташовані високо і не захищені достатнім шаром ґрунту. Добре зимують піони тільки під снігом, тому краще своєчасно вжити заходів і створити легке укриття, яке гарантує успішну зимівлю навіть у безсніжні періоди. Для піона дуже небезпечні підпрівання, тому листя або солому для укриття не використовують. Найкраще створити над обрізаними на зиму кущами товстий шар мульчі з торфу або компоста (мінімум - 5-7 см). Але обов'язковим таке укриття вважається тільки для молодих і сортових піонів, акліматизація яких (у минулому) невідома. Куплені в місцевих розплідниках рослини в дорослому віці можна не вкривати зовсім. Навесні поспішати прибирати шар мульчі не варто: укриття прибирають тільки після появи червонуватих паростків і початку розвитку втечі. Проводити процедуру зняття укриття потрібно акуратно, адже молоді паростки дуже крихкі. Після зняття укриття ґрунт навколо куща обов'язково рихлять. Боротьба зі шкідниками та хворобами На трав «янистих піонах особливо поширена сіра гниль, яка вважається головною причиною втрати цих трав» янистих багаторічників. Найменше відхилення в характеристиках ґрунту в бік ущільнення, кислої реакції або надлишок азоту різко підвищують ризик ураження кущів. Але крім сірої гнили, на трав'янистих піонах не так рідко зустрічаються поширені захворювання садових рослин - від плямистості до стеблевої і кореневої гнили, мучнистої роси і навіть іржі. Для нестійких сортів трав "янистих піонів найнадійніший спосіб уникнути проблем - своєчасна та регулярна профілактика. Досить щорічної обробки розчином мідного купоросу (від іржі - бодроською сумішшю, від борошняної роси - колоїдною сірою) або системного фунгіциду, щоб захистити рослини від зараження. Боротьба на заражених кущах - процес довгий і не завжди успішний. Щоб впоратися з цією проблемою, необхідні системні обробки фунгіцидами і профілактичні обробки ранньої весни надалі. Шкідники на трав "янистих піонах зустрічаються рідше. Але тля, кліщі і тріпси можуть завдати не меншої шкоди, ніж захворювання. Боротися з комахами-шкідниками краще системними інсектицидами з частотою і концентрацією, рекомендованими виробником. Розмноження трав "янистих піонів Як і будь - які інші піони, сорти трав "янистих піонів можна розмножувати і насіннєвим способом, і вегетативними методами. Найпростіше отримати потомство трав'янистих піонів, що повністю зберігає всі характеристики вихідної рослини, при омолодженні кущів і запланованому поділі. Розділяють лише ті трав "янисті піони, у яких розвивається щонайменше 7 повноцінних втечі і кілька років відбувалося повноцінне цвітіння. Оптимальні терміни для поділу збігаються з термінами посадки - з другої половини серпня до кінця вересня. Перед тим, як приступати до викопки, варто обрізати всі втечі рослини, залишаючи не дуже короткі, близько 15 см довжиною, пеньки на всіх стеблях. Сама процедура трошки ускладнена крихкістю кореневої системи піонів: 1. Кущі викопують дуже акуратно, з великою земляною грудкою, намагаючись не пошкодити молоде і старе коріння. Найкраще виймати куст, спочатку обкопавши його по широкому радіусу, а потім вже - витягуючи дуже великий земляний ком. 2. Залежно від стану ґрунту, його акуратно струшують або змивають несильним струменем води, оголюючи кореневище для огляду. Після вилучення основного ґрунту куст уважно розглядають і залишають підсохнути на кілька годин. 3. Підсушений куст гострим ножем або іншим гострим інструментом поділяють так, щоб у кожній частині залишалося хоча б 2-3 втечі, 3 нирки відновлення і сильні нові корені (оптимальні розміри відокремленого кореневища - близько 10-15 см). І великі, і дрібні діленки, як і кущі цілком, погано приживаються і вимагають ретельного догляду. 4. Кожну поділку оглядають, видаляючи пошкоджені ділянки коріння. Всі зрізи і злами на рослині обов'язково обробляють золою або спеціальними препаратами для обробки ран. Перед посадкою краще замочити рослини в розчинах фунгіцидів, а потім - стимуляторів укорінення, але така обробка обов'язковою не вважається. Замочування проводять до обрізки. 5. Посадку діленя трав "янистих піонів проводять за тими ж правилами, що й посадку піонів загалом. Розділені наприкінці літа рослини добре приживаються і активно ростуть, але зацвітуть вони тільки на другий-третій рік після пересадки (навіть якщо кущі випускають квітки на перший або другий рік, краще не допускати їх цвітіння, щоб вже на третій рік отримати більш великі і рясні квітки). Також трав'янисті піони розмножують і іншим вегетативним способом - кореневими черенками або окремими стеблями з ниркою і корінням. З кущів відокремлюють некрупні відрізки кореневища з однією сплячою ниркою біля основи єдиної втечі. Процедуру цю краще провести не ранньої осені, а в липні, відразу укорачивая втеча до 2-х - 3-х листя. Укорінюють саджанці, як звичайні черенки на розсадних грядках (без ковпака, але з постійним відходом). На зиму рослини вкривають товстим шаром мульчі, а потім дорощують піони протягом декількох років, отримуючи квітучі рослини тільки на п'ятий рік після вкорінення. Розмноження насінням - метод, який використовують тільки в селекції трав'янистих піонів і дуже рідко застосовують у приватних садах (на відміну від деревовидних побратимів і видових рослин). Але якщо ви хочете спробувати свої сили у виведенні нових піонів, то посів краще провести під зиму. Зацвітуть піони лише на четвертий-п'ятий рік. Перша частина матеріалу: Трав "янисті піони - фаворити на всі часи Кращі рослини для «білих» квітників Монохромні клумби викликають загальне захоплення. І жоден із садових кольорів не користується такою популярністю, як сяючий білий. Ефектно виблискуючі ввечері, святкові та ошатні, білі квітники завжди на першому плані. По-справжньому яскравий ефект білого моря кольорів створити не так просто. Для цього потрібно більш уважно підійти до планування і спрогнозувати зміну вигляду клумби з сезону в сезон. Але, зрозуміло, нездійсненних завдань не буває. Ретельний підбір рослин, що дозволяє розкрити принадність обраного кольору у всіх нюансах і відтінках, дозволяє вивести оформлення пишнокольорових білих ансамблів на новий рівень. Магічний вплив білого кольору Рослини з білими квітками, суцвіттями і візерунками на листях не випадково вважаються одними з найпопулярніших і серед професіоналів, і серед садівників-аматорів. Цей колір - фаворит в оформленні будь-якого саду і незамінний елемент, що дозволяє домагатися приголомшливих візуальних ефектів. Від простого підкреслення яскравих білих тонів і відтінення інших колерів до гри з оптичними колірними ілюзіями - такі рослини дійсно особливі. Повністю відчути вплив рослин з білими квітками або з такими ж візерунками на листях можна тільки у вечірній час або в укромних куточках. Білі квітки світяться, випромінюють м'яке, делікатне, але дивовижно привабливе сяйво. Якщо їх розмістити в тіні, то рослини ніби компенсують брак сонячного світла і освітлюють темні ділянки, додаючи оформленню глибину і повноцінне звучання. На яскравому сонці білі квітки можуть засліплювати, зате вечорами в будь-якому місці саду їх ефект, що світиться, проявляється сповна. Це найкращий варіант для оформлення квітника біля будинку, тераси або зони відпочинку. Вечірній відпочинок в оточенні білоцвіткових рослин дозволить насолоджуватися красою клумб навіть тоді, коли інші колери блякнуть і зливаються із загальним фоном. Білі квіти в садах виглядають таємничо, загадково і чарівно. Білі квітники несуть спокій, гармонію, сприяють розслабленому відпочинку і позбавляють від неприємних емоцій. Такі квітники одночасно і святково-урочисті, і неподражаемо ніжні. Здатність білих квіток привертати до себе увагу, буквально притягувати погляди активно використовується в ландшафтному дизайні. Білі рослини - найкращий засіб створення ілюзій, розширення простору, гри з ефектом віддалення або наближення. Секрети білої сталості для квітників Чистий сніговий білий колір у садовій палітрі не зустрічається. Як і його повна протилежність - абсолютний чорний. У садових рослин мова йде про найсвітліші, близькі до білого відтінки, які сприймаються як білі, рожеваті, кремові, світло-салатові, світло-блакитні, світло-бузкові - при порівнянні різних квіток з, здавалося б, білим забарвленням стає очевидною гра найтонших тонів, яка і визначає колір. Але за характером свого впливу білі рослини завжди однакові. Облаштовуючи будь-який монохромний квітник зі ставкою на білий колір, варто враховувати, що, насправді, така назва досить умовно. Мова йде про двоколірні композиції, оскільки на практиці білий - це всього лише доповнення до домінуючого зеленого в самих різних варіаціях. Глибокий зелений колір листя підкреслює красу білих квіток і змушує виглядати їх ще яскравіше і привабливіше. І якщо стоїть завдання створити пишний білий квітник, варто не ігнорувати нюанси текстури і забарвлення зелені, здатні або посилити ефект, або зіпсувати відчуття домінуючої белізни. В оформленні білих квітників не потрібно боятися використовувати хвойні і листяні чагарники, які можуть посилити і відтіняти красу головних зірок, що чарують своєю белізною. Щоб яскраво-білий квітник вдався, головне, на що потрібно звернути увагу - як він буде виглядати навесні і восени. Білоцвітучих рослин, розрахованих на старт і фініш садового сезону, не так багато. Щоб квітник не здавався нудним або порожнім в той час, коли квітки ще не розкрилися або головні зірки вже пішли з садової сцени, потрібно подбати про вибір декоративно-листяних культур зі ставкою на строкате листя. Вони є важливими учасниками також і зимового садового шоу. Не варто забувати і про первоцвіти, і про вічнозелені акценти. Вибираючи місце для білого квітника, варто подумати про тлі. Такі квітники краще виглядають поруч з великими зеленими площинами - стриженими огорожами або газонами. Їх краще розміщувати не вздовж доріжок, а на деякому віддаленні. Але є в облаштуванні пишних білих квітників і інші правила: 1. Рослини на такому квітнику повинні підтримуватися в ідеальному стані. 2. При розбивці квітника потрібно уникати будь-яких плоских рельєфів: плануючи білий квітник, слід пам'ятати, що він повинен бути цікавим і по вертикалі, комбінуючи низькорослі рослини з пишними багаторічниками і високими акцентами. 3. Контраст форм, розмірів квіток і суцвітей, а також між листям сусідніх культур на такому квітнику має вирішальне значення. Дрібні суцвіття і мереживні рослини потрібно комбінувати з великими квітками і листям. 4. Голий ґрунт на білому квітнику занадто кидається в очі. При розбивці пишнокольорових композицій потрібно піклуватися про мульчування, яке дозволить створювати більш акуратні композиції. 5. Якщо біля квітника будуть розміщені меблі, а сам квітник прикрашений за допомогою об'єктів малої архітектури, то вибір потрібно робити на користь тих скульптур і об'єктів, які ідеально вписуються в стиль саду і не будуть занадто кидкими. П "ять найкращих багаторічників для білого сонячного квітника 1. Стійка ехінацея Ехінацея пурпурова (Echinacea purpurea) білих сортів, наприклад, пишнокольорового сорту "Білий Лебідь" (White Swan), трохи більш високого сорту "White Lustr", низьких півметрових сортів "Kim ' Для оформлення клумби зі ставкою на сяючий білий ехінацея підійде куди більше родича нівяника, та й будь-яких інших «білих ромашок». Причина дуже проста - терміни і тривалість її цвітіння. Сортові ехінацеї дивують не тільки великою кількістю, а й стійкістю кошиків суцвітей. У висоту сортова ехінацея зазвичай обмежується 60-100 см. Прямі і міцні, шершаві втечі у цього багаторічника поєднуються з прикореневими широкоовальними листям з зубчастим краєм, які формують симпатичну розетку-подушку, і з ланцетним сидячим стеблевим листком Темна зелень підкреслює численні верхівки кошика суцвітей діаметром до 15 см з типовою будовою з щільно розташованих у колі язичкових квіток і червонувато-коричневих трубчастих квіток, що формують випуклу, «колючу» серединку. Термін цвітіння ехінацею триває, як мінімум, 60 днів і починається в липні. Ступінь морозостійкості: від 3-ї до 8-ї зони. 2. Квітучі подушки флоксів Уявити собі більш пишнокольоровий багаторічник з шапками суцвіттів, що майже закривають зелень, ніж флокс заметільчастий (Phlox paniculata), дуже складно. Незважаючи на красиву льодонкову палітру рожевих відтінків, флокси дуже гарні і при виборі білого сорту (наприклад, легендарного стійкого сорту «David», вітчизняного сорту «Марія», класичних сортів «Архангел» або «Лебедушка»). Пишні кущі флоксів на квітниках легко сплутати зі сніговими заметами. Флокси білих сортів розміщують на задньому або середньому плані квітників, розкриваючи все буйство цих багаторічників. При висоті від 90 до 120 см флокси заметільчасті здаються і масивними, і завжди привабливими рослинами. Прямостоячі втечі, сидяче ланцетне листя створюють всього лише фон для справжнього квітучого шоу. Верхівці суцвіття флоксів перетворюють кущі на суцільні кольорові плями. Трубчасті, з п'ятьма відігнутими пелюстками плоского вінчика, що досягають 2-х-4-х см в діаметрі, квітки зібрані в складні суцвіття. Цвітіння флоксів стартує наприкінці червня і, залежно від сорту, триває до вересня. Ступінь морозостійкості: від 4-ї до 9-ї зони. 3. Живе срібло оксамитового чистця Фаворит серед сріблястих рослин, що підходять для оформлення квітника в білій гамі - чистець візантійський (Stachys byzantina). Якщо вибрати модні крупнолистні сорти чистця (такі, як сорт «Big Ears»), сорти з пухнастою білою опушкою («Silky Fleece») або сорт, який не утворює квітки («Silver Carpet»), можна створити абсолютну ілюзію світлого срібла. Чистець підсвітить композиції в той час, коли головні багаторічники навіть не почнуть прокидатися. Чистець візантійський - дуже стабільний, швидко зростаючий, зберігає декоративність практично весь рік трав'янистий багаторічник з прямими або гілковими втечами і дивовижно красивими, що формують суцільні килими прикореневим листям. Лопатчасті, вкриті густою, приємною на дотик війлочною опушкою листя здаються розкішною тканиною. Цвітіння чистців не так і непоказно, як може здатися. Щільний і густий колос, що складається з щільно розташованих нагорі і негусто сидячих внизу мутовок, приємно дивує поєднанням срібла і рожевих трубчастих квіток. Цвіте чистець у травні-серпні, цвітіння дещо порушує білу палітру квітників, тому його можна як не допускати, так і зупиняти обрізанням кольороносів. Ступінь морозостійкості: від 4-ї до 8-ї зони. 4. Непідбивний стінник У період переходу між весною і влітку неможливо знайти рослину більш пишно квітучу в білому кольорі, ніж іберіс вічнозелений (Iberis sempervirens). Ошатне мереживо пишних суцвітей над яскравою зеленню радує і ароматом, що доноситься здалеку, і відчуттям святкового розсипу білих мереживів. Іберіс виглядає осліпливо в будь-якій компанії. Іберіс вічнозелений - напівкустарник, який не дарма отримав своє видове прикметник. Ошатна зелень іберіса і насправді зберігається навіть під снігом. При висоті до 40 см, іберіс формує потужні, красиві дернини. Листя ланцетне, з цільним краєм, яскравим темно-зеленим забарвленням, досягають 7 см у довжину і густо сидять на численних втечах, утворюючи яскраву подушку, діаметр якої майже вдвічі перевищує висоту. Квітки іберісу зібрані в парасольки суцвітей, вони досить великі, до 1,5 см, хоча будову окремих квіток розібрати складно. Суцвіття вкривають іберіс покривалом настільки рясно, що зелень рослини можна оцінити тільки при розміщенні його на передньому плані. У цього багаторічника є сорти висотою всього в 10-15 см, і більш потужні, але це завжди рясноцвітучі культивари. Ступінь морозостійкості: від 3-ї до 9-ї зони. 5. Нестандартний кариоптерис Каріоптеріс вважається одним з найбільш сучасних багаторічників для створення колірних плям. Його майже кулясті кущики виглядають одночасно і ошатно, і строго. Але поки знайомі всім кариоптеріси вкривають ажурним покривалом блакитних суцвіттів, кращі білосніжні сорти перетворюються на мереживні білі кульки. Кращі білі сорти зустрічаються у кариоптериса кландоненського (Caryopteris х clandonensis). Вибираючи перевірені часом культивари, такі як міжвидовий гібрид «Snow Fairy» або строкатий сорт «White Surprise» зі світло-бузковими квітками, можна прикрасити квітники незабутніми акцентами. Каріоптеріси - високі трав'янисті багаторічники або напівкустарники висотою від півметра до метра, які розвиваються від природи компактно, формують кулясті кущі, не схильні до деформації і не потребують стрижки. Противно розташовані ланцетні листя пофарбовані в досить світлий і яскравий тон, створюючи густі гілки. Трубчасті квітки зібрані в складні суцвіття. Ступінь морозостійкості: від 5-ї до 9-ї зони. П'ять найкращих багаторічників для білого тінистого квітника 1. Невагомі хмари астильби Астильба (Astilbe), представлена сьогодні на ринку великим асортиментом різноманітних яскравих гібридних сортів, пропонує помилуватися не тільки на теплі пастельні фарби. Білосніжні астильби нітрохи не поступаються в популярності рожевим сортам. Наприклад, захоплену увагу здатні привернути унікальні сорти «Bridal Veil» або «Brautschleier». Невагомі, мереживні, ніби укриті хмаром, астильби - це рослини, що поєднують невибагливість з ефектною зовнішністю. Для оформлення квітників, розташованих в тіні, вони незамінні. Астильби - трав'янисті багаторічники, які за красу свого цвітіння заслуговували прізвисько помилкової спиреї. Незважаючи на те, що астильби повністю зникають на зиму, протягом всього активного садового сезону, з моменту розпускання першого яскравого листя і до початку дозрівання плодів, ними можна тільки захоплюватися. Прикореневе листя тричі - або дволодиперисте, ажурне, з дуже красивим малюнком і насиченим, яскраво виділяється в тінистих квітниках забарвленням. Дрібні, практично нерозсудливі квітки зібрані у величезні невагомі мітелки суцвітей, що розпускаються в червні-липні. Ступінь морозостійкості: від 4-ї до 9-ї зони. 2. Витончена скромниця горянка Серед компактних багаторічників, які допоможуть створити по-справжньому пишний білий квітник і з легкістю прикрасять передній план будь-якої клумби в тому місці, де скромне освітлення, горянка пишна (Epimedium x youngianum) займає особливе місце. Це ошатний багаторічник, який виглядає дуже ажурно, світиться і формує густі кущики, але витонченість його деталей можна розглянути лише поблизу. Рослина цілком виправдовує прізвисько квітки ельфів або шапки єпископа і, фактично, є головним конкурентом аквілегій. У горянок є і рожевоцвіткові, і білі сорти, наприклад, чарівний сорт «Niveum». Горянки пишні - трав'янисті багаторічники, що обмежуються висотою в 25 см. Перисте листя, що красуються акуратними «листочками» часток, змінюють забарвлення з бронзового на осліпливо зелений. На найтонших, майже нитевидних, але міцних квітоносах розпускаються пухкі суцвіття, що складаються з звисаючих витончених квіток, які парять над рослиною, немов феї. Ступінь морозостійкості: від 4-ї до 9-ї зони. 3. Сяючі сльози куплені Серед рослин, які завжди притягують погляди в тіні, куплена запашна (Polygonatum х odoratum) по праву заслужила звання особливої улюблениці. У куплені не так багато сортів, але зате всі вони особливі. Сучасні сорти, отримані на основі строкатролістної куплені лікарською, красуються строкатим біло-зеленим листям. Відмінно впишеться в тінистий білий квітник куплена запашна сорту «Solomon Seal». Купени - трав'янисті багаторічники з утовщеними коріннями і згинаючими дугами втечами, які дивують своїми суворими гранями. Висота кущів 60-90 см. Лінійне або еліптичне листя куплені сидячі, обіймають стебель, завдяки витягнутому підґрунтю, розташовані вони на втечах в черговому порядку, нагадуючи листя заміокулькаса. Окрас світліше, ніж у більшості багаторічників, листя зберігається разюче довго. Квітки розпускаються в пазухах листя. Дзвіночкові, що поникають на тонкій квітножці, вони здаються краплею або перлиною, яка проглядає крізь зелень. Вся рослина в цілому виглядає вражаюче витончено. Ступінь морозостійкості: від 4-ї до 8-ї зони. 4. Нескромна тиарка Серед тіньовикривалих багаторічників Тіарелла Веррі (Tiarella wherryi) - справжня легенда. Чарівна рослина з щільними кущиками красивого листя, що ховається ажурним пологом під час цвітіння, не загубиться на будь-якому квітнику. Серед сортів тіарелли цього виду особливим попитом користуються рожеві новинки, але у них втрачається яскравість листя. Якщо ви виберете класику для білого квітника, зелень і цвітіння тіарелли напевно приємно вас здивують, будучи на передньому плані. Компактна, висотою всього до 30 см, з густими кущиками листя, вона вражає красою великого фігурного листя яскравого жовтувато-зеленого забарвлення, що формують майже круглі розетки. Тіарелла Веррі не розповзається, як її родички, а росте у вигляді щільних кущів. Дрібні квітки в пухких циліндричних пензлях стягуються на тонкі темні кольори, створюючи неймовірний мереживний ефект. Зіркові квітки дуже красиві і самі по собі. А контраст між світло-рожевими або білими суцвіттями і осліпливо яскравою зеленню робить квітники особливо ошатними. Цвіте тіарелла на початку травня більше місяця. Ступінь морозостійкості: від 4-ї до 9-ї зони. 5. Незамінні строкаті хости Складно знайти декоративно-листяну рослину, яка могла б запропонувати стільки ж чудового розмаїття варіантів білої кайми, плям або рябі на листях, як фаворит оформлення укромних ділянок саду хосту (Hosta). Найяскравіша біла кайма, характерна для сорту «Патріот», на квітнику виглядає не гірше, ніж непідбивна «Undulata», у якої біла пляма розтягнулася з середини на майже всю площину листа, також красиво виглядає майже білий, з тонкими темними штрихами сорт «Firework». Хости - легко впізнавані крупнолисті трав'янисті багаторічники. Завдяки короткому кореневищу, вони постійно розростаються вширі, але від цього їхня візерунковість і орнаментальність не змінюється. Прикореневі, на потужних черешках, сер Як правильно занурювати картоплю? Картопля - другий хліб, вів... без якого ми своє життя вже не уявляємо. Буквально, в кожній страві є картопля в тому чи іншому вигляді і, буквально, на кожній ділянці сотка-інша та під неї відведена. На жаль, далеко не всі знають, як вирощувати картоплю правильно, не в курсі основних правил агротехніки цієї культури, тому і врожаї отримують часом більш ніж скромні. Сьогодні ми відкриємо завісу таємниці над одним важливим агротехнічним прийомом догляду за картоплею - зануренням. Що таке окучування картоплі? Виходячи з назви, цей захід складається в присипці основи кущів картоплі ґрунтом в м'якому і пухлому її стані. Іноді, щоб отримати високі врожаї, все що картоплі потрібно - це боротьба з бур'янами, шкідниками та вірне окучування, які часом надійно захищають від негативних кліматичних факторів. У чому правильність занурення? Воно визначається не тільки виходячи з правил проведення цього прийому, а й з правильного визначення часу для проведення занурення. При цьому іноді успіх справи визначає саме найперше окучування, далі, другий етап - це визначення необхідної кількості окучувань і третій - час доби, в який занурювання проводити найбільш безпечно для рослин картоплі. Важливо, при зануренні картоплі, використовуючи для цього мотигу, не пошкодити молоді втечі рослини і коріння. Це найчастіша помилка: адже якщо їх серйозно (а іноді і злегка) пошкодити, то це може вкрай негативно позначитися на розвитку рослин, а при сильному пошкодженні втечі є ризик повної загибелі куща або більшої його частини. Що до термінів, то тут думки і фахівців, і «пересічних» городників розходяться. Єдине тут, мабуть, тільки те, що термін проведення окучувань потрібно вибирати, орієнтуючись на висоту втечі картоплі, проте конкретні цифри часом досить сильно варіюють. Наприклад, одні стверджують, що перше окучування можна проводити при досягненні висоти стеблів в 13 см, інші - в 15, треті - в 18, і так до 20 см. Іноді зустрічається інформація, що найперше окучування проводити слід, як тільки стебельки витягнуться на 6-8 см або, взагалі, орієнтуватися на інтуїцію (в залежності від погоди, ґрунту тощо. Дійсно, можна заплутатися, але будемо все ж орієнтуватися саме на поради «бувалих», так ось вони радять картоплю занурювати раніше, не затягувати з цим, оскільки занурювання цілком може скоротити кількість прополок і розпушувань ґрунту. У холодних регіонах, до всього іншого, занурення здатне ще й захистити (іноді буквально врятувати) рослини від пізніх поворотних заморозків. Крім того, терміни проведення самого першого окучування залежать ще й від часу, коли ви посадили картоплю. Наприклад, якщо посадку картоплі ви здійснили в традиційні для цього терміни, тобто на початку травня, то вже в середині цього місяця, коли сходи вже активно розвиваються, цілком можна провести початкове занурення. В даний момент часу окучування якраз і зіграє подвійну роль - в тому числі в якості захисту. Перше занурення картоплі Незважаючи на безліч різних рекомендацій, все ж прислухаємося саме до професіоналів: вони рекомендують перше окучування проводити, коли висота стеблів буде в інтервалі від шести до восьми-дев'яти сантиметрів від землі. При цьому, якщо очікується сильне похолодання, аж до морозу, то цілком допустимо кущики укрити грунтом цілком, «з головою». У тому випадку якщо морози не очікуються, то повністю вкривати кущі немає ніякої необхідності, оскільки таке укриття може загальмувати розвиток рослин. У даному випадку цілком буде достатньо, якщо ви підніміть ґрунт навколо рослин картоплі буквально на пару сантиметрів. Найперше окучування можна здійснювати як мотоблоком, так і вручну, тобто мотигою, далі бажано використовувати саме мотигу, тобто ручний інструмент, хоча, якщо ви професійно володієте мотоблоком, то цілком допустимо застосовувати і його. Головне - намагатися брати ґрунт з міждурядів і рівномірно занурювати рослини, щоб ґрунт опинився з усіх боків, а не з якоїсь однієї або двох. Друге занурення картоплі Далі суперечки розгораються вже не про терміни проведення першого занурення, а про кількість окучувань. Але тут більшість городників все ж схожі в одному: кількість окучувань має дорівнювати трьом або чотирьом і не бути менше двох. Отже, після першого занурення друге бажано провести, коли вже почнуть формуватися клуби картоплі. Зазвичай це відбувається через 15-18 днів після проведення першого занурення, тобто календарно при посадці на початку травня і проведенні першого окучування в середині травня друге можна провести на початку червня. Головне - встигнути до початку цвітіння, тому що під час цвітіння експерти радять рослини картоплі не занурювати, та й взагалі намагатися їх зайвий раз не чіпати. Друге окучування - це трохи більш складний і трудомісткий процес, тут вже пробігтися по рядках і злегка нагребти грунт, як при першому зануренні, не вийде. При проведенні другого окучування важливо зробити так, щоб висота гребеня біля кожної рослини картоплі дорівнювала 15-17 см, в іншому випадку може спостерігатися випирання клубнів з ґрунту і під впливом сонячного світла накопичення в них отрути соланіна, про що скаже нетиповий, зелений колір клубнів. Третє і подальше занурення картоплі Далі, третє окучування, його проводять зазвичай після того як висота втечі картоплі досягне 23-26 см. При проведенні цього окучування мотигою потрібно працювати акуратно, не варто засипати більшу частину рослин, як це роблять багато хто; це помилка, однак між втечами все ж слід накидати трохи ґрунту. Цей прийом дозволить почати рости картоплі в ширину. В результаті, після закінчення проведення третього окучування, висота гребеня повинна бути на рівні 17-19 см. Третє занурення проводять не всі, проте доведено, що його здійснення все ж може сприяти підвищенню врожайності картоплі, тому якщо така можливість у вас є, то ігнорувати проведення третього окучування не варто. У тому випадку якщо кущі починають розвалюватися і гнізда вздовж гребеня не спостерігається, то третє окучування проводити потрібно обов'язково. Якщо посадки картоплі розростаються дуже сильно, що буває на живильному і багатому вологому ґрунті, коли кущі активно ростуть поперек і вширь і клубні навіть після трьох окучувань іноді випирають з-під землі, то цілком допустимо провести і четверте окучування. Який час найкраще підходить для занурення картоплі? Отже, коли календарно проводити окучування і яку кількість їх робити, ми вже зрозуміли, тепер давайте поговоримо саме про час проведення цих окучувань. Про це дуже часто запитують початківці городники, які вперше висаджують картоплю на своїх ділянках і питання це, незважаючи на уявну простоту, досить важливе. Кожен з нас, особливо на дачах, бачив городників, які працюють на картоплі буквально в розпал дня. Дійсно, люди встають рано, добираються до дачі, їдять і виходять з тяпками на ділянку опівдні, трохи раніше або трохи пізніше. Чи вірно це, якщо опівдні і найближчі до полудня години сонце, як правило, буквально обпалює і воно найбільш активно? Насправді ні, не вірно: багато городників після проведення окучування картоплі в полуденні години помічали, як до вечора кущики буквально в'яжуть. Вся справа в тому, що в найспекотніші години дня рослини особливо чутливі до всяких видів робіт з ними, а ми ще й накидаємо на кущики часто сильно розігрітий грунт, що призводить іноді до сильних втрат вологи, зниження тургору. Враховуючи це, оптимальний період проведення операцій з окучування картоплі - це ранкові або вечірні години. Завершити операції потрібно до 10-11 години дня і продовжити їх після шостої вечора. Звичайно, якщо стоїть похмура погода, то цілком можливо проводити окучування в будь-який час доби. До речі, після дощу проведення окучування вважається максимально сприятливим для картоплі, це пов'язано з тим, що ґрунт добре зволожений і після занурення не обсипається, що надалі заощадить ваш час і сили. Крім того, зволожений ґрунт, підсипаний до втечі, стимулюватиме утворення підземних стебельків (столонів), на яких і сформуються надалі клуби, а, отже, це підвищить урожай і з однієї рослини, і з ділянки в цілому. У тому випадку якщо у вас немає іншого виходу, як проводити окучування в полуденні години, то настійно рекомендуємо перед проведенням окучування гарненько полити ділянку, це охолодить верхній шар ґрунту і підвищить тургор рослин. Чи завжди потрібне занурення картоплі? Отже, суперечки серед городників, особливо в останні роки, розгораються не тільки через терміни, кількість окучування, але і в цілому через доцільність цього заходу. Багато хто відверто стверджує, що занурення лише додає трудовитрат до нелегкої агротехніки вирощування картоплі, що передбачає прополки, боротьбу зі шкідниками, та й самі процеси посадки і збирання врожаю також досить трудомісткі. Отже, давайте розберемо явні плюси від занурення картоплі і наведемо пару прикладів вирощування даної овочевої культури за іншими технологіями, коли окучування зовсім і не потрібно, а ви вирішите, варто його робити чи ні. Явні і безперечні плюси від занурення картоплі - це прискорення зростання і розвитку, як надземної маси, так і підземної (коріння і клубні), звичайно, якщо не перевищувати зазначену нами висоту окучування і не засипати рослини «з головою», крім самого першого разу, якщо необхідний захист від заморозків. Наступний плюс - це поліпшення повітряного і водного обміну ґрунту, завдяки тому, що не утворюється на її поверхні ґрунтова кірка. Ще один довід на користь окучування - це захист рослини не тільки від холоду, але і від пересихання, що вкрай актуально для дачних ділянок, де ми буваємо від випадку до випадку і, якщо на дільниці, розташованому поруч з місцем проживання, ми зможемо провести додаткове зволоження ґрунту і полив рослин, якщо буде сильно сухо і спекотно, то на дачу ми можемо повернутися вже і до висохлих паростків. У випадку з зануренням, яке, як ми вже писали, чудово проводити після дощу, волога, як і при мульчуванні ґрунту, буде затримуватися, надходити до коріння і не випаровуватися. Далі, окучування дозволяє одночасно боротися і з бур'янами, адже ми буквально вкриваємо ґрунт ще одним шаром, тим самим гальмуючи зростання сорної рослинності, а значить, картопля не буде мати конкурентів і буде отримувати більше харчування і вологи. До всього іншого, завдяки зануренню кущі стають стрункішими, походять на букет квітів у вазі, вони не розвалюються, не розростаються надміру, а значить, і не затінюють сусідні рослини. При вмілому плануванні ділянки і використанні окучування на одній і тій же площі можна розмістити на 10-15% більше рослин, ніж при вирощуванні без окучування, і зібрати більший урожай. І нарешті, занурювання захистить клуби від контакту з сонячним світлом і накопичення соланіна, про що ми вже згадували. Не забувайте, що соланін - це отрута, її особливо багато в картоплі, що потрапила під промені сонця, який набуває зеленого відтінку. Звичайно, для людини летальна доза або доза, коли ми відчуємо отруєння, досить велика, але все ж навіщо ж випробовувати долю і зайвий раз труїти свій організм? Природно, щоб окучування дало всі плюси, до рослин потрібно ставитися обережно. При проведенні окучування важливо намагатися уникнути всіляких травм надземної маси картоплі та її кореневої системи, інакше можна не поліпшити стан рослин, а погіршити. Запам'ятайте, що поспішати тут не варто, якщо у вас мало часу, то краще розтягніть окучування на два або три дні. Альтернатива окучуванню У висновку, як ми і обіцяли, пара прикладів вирощування картоплі без занурення. Перший спосіб - це використання вкривного нетканого матеріалу чорного кольору. Тут не всі і не завжди навіть грунт перекопують. Зазвичай на ґрунт, краще все ж заздалегідь перекопаний і вирівняний, вкладається приховний матеріал в один шар і за звичайною схемою посадки картоплі в ньому проробляються отвори і висаджуються клуби. Далі залишається тільки поливати рослини, якщо буде спекотно і сухо, і боротися зі шкідниками і хворобами. Другий спосіб зворотного занурення - розгортання. Тут, навпаки, ми ботву не збираємо в купу, а розпластуємо її по поверхні ґрунту. Далі всю поверхню у кожного стебелька необхідно присипати грунтом товщиною в сантиметр, залишивши вільною лише саму його макушку. Але цей метод передбачає додаткову боротьбу з бур'янами і розпушування ґрунту. Отже, ми розповіли, як, коли, в який час дня краще проводити окучування. Вам вирішувати, ґрунтуючись на плюсах від цього заходу, чи варто проводити окучування або скористатися нетканим укривним матеріалом чорного кольору або спробувати виростити картоплю за іншою технологією. Головне, якщо вже ви вирішили поекспериментувати, не відводити під «експерименти» всю ділянку, а спершу виділити лише його частину, і якщо новомодний спосіб доведе свою ефективність і разом перекреслить всі раніше напрацьовані знання з агротехніки картоплі, то на наступний рік можна буде вже віддати всю ділянку під «ноу-хау», а у випадку, якщо метод виявиться неефективним або малоефективним, що ж, ви втратите не так багато. Правила поливу декоративних рослин Поливи - один з базових елементів догляду за садовими рослинами. Навіть при підборі найбільш засухостійких видів без поливу зовсім не обійтися ні на одній ділянці. І якщо з системними поливами в городі все досить просто, то в декоративному саду розібратися в правилах і тонкощах поливу не завжди легко. Адже забезпечити рослинам необхідний рівень вологості при мінімальних зусиллях - завдання, що вимагає вміння і певної рішучості. До того ж, трав'янисті багаторічники, чагарники, дерева і сезонні зірки вимагають до себе різного підходу. Важливість правильних поливів для здоров "я рослин Протягом активного садового сезону всі зусилля садівників і дачників зазвичай забирають грядки. Улюбленій зелені, овочам, ягодам, вирощуваним і до столу, і з прицілом на зимові запаси, потрібні системні поливи і постійна турбота. При сучасному ритмі життя виділити час, щоб забезпечити такий же ретельний догляд ще й декоративному саду, вдається не завжди і не всім. Але декоративним рослинам не в меншій мірі, ніж культурам на грядках, потрібно приділяти увагу. І одна з найважливіших при цьому процедур - забезпечення поливів. Адже навіть там, де річний рівень опадів досить високий, все одно не вирішується проблема вологості, необхідної рослинам. Полив справедливо називають основою догляду за садом. І в той же час найпростішою і зрозумілою процедурою по догляду за ним. Але всього лише просто доступу до води, часу і бажання для проведення поливу недостатньо. Тільки ті, хто ніколи не вирощував велику кількість різних за характером рослин, може сказати, що простіше поливу нічого не буває. Насправді все обертається цілою низкою правил, нюансів і рекомендацій, які забезпечують не тільки здоров'я рослин, але й оптимальний розподіл як зусиль, так і ресурсів. Основні правила поливу декоративних рослин Головні правила поливу декоративних рослин свідчать: 1. Щодо поливів, як і садівництва взагалі, потрібен індивідуальний підхід. 2. Полив потрібно проводити вчасно - тільки тоді, коли він необхідний. 3. Навіть найбільш засухостійким і невибагливим рослинам все одно потрібні кілька підтримуючих водних процедур. 4. Норми і якість води при поливі важливіші за їх частоту. 5. Поливати декоративні рослини також потрібно в правильний час і правильною водою. 6. Акуратність і обережність при поливі гарантують здоров'я рослин. Дотримуватися основних правил проведення поливу в декоративному саду потрібно і тоді, коли ви поливаєте рослини вручну, і при поливі з шланга, і при установці систем автополиву. Зрозуміло, що зміна способів і засобів поливу не змінює потреб рослин у вологі відповідно до особливостей рослин. Індивідуальний підхід до поливу різних рослин Головна помилка, яку допускають при виборі черговості поливу декоративних рослин - це коли поливають в першу чергу найефектніші і пишно квітучі рослини. Кидкі і яскраві, справжні зірки оформлення та обрані культури, що стали гордістю колекцій, дуже часто отримують куди більше уваги, ніж рослини скромніші. Але найчастіше зовсім не красиво квітучі рослини найбільше потребують регулярних поливів. Орієнтуватися в стратегії і частоті поливу потрібно не на ступінь привабливості, а виключно на індивідуальні вимоги рослини до режиму вологості. При плануванні об'єктів в озелененні саду, підборі видів і сортів декоративних рослин, краще відразу вивчити і визначити, до якої категорії за споживанням вологи вони відносяться. Адже вологолюбні, порівняно витривалі і посухостійкі культури вимагають до себе абсолютно різного підходу: 1. Засухостійкі рослини задовольняються всього кількома поливами на рік, які зазвичай «прив'язують» до їх стадії розвитку. Таким рослинам потрібен, як правило, плановий полив. 2. Витривалі, але швидко втрачають декоративність без поливу в посуху, види вимагають водних процедур, які проводять залежно від погоди. Таким рослинам забезпечують підтримуючі поливи тільки тоді, коли опадів недостатньо. 3. Вологолюбні і примхливі по відношенню до вологи рослини, а також кадочні та горшкові культури, красивоцвітучі літники та екзоти поливають регулярно, за винятком днів, коли випадає досить велика кількість опадів. Без системного поливу виростити такі рослини буде дуже складно. Якщо квітники, рабатки, масиви, групи рослин були сплановані правильно, то більшість з них повинні задовольнятися мінімальним доглядом. Тільки солюючі рослини в декоративних об'єктах у період свого цвітіння і найбільшої декоративності потребуватимуть більш ретельних і частих поливів, підтримання стабільної легкої вологості ґрунту. Частота поливів - за потребами рослин Поливи рослин потрібно проводити не коли виходить у вас, а тоді, коли вони їм необхідні. Визначення періодів і днів, коли потреба у вологі дуже висока, а природних опадів не вистачає - не таке складне мистецтво. Найпростіший спосіб - перевірка рівня просихання ґрунту, ступеня вологості на різній глибині (сухий ґрунт на рівні 10 см можна вважати «сигналом» до поливу). Але можна стежити і за самими рослинами: ознаки поникання або в'ядання листя вдень з поганим відновленням увечері або навіть до ранку свідчать про те, що рослині не вистачає вологи. Як і уповільнення росту, зміна розміру кольорів або листя, зупинка цвітіння, загальний пригноблений вигляд. Під час активного розвитку та цвітіння потреба у вологі вища, ніж протягом решти стадій вегетації. Вологозарядні поливи - необхідний мінімум для всіх рослин Про яку б рослину не йшлося, у разі, якщо її зараховують до декоративних видів, є певна кількість поливів, які потрібно проводити обов'язково. Зазвичай у планових поливах виділяють три мінімально допустимі процедури, без яких обійтися не можна: • Полив під час найбільш активного зростання, нарощування втечі та зелені; • Полив на стадії бутонізації або на початку цвітіння; • Полив після того, як дозріють плоди і насіння у декоративних рослин (а для культур, у яких не допускають плодоношення - полив за місяць або півтора місяці до передбачуваних заморозків). Такі базові поливи називають ще вологозарядними: провівши тільки ці три процедури для будь-якої рослини, ви гарантуєте його виживання і правильний розвиток. Для посухостійких культур тільки трьома поливами можна обмежитися. Для решти ж крім базових поливів вводять і планові, і «погодні» процедури. Кращий спосіб організувати полив, не забуваючи про персональні уподобання окремих рослин - складання графіків, планів і таблиць, списків і діаграм, які допоможуть краще організувати процеси поливу. Рослини краще об'єднати залежно від переваг до поливів у декілька груп, виділяючи на квітниках та інших складних об'єктах зони базового, сезонного або регулярного поливу. Зайві зусилля, витрачені на вивчення інформації і планування поливів, завжди окупляться красою і здоров'ям рослин. Поверхневим поливам - ні! Доступ до водних ресурсів - розкіш, якою можуть похвалитися далеко не всі садівники. Завжди стоїть питання про бюджет, який можна дозволити собі витратити на полив, необхідність грамотно розподілити запаси води на ділянці і про раціональну експлуатацію водних ресурсів. Часто результатом того, що води недостатньо або вона коштує занадто дорого, є проведення поверхневих і слабких за великою кількістю поливів. Це не повноцінні водні процедури, а всього лише їх імітація, які не замінюють полив і не приносять абсолютно ніякої користі. Полив або повинен бути повноцінним, або його не варто проводити взагалі. Саме через поверхневі поливи утворюється кірка, яка ще більше посилює проблему нестачі вологи, порушується розвиток кореневої системи і з'являється безліч додаткових турбот. Правильний полив у декоративному саду - полив не поверхневий, а глибокий. Під час поливу волога повинна просякнути ґрунт, досягаючи основної кореневої системи рослини, проникнути на глибину залягання коріння. Якщо під час цієї процедури ґрунт просочується вологою на достатню глибину, потреби часто проводити поливи не виникне навіть для найбільш вологолюбних культур. Поливаємо рідше, але глибше Рясні і рідкісні поливи - норма догляду, а ось поверхневі і часті - один з найсерйозніших факторів ризику і прикра помилка, яку тільки можна допустити у догляді за декоративними рослинами. Яким повинен бути полив, наскільки глибоко потрібно напитати ґрунт водою - ці показники визначають за індивідуальними характеристиками рослини, дотримуючись загального правила забезпечити кожній рослині стільки вологи, скільки їй необхідно. У рамках вивчення персональних уподобань рослин важливо уточнити, наскільки розвиненою є їхня коренева система і як далеко проникають у ґрунт коріння. Для основних трав'янистих зірок рівнем залягання більшої частини коріння вважається глибина в 25-30 см. Злаки, газони, ґрунтовопокровники вимагають куди меншої глибини поливу через поверхневу кореневу систему. Для чагарників і дерев має значення не тільки глибина, а й ширина залягання коріння: орієнтуються завжди на позначку в 1 м вглиб ґрунту і в бік від стовбура. Витрата води для глибокого і рясного поливу досить велика. Але поверхневі поливи через частоту і низьку ефективність все одно пов'язані з куди більшими водовтратами. Норми поливу в декоративному саду: • близько 500 л води на кожен квадратний метр ґрунту при вологозарядних базових поливах, здійснюваних, як правило, восени; • від 1 до 2 відер (об'ємом 10 л) на кожен куст або дерево; • від 1 до 2 л води на кожен квадратний метр змішаних посадок для регулярних або компенсуючих посуху поливів. Частота поливу визначається погодою (найбільшої інтенсивності поливів рослини завжди вимагають влітку, в спекотні дні), темпами споживання і випаровування вологи, характеристиками ґрунту. Літникам на стадії пишного цвітіння може знадобиться щоденний полив. Газони поливають влітку через день. Трав'янисті багаторічники, чутливі до посух, зазвичай достатньо поливати 1-2 рази на тиждень. Така ж частота поливу вважається оптимальною для всіх видів квітників у періоди, коли немає рясних опадів. Витривалі рослини, кущі та дерева, що потребують не тільки базових водних процедур, поливають 1-2 рази на місяць. Правильний вибір часу для поливу Навесні і восени, при помірних температурах, про те, в який час дня проводити полив, можна майже не піклуватися, але в літній період і в будь-які спекотні сонячні дні до вибору часу поливу потрібно поставитися з усією відповідальністю. Полив у розпал сонцепека - не найкращий варіант у будь-яку пору року. А влітку поливи в декоративному саду і зовсім можна проводити тільки рано вранці або ввечері, після зниження температури. При використанні автоматичних установок або поливі з шлангів не завжди є можливість контролювати воду для поливу. Але, як і на грядках, рослини в декоративному саду також віддають перевагу полив не холодною водою. Якщо є можливість, воді потрібно дати відстоятися і прогрітися до однієї температури з повітрям. Полив холодною водою особливо небезпечний для однорічних рослин, чутливих до перепадів температур, але будь-яка красиво квітуча рослина може сприйняти неакуратний полив як серйозний стрес. Дбайливий полив - ефективний полив Навіть полив декоративних рослин варто проводити якомога більш акуратно і дбайливо. Потужні струмені води з поливальних шлангів, інтенсивний полив, що призводить до появи калюж і розтікання води далеко за зону поливу і пристовбурні кола, замочування і забризкування листя і побігів, полив прямо на стовбури неприпустимі, якщо ви хочете зберегти високу декоративність своїх кращих декоративних зірок і дійсно турботні На квітниках і рабатках такий полив і зовсім може обернутися естетичною катастрофою. Запобігти їй дуже просто, дотримуючись деяких простих правил: 1. Проводячи полив декоративних рослин, завжди намагайтеся діяти не поспішаючи і акуратно. 2. Давайте воді вбиратися в ґрунт, розділяючи полив на кілька прийомів. Під час процедури потрібно перевіряти, як вода проникає в грунт і робити паузи, як тільки з'являються ознаки утворення лужиць. 3. Розсіювальні насадки - обов'язкова умова при поливі. 4. Для всіх чагарників і дерев краще проводити полив в поливальні лунки по периметру посадкових ям. Воду краще не наливати і не направляти з великої висоти і відстані. Чим менше краплі будуть потрапляти на листя і втечі, тим краще, тому діяти при поливі краще якомога акуратніше, стежачи за тим, щоб вода не торкалася рослини, а наливалася ближче до периметру кореневої зони. Ці опіки - відкриті ворота для проникнення інфекції. 2. Холодна (крижана) вода Вкрай часто город поливають виключно з водопровідного шланга, в якому вода після пари секунд поливу стає буквально крижаною. Це справжнісінький шок для рослин, але якщо «товстошкірі» дерева і чагарники до такого поливу терпимі, то чутливі овочі можуть навіть згорнути листочки, немов від легкого морозця. Намагайтеся поливати город водою, розігрітою до кімнатної температури, але не гарячою, звичайно. Складно нічого в цьому немає: можна встановити на ділянці велику бочку (або кілька) на піднесенні хоча б в пів метра, вифарбувати її (їх) в чорний колір, підключити шланг до крана і залити бочки водою. За день вода нагріється, а ввечері можна поливати. Крім того, ви отримаєте ще й відстоєну воду, а якщо бочку поставити під стік з даху і укрити сіткою, щоб сміття в неї не потрапляло, то отримаєте воду дощову, чудово пристосовану для поливу городу (аеровану) та ще й безкоштовну! 3. Потужний струмінь Ще одна помилка: мало того, що городники поливають город зі шланга, та ще й роблять при цьому потужний струмінь. Деякі пояснюють це тим, що так вода швидше проникає в грунт, не розтікаючись по поверхні. Але полив таким чином приносить куди більше шкоди, ніж користі. Вода під тиском сильно розмиває ґрунт, оголює коріння. Надалі вони, якщо їх не засипати ґрунтом, будуть сохнути, а рослини страждати (навіть можуть загинути). Найоптимальніший варіант поливу, якщо вже мова йде саме про полив з шланга - щоб вода з нього йшла самопливом, а не під тиском, тоді коріння розмиватися не будуть. 4. Несвоєчасний полив за листям Насправді, таким поливом краще не зловживати і проводити його тільки відповідно до погоди. Наприклад, якщо помірно волого, небо затягнуто хмарами, то краще не поливати рослини по листі, якщо ж вдень спекотно, то вранці можна рослини оживити, зробивши їм «дощик». До речі, поливати дощуванням краще не ввечері, а саме рано вранці. При поливі дощуванням ввечері волога дуже довго знаходиться на листових платівках, створюючи максимально сприятливе середовище для розвитку грибної інфекції. Якщо ж полити вранці, тільки раніше, годинника о четвертій ранку, тоді при поступовому нагріванні повітря висхідним сонцем вода буде потихеньку випаровуватися, не завдаючи шкоди листовим платівкам. 5. Полив по кірці на ґрунті Перш ніж приступати до поливу городу, якщо він кілька днів не поливався, а на поверхні ґрунту утворилася кірка, потрібно обов'язково її розбити кінчиком мотиги. Якщо цього не зробити, то вода не відразу буде вбиратися в ґрунт, досить велика кількість води буде розтікатися по її поверхні. Це призведе, по-перше, до втрат великої кількості вологи, по-друге, може викликати перезволоження ґрунту в місцях поглиблень, а в інших місцях може виникнути дефіцит вологи. 6. Недобір або перебір води Як ми вже неодноразово писали, у всьому потрібна норма. Полив як малою кількістю води, так і великою може викликати нестачу вологи і банальну посуху, голодування рослин або, навпаки, надлишок і гниття коріння і спалахи грибних хвороб. Поливати город потрібно так, щоб ґрунт промокла хоча б на 10-15 см - це зона розташування коренів більшості овочевих культур. Залежно від типу ґрунту, на квадратний метр потрібно вилити від відра до трьох, зрозуміло, що чим ґрунт пухкий, тим води за один раз потрібно менше, але тим сильніша волога з ґрунту випаровується, тому самі поливи потрібно робити частіше (і навпаки). 7. Рясний полив з великою перервою Таке дуже часто спостерігається на дачних ділянках. Приїжджаємо ми влітку раз на тиждень, щедро заливаємо весь город, перетворюючи його на болото, і їдемо на тиждень, залишаючи його на цей час зовсім без води. Волога буквально наступного дня або доби через дві витрачається на харчування і випаровується, і чотири або п'ять днів город сохне. Це погано, викликає у рослин буквально шок: то харчування і вологи багато, то її немає зовсім; від цього спостерігається зниження імунітету рослин, спалахи захворювань, утворюються неякісні плоди і так далі. У періоди дозрівання плодів такі поливи, взагалі, небезпечно проводити: після рясного поливу, який ви вирішили провести після тривалої посухи, волога у величезній кількості надходить у плоди, і вони тріскаються. Щоб уникнути всіх цих явищ, краще використовувати крапельний полив. Це просто і ефективно - взяли бочку, підняли її на цеглинах на півметра, вставили крапельниці (трубки з отворами), налили в бочку води і розмістили крапельниці по городу, підвівши їх до рослин. Після цього можна сміливо їхати додому, бочки в сто літрів цілком може вистачити на тиждень на город площею шість соток, а полив буде рівномірним і повноцінним. Можна у вихідні дні поливати город поступово, виливаючи воду потроху вранці і потроху ввечері, щоб волога рівномірно вбиралася в ґрунт. 8. Полив без мульчування Городники часто виливають з ранку воду і забувають про город. Вранці вода починає активно випаровуватися і трапляється так, що рослини буквально відчувають посуху до наступного поливу. Щоб добре промочити ґрунт поливом під корінь, радимо поливати саме ввечері, а після поливу мульчувати поверхню ґрунту. У якості мульчі можна використовувати тонкий в сантиметр товщиною шар перегну або, якщо його немає, то звичайного ґрунту, тільки сухий. Такий шар мульчі заощадить вологу від випаровування, і вона довше залишиться біля коренів, рослини не будуть відчувати дефіцит вологи до наступного поливу. 9. Відсутність поливу після внесення добрив Після внесення мінеральних добрив або золи в сухому вигляді необхідно обов'язково полити ґрунт, щоб компоненти цих добрив не випаровувалися в денні години, а швидше проникли в грунт. Краще робити так: спочатку розрихлити ґрунт, потім полити його, просто зволоживши, потім внести добрива, знову полити, виливши по парі літрів під кожну рослину, а в кінці присипати добрива грунтом, зачепивши таким чином їх у вологий грунт. 10. Полив без дотримання термінів і норм Цю помилку городники роблять часто за незнанням, поливаючи всі овочеві культури однаково і тоді, коли їм (городникам) цього захочеться. Щоб заповнити пробіл у знаннях про полив, ми підготували табличку, в якій докладно розповідаємо про терміни і норми поливу найпоширеніших овочевих культур. Терміни і норми поливу для різних культур Капуста рання • Потужність кореневої системи - середня; • Поливний період - травень-липень; • Кількість поливів - 5; • Час поливів - при висадці, через три дні, далі - через тиждень залежно від наявності опадів; • Поливна норма, л/м2 - 30-32; • Витрата води на кілограм врожаю, л - 9. Капуста пізня • Потужність кореневої системи - середня; • Поливний період - травень-серпень; • Кількість поливів - 10; • Час поливів - перший полив при висадці розсади на ділянку, другий полив через тиждень після першого, з третього по п'ятий поливи - в період утворення розетки листочків, з шостого по восьмий поливи - в період закладки кочану, дев'ятий і десятий поливи - при технічній стиглості кочану; • Поливна норма, л/м2 - 35-45; • Витрата води на кілограм врожаю, л - 11. Огірки ранні • Потужність кореневої системи - потужна і розгалужена; • Поливний період - травень-серпень; • Кількість поливів - 7; • Час поливів - перший полив - при утворенні двох або трьох справжніх листочків, другий і третій полив - у фазу бутонізації з інтервалом на тиждень, четвертий і п'ятий - у період цвітіння з інтервалом у п'ять днів, шостий і сьомий - у фазу плодоношення з інтервалом у шість днів; • Поливна норма, л/м2 - 25-30; • Витрата води на кілограм врожаю, л - 12. Огірки пізні • Потужність кореневої системи - потужна і розгалужена; • Поливний період - травень-вересень; • Кількість поливів - 9; • Час поливів - перший полив - у період утворення двох або трьох листочків, другий і третій полив - у фазу бутонізації з інтервалом у п'ять днів, четвертий і п'ятий поливи - у період цвітіння з інтервалом у чотири дні, з шостого по дев'ятий - у фазу плодоношення з інтервалом у п'ять днів залежно від наявності опадів; • Поливна норма, л/м2 - 25-35; • Витрата води на кілограм врожаю, л - 15. Цибуля (насіння в ґрунт) • Потужність кореневої системи - слабка; • Поливний період - травень-серпень; • Кількість поливів - 9; • Час поливів - перший раз - при першій проривці (проріджуванні), другий полив - через тиждень, третій полив - при другому проріжуванні, з четвертого по дев'ятий - в період зростання цибулини з інтервалом в п'ять днів залежно від наявності опадів; • Поливна норма, л/м2 - 25-35; • Витрата води на кілограм врожаю, л - 13. Томати розсадні • Потужність кореневої системи - потужна; • Поливний період - червень-серпень; • Кількість поливів - 8; • Час поливів - перший полив потрібно проводити при посадці розсади, другий полив - у фазу бутонізації, третій і четвертий - у період цвітіння з інтервалом у три дні, п'ятий - у період початку формування плодів, з шостого по восьмий - у період початку дозрівання і збору плодів з інтервалом у три або чотири дні залежно від наявності опадів; • Поливна норма, л/м2 - 35-40; • Витрата води на кілограм врожаю, л - 14. Томати безрозсадні • Потужність кореневої системи - потужна; • Поливний період - травень-серпень; • Кількість поливів - 7; • Час поливів - перший полив - після проривки (проріджування), другий полив - у період бутонізації, третій і четвертий - у період цвітіння з інтервалом у три дні, п'ятий - у період утворення плодів, шостий і сьомий - у період початку дозрівання і початку збору плодів; • Поливна норма, л/м2 - 30-35; • Витрата води на кілограм врожаю, л - 12. Перець • Потужність кореневої системи - середня; • Поливний період - травень-вересень; • Кількість поливів - 10; • Час поливів - перший полив - при посадці розсади, другий полив - у фазу бутонізації, з третього по п'ятий - в період цвітіння з інтервалом в чотири дні, шостий і сьомий поливи - в період утворення плодів з інтервалом на тиждень, з восьмого по десятий - в період плодоношення з інтервалом в три дні.; • Поливна норма, л/м2 - 30-35; • Витрата води на кілограм врожаю, л - 20. Баклажани • Потужність кореневої системи - потужна і розгалужена; • Поливний період - травень-вересень; • Кількість поливів - 10; • Час поливів - перший полив - при посадці розсади, другий полив - у фазу бутонізації, з третього по п'ятий - у період цвітіння з інтервалом у п'ять днів, шостий і сьомий поливи - у період утворення плодів з інтервалом на тиждень, з восьмого по десятий - у період плодоношення з інтервалом у чотири дні; • Поливна норма, л/м2 - 35-40; • Витрата води на кілограм врожаю, л - 22. Морква • Потужність кореневої системи - потужна; • Поливний період - травень-вересень; • Кількість поливів - 5; • Час поливів - перший полив актуальний після проривки (проріжування), з другого по п'ятий - у період утворення і зростання коренеплодів з інтервалом у п'ять днів залежно від наявності опадів; • Поливна норма, л/м2 - 30; • Витрата води на кілограм врожаю, л - 8. Столовий буряк • Потужність кореневої системи - слабка; • Поливний період - травень-серпень; • Кількість поливів - 5; • Час поливів - перший полив актуальний після проріжування, з другого по п'ятий - у період утворення і зростання коренеплодів з інтервалом у чотири дні залежно від наявності опадів; • Поливна норма, л/м2 - 35; • Витрата води на кілограм врожаю, л - 9. Картопля весняної посадки • Потужність кореневої системи - слабка; • Поливний період - травень-вересень; • Кількість поливів - 4; • Час поливів - перший полив - у фазу бутонізації, другий полив - у період цвітіння, третій і четвертий - у період клубнеутворення з інтервалом на тиждень залежно від наявності опадів; • Поливна норма, л/м2 - 35-40; • Витрата води на кілограм врожаю, л - 8. Картопля літньої посадки • Потужність кореневої системи - слабка; • Поливний період - травень-вересень; • Кількість поливів - 6; • Час поливів - перший, другий і третій - після появи сходів з інтервалом у чотири дні, четвертий полив - у фазу бутонізації, п'ятий і шостий - у фазу клубнеутворення з інтервалом на тиждень залежно від наявності опадів; • Поливна норма, л/м2 - 40-45; • Витрата води на кілограм врожаю, л - 10. Зрозуміло, завжди потрібно орієнтуватися на погоду. Наприклад, якщо пройшов хороший сильний дощ, а вам підійшов термін поливати рослини, то зовсім не обов'язково це робити; і навпаки, якщо був короткочасний і маленький дощик, то полив потрібно провести обов'язково, оскільки такий дощ здатний промочити лише верхній шар ґрунту, а в зоні коріння ґрунт залишиться сухим. Ув'язнення Ось і всі помилки при поливі городу, про які ми хотіли вам розповісти. Якщо у вас залишилися питання, то ставте їх у коментарях, ми обов'язково відповімо. Якщо ви знаєте ще про якісь помилки при поливі, то теж напишіть про це в коментарях, це буде досить корисно для наших читачів! ту. Городники в надії на отримання рекордних врожаїв огірків часом буквально заливають рослини, надмірно зволожуючи ґрунт, та ще й проводять такі поливи лише час від часу, спочатку відчуваючи рослини на засухостійкість, а потім обрушуючи на нього десятки літрів нерідко крижаної води.
- 3. Недотримання сівозміни
- 4. Поклоніння календарю
- 5. Бідний ґрунт не дасть результату
- 6. Чим потужніша розсада огірків, тим НЕ краще
- 7. Екологічність насамперед
- 8. Не саджай понад міру
- 9. Забагато сонця
- 10. Формування огірків обов'язкове
- 11. Авось саме пройде
- 12. Раз підгодував - досить
- 13. Не гонись за массой.
Так робити не можна, надлишок вологи в поєднанні з теплом може призвести до спалахів різних грибних хвороб, та й просто викликати шок у рослини, і вона зупиниться в розвитку. Запам'ятайте: огірки люблять поливи помірні і постійні, тобто без великих перерв.
Головне - запам'ятати, що не можна грунт пересушувати і заливати. До початку цвітіння огіркові рослини поливати потрібно досить рясно, раз на тиждень виливаючи по парі відер води кімнатної температури на квадратний метр ґрунту. Знову ж таки, якщо йдуть дощі, і без того волого, то полив не потрібен, звичайно це актуально для ґрунту відкритого.
Далі, в період цвітіння огірків, поливати потрібно акуратно, намагаючись не потрапляти на квітки і вдвічі меншим об'ємом води. Після того як плоди зав'яжуться, об'єм вологи можна відновити (два відра на квадратний метр). У період активного зростання плодів огірка бажано грунт утримувати в трохи вологому стані.
3. Недотримання сівозміни
Логіка кожного городника: коли на одній ділянці огірки дали відмінний урожай, їх і на наступний рік висаджувати потрібно сюди ж - докорінно не вірна. В ідеалі щороку потрібно міняти ділянку, відведену під огіркові рослини. Допустити виняток можна тільки в тому випадку, якщо ділянку ви чудово обробляєте, вносите повний комплекс добрив і використовуєте надійний захист від шкідників і хвороб, але навіть у цьому випадку більше трьох років на одному місці огірки вирощувати не варто, вони можуть почати хворіти і давати знижені врожаї.
Сівозміна - це теж важливо, і її недотримання - справжнісінька помилка. Так, наприклад, не можна саджати огірки на ділянці, де в минулому році росли гарбузові культури, а от якщо ростали бобові, зелені, томати і редис - то цілком можна. Стерпно реагують огірки на такі попередники як капуста, цибуля і картопля.
4. Поклоніння календарю
Місячний календар садовода і городника - це чудово, але тільки якщо не сліпо слідувати його цифрам і порадам, а включати логіку. Наприклад, якщо за календарем саме час висівати розсаду огірків або сіяти насіння, а за вікном досить холодно через запізнілу весну, то в цьому випадку від календаря краще відступити. Поради в календарі потрібно поєднувати з власними спостереженнями - дочекатися тепла, прогрівання ґрунту, періоду, коли нічні заморозки виключені, і тільки тоді проводити посіви і посадки.
5. Бідний ґрунт не дасть результату
Сліпе ігнорування всіх порад, в тому числі і щодо внесення добрива через острах накопичення в плодах нітратів або просто через надію на авось - це зовсім не вихід з положення. Наприклад, якщо ви посієте насіння огірків у бідний ґрунт, то навряд чи отримаєте повноцінні рослини і хороший урожай. Ґрунт обов'язково потрібно удобрювати, використовуючи як органіку, так і комплексні мінеральні добрива. Наприклад, під огірки грунт краще готувати з осені, внести на квадратний метр під перекопування ґрунту по 2-3 кг добре перепрілого гною або перегною, по 250-300 г деревної золи і по столовій ложці нітроамофоски.
6. Чим потужніша розсада огірків, тим НЕ краще
Глобальна омана - вирощувати розсаду якомога довше, і зміцнілі дорослі рослини, мало не із зав'язами, висаджувати на ділянку. Насправді тут набагато більше мінусів, ніж плюсів: переросла розсада огірків має і перерослу кореневу систему, і при пересадці вона практично обов'язково буде травмуватися; крім того, переросла, потужна розсада вже настільки звикла до «домашніх» умов, що навіть в теплиці буде довго приходити до тями, а у відкритому грунті вона може просто загинути.
Не варто тримати розсаду огірка більше 32-33 днів, в ідеалі її вік взагалі може становити від двох до трьох тижнів. Якщо висадити більш дорослу розсаду, то весь її шок від пересадки ви побачите своїми очима: вона буде виглядати млявою, як ніби їй мало харчування або вологи, вона довго буде приживатися на новому місці і в підсумку просто відстане в розвитку. Городники навіть ставили експеримент: висівали насіння огірків і висаджували розсаду, так от, вона настільки довго приходила до тями, що навіть сіянці встигали її наздогнати, тобто весь сенс вирощування розсади в даному випадку був втрачений.
7. Екологічність насамперед
Ще одна помилка - вирощувати «екологічно чисті» овочі без застосування регуляторів зростання і всякого захисту від шкідників і хвороб, вибираючи тільки найновіші сорти і гібриди. На жаль, це не призведе до хорошого результату. Навіть новинки світу селекції не застраховані від атак накопиченими у вашому ґрунті за роки культивування на ньому різних культур, шкідників і хвороб і від примх природи - спеки або сильного похолодання, коли рослини немов засипають і без стимуляторів зростання ніяк не хочуть прокидатися.
Запам'ятайте: все добре в міру - і використання фунгіцидів, інсектицидів, акарицидів, регуляторів зростання відповідно до інструкції на упаковці, де вказані і оптимальні терміни обробок, і кратність, і дозування - всі ці заходи не зроблять нічого поганого, а тільки лише позбавлять вас від розчарування, зважаючи даром витраченого вами часу.
8. Не саджай понад міру
Ще одна помилка і загальна омана - чим більше посадити на ділянці рослин огірка, тим врожаї будуть вищими. Насправді, розроблені схеми посадки всіх без винятку рослин, в тому числі і рослин огірка, не взяті зі стелі. Ґрунтуються вони на оптимальній для тієї чи іншої рослини схемі харчування, тобто розростання її кореневої системи, надземної маси і поглинання необхідних рослині речовин з одиниці площі.
Наприклад, що стосується огірків, які мають, як ми всі знаємо, довгі батоги, то тут все рівно навпаки: швидше, чим менше рослин на ділянці, тим урожай вищий. Не варто висаджувати розсаду через кожні 25 см з міждуряддями в 30 см, потрібно на квадратному метрі розміщувати всього пару рослин, і буде вам щастя у вигляді солідного врожаю.
Краще подбайте про зростання батогів у висоту, встановивши опори. У загущених же посадках рослини будуть буквально боротися за своє існування, забираючи харчування один у одного, стануть переплітатися батогами, повітря не зможе нормально циркулювати і з'явиться ризик виникнення грибної інфекції. У таких умовах рівних і смачних огірків ви не отримаєте, вони будуть швидше кривими і гіркими.
9. Забагато сонця
Відкрита ділянка - це добре, оскільки ризик виникнення грибної інфекції нижче, але зате на такій ділянці рослини будуть вимагати вдвічі більше вологи, буде неможливий полив дощуванням, тому що на листових платівках утворюються опіки, період цвітіння буде коротшим, та й саме життя рослини менше. Найоптимальніше місце для посадки огірків - це легка тінь, полутень, тоді всіх неприємностей можна буде уникнути. Якщо поєднувати легку тінь з розрідженою посадкою і помірним поливом, то нічого страшного не станеться.
Як бути тим, у кого на ділянці немає тіні? Вихід є - за тиждень до посадки огірків висіяти кукурудзу, відступивши від майбутніх огіркових грядок приблизно півтора метра. Кукурудза - хороший сусід для огірка, і вона якраз може створити необхідну полутень.
10. Формування огірків обов'язкове
Невірне формування огіркових рослин або повна її відсутність - це ще одна помилка городника. У такому випадку розраховувати можна тільки на посередній урожай, а ось «урожай» зеленої маси у вигляді батогів і листових платівок точно буде відмінним. Формування потрібні обов'язково, і боятися їх не слід. Уважніше огляньте рослину, чи не багато втечі, чи не затіняють вони один одного? Якщо так, то конкуренти можна акуратно прищипнути, прорідивши тим самим куст. Особливо потрібно це робити на самому початку розвитку рослин, приділяючи увагу основі кущів. Через 2-3 листа від поверхні ґрунту в ранкові години, коли огірки в тургорі, можна видалити пазушні втечі, це дозволить направити харчування в «потрібне русло».
Тим, хто думає, що формування огірка - це дуже складне заняття, можна скористатися порадою бувалих, він говорить - видаляй всі пасинки у огірка до четвертого міждозволу, а всі ті побіги що вище, просто прищипні.
11. Авось саме пройде
Надія на авось нерідко доводить до біди. Це стосується всього, в тому числі і ігнорування різних огіркових недуг. Нерідко городник просто пускає все на самоплив, а потім скаржиться на сорт: мовляв, селекціонери виводять «що попало». Насправді, будь-яке відхилення від норми у зовнішньому вигляді огіркової рослини вже має насторожити: може не вистачає в ґрунті якогось елемента або прогресує хвороба або шкідник.
За першими ознаками можна виявити ту чи іншу недугу і вжити заходів, поки рослина або вся плантація не загинули. Зазвичай від хвороб і шкідників рослини огірка можна обробляти прямо після висадки розсади, далі - перед початком цвітіння, потім через пару тижнів після другої обробки і, нарешті, за пару тижнів до появи зеленця.
12. Раз підгодував - досить
Ніколи не замислювалися, чому ми їмо три рази на день? Правильно, тому що так організм отримує достатню кількість їжі і нормально функціонує. Так чому ж половина городників допускає таку серйозну помилку, як єдина в сезоні підживлення? Уявіть, що сезон - це день, значить годувати огірки потрібно на самому початку сезону, в його середині і майже в самому кінці, тільки тоді врожаї будуть повноцінними.
На початку сезону огірки можна підгодувати нітроамофоскою, розчинивши у відрі води столову ложку цього добрива (2-3 літри на квадратний метр). Під час цвітіння рослини можна обприскати борною кислотою (1 г на 5 л води, норма на квадратний метр), крім того, можна внести по чайній ложці суперфосфату і сульфату калію, а в період дозрівання плодів огірків ще раз підгодувати тими ж дозами калійного і фосфорного добрива.
13. Не гонись за массой.
Ще одна серйозна помилка - це очікування, поки огірки наберуть солідну масу і тільки потім їх збирати. Огірок - це не гарбуз, тут такі номери задарма не проходять. Якщо залишити на рослині навіть пару плодів, то рослина розцінює це як можливість виростити плід, що містить насіння, тому вона відключає передачу харчування в інші плоди і починає посилено годувати те, що ви залишили. Таким чином, отримавши пару великих огірків, ви втратите істотно більший урожай.
Те саме відбувається, коли раптом виникає бажання залишити один плід огірка на насіння. Так що, якщо вже вирішили зібрати насіння з сорту, то залиште для цього плід в самому кінці, коли більше врожаю збирати не плануєте.
Що стосується збору загалом, то виробляйте його через день і не рідше, а якщо любите огірки невеликих розмірів, то врожай можна збирати хоч кожен день.
Отже, ми перерахували найголовніші і найбільш поширені помилки городників, однак цілком можуть бути і ті, що ми не торкнулися. Наприклад, помилки пов'язані з вибором сорту огірків і його непридатністю до вирощування в тому чи іншому регіоні, помилки з посівом насіння на розсаду і висадкою розсади в грунт, знову ж виходячи з конкретних умов саме вашого клімату.
Якщо ви допустили ті чи інші помилки, то не засмучуйтеся, вони можливі навіть у справжніх професіоналів. Пам'ятайте, що завжди можна все виправити, а допустивши помилку, отримати безцінний досвід і не повторити її знову. Якщо у вас виникли питання, то ставте їх у коментарях, ми обов'язково відповімо.