Чому яблуня цвіте, але не плодоносить?
Яблуня - найпоширеніша культура серед насіннєвих плодових культур. І начебто близько знайома вона садівнику, і з'явилася дуже давно в практиці землеробства... Виведено безліч сортів для різних зон, навчилися яблуню розмножувати і вирощувати... Ан ні, трапляється так, що яблуня цвіте «буйним кольором», а врожаю не дає зовсім або він більш ніж незначний, буквально одне-два яблучка. Чому яблуня квітне і не плодоносить? Що з цим робити? На ці запитання ми відповімо в цій статті.
Причин того, що яблуня цвіте (часом досить рясно) але не плодоносить, може бути, насправді, дуже багато. Це може залежати від неправильної посадки яблуні, від погоди, від того, що ви занадто поспішаєте, а яблуні просто рано ще плодоносити, від відсутності сорту-запилювача і так далі. Розгляньмо основні причини.
1. Неправильна посадка яблуні
Перед посадкою яблуні дуже важливо вибрати для неї гарне місце. Бажано, щоб воно було надійно захищено від північного вітру стіною будинку, парканом або чим-небудь подібним.
Обов'язково дізнайтеся про рівень ґрунтових вод на ділянці. Для сильнорослої яблуні ґрунтові води повинні розташовуватися не ближче двох метрів від поверхні ґрунту, для карликів і супер карликів достатньо і півтора метрів від поверхні ґрунту.
Яблуню потрібно висаджувати обов'язково на відкритому з півдня місці, добре освітленому сонцем, і там, де не застоюється ні тала, ні дощова, ні поливна води. Місце має бути вирівняним, без впадин, височінь, а ґрунт - добре заправленим органічними, (3-5 кг перепрілого гною на квадратний метр) і мінеральними добривами (столова ложка нітроамофоски на квадратний метр).
При посадці намагайтеся не заглиблювати кореневу шийку, тобто місце переходу коріння в ствол, вона в ідеалі повинна знаходитися на рівні ґрунту або бути на сантиметр вище. Якщо ви її заглибите, то це може сильно затягнути вступ яблуні в плодоношення.
Що стосується місця щеплення - яке розташовується вище кореневої шийки на 5-7 см, то його потрібно на цій висоті від поверхні ґрунту і залишити, заглиблювати його категорично не можна, дерево в цьому випадку може загинути.
Деякі садівники поспішають і садять дерева під нахилом, це також може сильно затримати вступ рослини в плодоношення, хоча яблунька може і цвісти. Щоб вирівняти дерево потрібно вбити металевий штир з боку протилежної нахилу і за допомогою клаптиків гуми, накинутих на штир і стовбур кільцем, випрямити рослину. Після чого прив'язати до міцного колечка, щоб зберегти вертикальне положення, і так залишити років на п'ять або шість.
2. Яблуня занадто молода
Буває так, що садовод занадто вже поспішає, і тільки висадивши яблуньку на ділянку, бажає, щоб вона тут же зацвіла і дала перші плоди. Насправді все не так просто і навіть часом квітучі яблуні вступають в плодоношення набагато пізніше того, як зацвітуть в перший раз.
Це біологічний ритм розвитку живого організму, який можна віддалено порівняти з біологічним розвитком, скажімо, жіночого організму, тобто поки біологічний годинник не запуститься, про продовження роду можна і не мріяти.
Дереву яблуні спершу потрібно обзавестися достатньою, як воно вважає, кореневою системою, надземною частиною, зміцніти на новому місці, як би «протестувати» своє цвітіння, а потім вже приступити і до плодоношення, рік від року нарощуючи темпи врожаю, тобто кількість самих подів на яблуні.
Щоб позбавити себе такого неприємного сюрпризу, як багаторічне очікування першого врожаю з висадженої вами яблуні, постарайтеся з'ясувати у продавця в розпліднику (а саме там і слід купувати саджанці яблуні), через скільки років цей сорт вступає в плодоношення.
Зазвичай сучасні сорти яблуні дають перші плоди на четвертий або п'ятий рік, при цьому вони цілком можуть зацвести на рік або навіть на два раніше. Але можливо, що сорт без плодів може простояти сім або навіть вісім років, обдаровуючи вас лише квітками (і як би вас це не дивувало, це теж норма).
Взагалі, звичайно, вік вступу яблуні в плодоношення, тобто, за великим рахунком, у доросле життя, залежить від обраного підвою. Підвій - це теж яблуня, але дика, він може бути насіннєвий і клоновий, а саме: високорослий (якраз насіннєвий), середньорослий, напівкарликовий і карликовий.
На насіннєвих підвоях, які зараз використовують хіба що садівники-аматори - адже немає нічого простішого, ніж посіяти насіння і отримати сіянці - на них можна чекати врожаю десять років. До того ж дерево буде дуже високим, спочатку розвине коріння, надземну частину, вимагатиме для свого процвітання глибокого розташування ґрунтових вод - глибше двох метрів.
Якщо яблуня щеплена на клонових підвоях, а вони можуть бути середньорослими, то тоді перші яблучки ви можете покуштувати вже через три роки або максимум - п'ять років після висадки деревця. Напівкарликовими - тоді яблука ви отримаєте через пару років або максимум - через чотири роки. І карликовими - це найнижчі дерева зі слаборозвиненою кореневою системою - тому і рівень ґрунтових вод може бути для них близько півтора метрів, а урожай буде року через два або три, як правило, не більше.
Також при покупці ви не можете бути впевнені в тому, що вам говорять точний вік яблуні, його можуть штучно завищити, щоб ви охочіше купили яблуню або зовсім помилково або цілеспрямовано продати дику яблуню - той самий дичок, але його видно по сізо-фіолетових листочках і шипах внизу побігів, тому будьте
3. Велика кількість азоту в ґрунті
Як би не здалося дивним, але як недолік, так і надлишок у ґрунті добрив може призвести до того, що яблуня буде рясно цвісти, але не плодоносити. Зазвичай так відбувається при великих дозах внесення в ґрунт азотних добрив. Рослина від надлишку азоту росте, розвивається, цвіте, але плодів не утворює - «жирує», як кажуть у народі.
Вирішити проблему можна, спробувавши кілька років взагалі не вносити азотні добрива в ґрунт.
4. Кольорові нирки
Кольорові нирки можуть бути вражені як під впливом поворотних заморозків, так і в результаті дії кольороіду.
Що стосується морозу, то тут впоратися складніше - якщо яблуня не цвіте взагалі, але листочки розпускаються, значить вона відреагувала на так звані провокаційні відлиги в зимовий період. Коли квіткові генеративні нирки почали виходити зі стану спокою, вони загинули, а коли температура для зими стала нормальною, листові нирки, як більш стійкі до зимових провокацій погоди, вижили.
Іноді квіткові нирки яблуні гинуть від поворотних заморозків, коли вони розпускаються і начебто все добре, але приходять непрохані морози і призводять до того, що квітки гинуть, тоді врожаю точно не буде.
Можна спробувати допомогти, але не факт, що вийде. Для підвищення температури повітря в саду, коли сад цвіте і прийшли морози, можна розвести димові багаття по периферії саду. Попередньо потрібно домовитися з сусідами - чи не будуть вони проти пожити в диму кілька днів, поки морози зійдуть нанівець.
Далі чекає нелегка робота: потрібно спорудити великі купи з вологої соломи або іншого подібного матеріалу, який саме тліє, димить, але не горить, і постійно підтримувати ці багаття, щоб сад знаходився в диму. Це досить ефективний прийом, але фізично витратний - вам потрібно перебувати в саду мало не постійно, щоб підтримувати багаття, а ефективно такий захід тільки в безвітряну погоду, коли дим «стоїть» в саду, а якщо буде вітер, то він буде видуватися з саду і ефект від диму буде незначний.
Ще можна спробувати провести дрібнодисперсний полив яблуні найдрібнішими крапельками води зі шланга зі спеціальною насадкою, ці крапельки води, замерзаючи на квітках, будуть віддавати їм тепло - такий прийом теж може допомогти.
Що стосується кольорів - гусениць, які виїдають вміст квітки яблуні, потрібно використовувати інсектициди, які дозволені в поточному сезоні. Першу обробку потрібно провести до розкриття нирок, другу - до і третю - після цвітіння.
Використовувати можна спочатку більш безпечні препарати такі, як 2-х% -ва бордоська рідина або 3-х% -вий мідний купорос. Можна встановлювати на стовбурах ловчі пояси, розвішувати феромонні пастки від метеликів, які розкладають яйця, а якщо це не допомагає, то застосовувати більш шкідливі для навколишнього середовища інсектициди, суворіше дотримуючись інструкції на упаковці.
5. Немає сорту-опилювача яблуні
Деякі садівники довгі роки спостерігають за тим, як цвітуть їх яблуні, але не бачать жодного врожаю з вельми банальної причини - на їх ділянці росте всього один сорт і немає сорту-запилювача, тому квітки просто нічим досвідити. Пилок сорту опилювача не потрапляє на рильці пестика, не проростає, не відбувається досвіду і зав'язування плодів.
Для того щоб сорти ваші досвідлялися надійно, потрібно висаджувати на ділянці парочку або навіть три різних сучасних сорти, обов'язково квітучих в один час (для їх переопилення). Якщо ділянка занадто мала, то можна провести щеплення череням в крону вже зростаючої яблуні і тоді підросла гілка може послужити запилювачем і навіть ви зможете здивувати сусідів виростивши на одному дереві кілька сортів. Але заздалегідь радіти не варто, оскільки пилки може бути не дуже багато в цьому випадку і врожаї будуть скромними.
До речі, простимулювати зав'язування плодів можна, обробивши яблуню борною кислотою. Для цього в період цвітіння потрібно в аптеці купити бульбашку борної кислоти і вилити його у відро води кімнатної температури, талої або дощової, тобто м'якої.
Після цього яблуню молодше п'яти років потрібно обробити з ранцевого обприскувача цим складом прямо по квітах, витрачаючи по пів відра на дерево, а більш дорослу яблуню - по відру на дерево або використовувати стільки складу, щоб були «вмиті» всі квітки, яких може бути і не так багато.
6. Неправильна обрізка або формування крони
На закінчення хочеться пару слів сказати про помилки в обрізці і формуванні яблунь. Іноді садівники прямо після посадки відразу починають видаляти велику кількість, як їм здається, зайвих втечі. При цьому порушується баланс кореневої системи і надземної частини, і яблуня рік від року відновлює цей баланс, нарощуючи вегетативну масу. Їй просто не до плодоношення, хоча цвісти вона може, але всі квітки або переважна більшість потім вона банально скидає.
Інші, ще більш «просунуті» дачники, спритно орудуючи секатором, видаляють нібито не потрібні яблуні «нарости» - кольчатки, списи, приймаючи їх за банальні викривлені втечі. Так ось цього робити строго не можна, саме на них і формується велика частина плодів, і яблуня, відновлюючись від такого шоку, може, звичайно, і зацвести, але швидше за все скине квітки і направить сили на відновлення плодоносних гілок, видалених вами.
При обрізці яблуні потрібно обов'язково добре оглядати крону і видаляти вовчки, які ростуть вертикально верх, вони відтягують на себе поживні речовини. Вони можуть в окремих випадках зацвіти, але не дають плодів або дають їх дуже пізно, коли максимально сильно розвинуться, одночасно сильно загустивши крону. Такі вовчки потрібно вирізати на кільце або відгинати деякі на кути, близькі до прямих, тоді вони можуть дати урожай вже на наступний рік.
Ось такі існують нехитрі правила, щоб змусити яблуню не тільки красиво цвісти, але і багато плодоносити. Сподіваємося, що наші поради допоможуть вам.